Как сделать разделочную доску из дерева: идеи, выбор материала, изготовление. Как сделать разделочную доску из дерева своими руками - инструкция, чертежи, фото и видео Шаблоны разделочных досок из дерева

Все фото из статьи

Одними из важнейших представителей кухонной утвари являются разделочные доски. Именно на них выполняется нарезка овощей, разделка мяса и много иных задач, позволяющих приготовить вкусные блюда. Далее мы ознакомимся с характерными чертами моделей из фанеры, а также научимся делать их самостоятельно.

Плюсы и минусы

Древесноволокнистая плита представляет собой несколько слоёв шпона, которые обильно между собой проклеены. Почему именно она так хорошо подходит для создания разделочной доски? Это несложно понять, ознакомившись с характерными чертами столь интересного материала:

Достоинства

Высокие прочностные показатели . Это обосновано наличием в структуре изделия застывшего клея, который прочнее древесных волокон;

Влагостойкость . Что важнее на кухне, чем устойчивость к механическим воздействиям? Устойчивость к чрезмерной влажности. Сок с порезанных овощей и фруктов, стекающая с них вода после мытья и просто стоящий над кастрюлями пар быстро приводят в негодность обычную древесину. Но упомянутая выше проклейка вполне эффективно препятствует этому;
Красивый внешний вид . Фанера также как и классическое деревянное изделие может похвастаться наличием оригинальным фактурным рисунком;

Простота обработки . Формы разделочных досок из фанеры могут быть самыми разнообразными;
Приемлемая цена . С учётом всех высоких эксплуатационных показателей древесноволокнистая плита стоит дешевле цельной древесины;
Долговечность . Эксплуатационный срок не ограничивается десятью годами при условии соблюдения правильного ухода.

Недостаток

Единственный значимый минус – это то, что при изготовлении купленной вами фанеры мог применяться токсичный клей.

Совет: для приготовления разделочной доски вам потребуется совсем немного древесностружечной плиты, поэтому не стоит пытаться сэкономить на покупке дешёвого продукта неизвестного происхождения.
Лучше приобретите материал проверенного производителя, в котором наверняка использовался экологически чистый клеящий состав.
Это позволит исключить единственный возможный недостаток вашего будущего предмета кухонного инвентаря.

Процесс изготовления

Теперь непосредственно разберёмся, как сделать разделочную доску из фанеры собственными руками:

Этап №1: чертёж и шаблон

Чертежи разделочных досок из фанеры нужны для создания шаблонов. То есть, от руки чертите рисунок, после чего переносите его на картон уже в точных размерах, создавая своеобразный трафарет.

Совет: при создании чертежа помните, что чем замысловатее контуры будущего изделия, тем сложнее его будет мыть.
Так что, если предвидятся высокие нагрузки на кухне, то более практично будет использовать простые геометрические формы.

Этап №2: выбор фанеры

Можно выделить несколько основных требований

Этап №3: подготовка инструмента

Для работы вам понадобятся:

Этап №3: выпиливание контура

Это наиболее важный этап, который, в общем-то, и можно охарактеризовать, как создание разделочной доски. Пилить следует не спеша, точно следуя нанесённым по шаблону линиям и придерживая фанеру свободной рукой, если, конечно, она не зафиксирована в тисках. Качество выполнения данной задачи зависит исключительно от вашей аккуратности.

Этап №4: шлифовка и пропитка

В завершение инструкция предполагает выполнение следующих действий:

Берём наждачную бумагу и зашкуриваем все обрезанные края;
С помощью кисти вазелиновым, льняным или кунжутным маслом.

На этом весь рабочий процесс завершён.

Вывод

Фанера является наиболее подходящим материалом для создания разделочной доски благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и доступной цене. Сами же работы выполнить несложно, главное следовать приведённым выше рекомендациям.

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами, имеющими отношение к изложенной информации.Будьте внимательны к деталям, и у вас всё выйдет.Любые вопросы, касающиеся рассмотренной темы, вы можете задать в комментариях.

То, что ни одна хозяйка не обходится без разделочной доски – обсуждению не подлежит. Только вот при большом ассортименте соответствующей продукции одну не утраивают ее размеры или геометрия, другую – внешнее оформление, третью – еще что-то. Перечень всех подобных «претензий» можно продолжать до бесконечности.

А ведь есть довольно простое решение проблемы оптимального варианта бытовой разделочной доски – изготовить ее своими руками, из дерева. Знание же некоторых особенностей технологии значительно упростит эту работу.

Первый же вопрос, которым задаются домашние мастера, не имеющие достаточного опыта в работе с древесиной – какую породу лучше использовать для разделочной доски?

Во-первых , необходимо уточнить, для каких именно целей она изготавливается. Многие хозяйки всегда имеют под рукой не одну, а минимум две доски, для разных продуктов. Причем они отличаются как толщиной дерева, так и размерами (а, следовательно, весом и удобством размещения на столешнице). Поэтому сначала нужно уяснить специфику дальнейшего использования доски – она планируется как универсальный атрибут или же для целевого назначения. Например, для работы с рыбой вряд ли есть смысл делать ее массивной, так как ее разделка методом рубки с применением топорика, в отличие от мяса с костями, не производится.

Кроме того, некоторые доски вообще не используются по прямому назначению. Их изготавливают своими руками специально для украшения жилища. То есть они служат лишь частью декорации для определенного интерьера дома (кантри и ряд других). Следовательно, на первый план здесь выступает такой критерий, как художественное оформление разделочной доски, а не ее прочность, долговечность и так далее. В этом случае вполне можно обойтись и многослойной фанерой, а не ориентироваться на породу дерева. Самая дешевая ее разновидность из подходящих по всем параметрам – . Ввиду отсутствия в клеящем составе канцерогенов именно эти листы рекомендуются для внутренних работ.

Во-вторых , имеет значение и то, насколько интенсивно будет использоваться разделочная доска. Если она изготавливается «на все случаи», то такой показатель, как прочность, не должен отходить на второй план. Она предназначена и для того, чтобы выдерживать значительные нагрузки, с учетом, что на ней будет производиться и рубка тех же костей.

В-третьих , кухня, независимо от типа строения – помещение не только с избыточной влажностью. В нем периодические и довольно значительные перепады температуры. Уже этого достаточно, чтобы понять – для разделочной доски любая древесина не подходит.

При выборе породы дерева для разделочной доски нужно обратить внимание на ее соответствие следующим критериям:

минимальное влагопоглощение, иначе на кухне оно довольно быстро разбухнет. Как результат – деформирование рабочей поверхности разделочной доски. Даже как подставка для чего-либо она вряд ли будет востребована при сильном изменении геометрии;
достаточная прочность. Иначе при точечных ударах (в основном это относится к процессу рубки) разделочная доска постепенно покроется глубокими вмятинами. Следовательно, ее дальнейшее использование по прямому назначению – под большим вопросом. Это же касается и возможности расслоения материала. Фанера, даже самая качественная и дорогая (например, ФБ), для доски под разделку мяса однозначно не подходит.

Перечислять экзотические породы бессмысленно – их для разделочных досок используют лишь профессионалы (гевею и тому подобное), изготовляющие оригинальные экземпляры на заказ, а мастерам советы не требуются. Тем же, кто собирается сделать такую доску для своих домашних нужд, желательно обратить внимание на березу, акацию, сосну, дуб, бук, грушу, вишню . Такая древесина податлива в обработке, обладает хорошей прочностью и к тому же стоит недорого.

Размеры разделочной доски

Это второй вопрос, который интересует многих домашних мастеров – на какие линейные параметры ориентироваться? Какого-то стандарта на разделочные доски не существует, равно как и общепринятых норм. Вырезая их из дерева своими руками, все размеры определяются произвольно.

Что учитывается при выборе размера доски:

Удобство работы

Во-первых, каждая хозяйка может сказать, какая площадь доски оптимальна для разделки тех или иных продуктов. Поэтому при определении размеров нужно руководствоваться принципом достаточности. Если разделочная доска в основном для мяса, то габариты ее выбираются несколько большими, а вот для шинковки овощей, к примеру, хватит и относительно маленькой. Во-вторых, в каком объеме обычно разделываются продукты за один раз. Ведь семья из 3-х человек или 5 – 6 – не одно и то же. В-третьих, немаловажно, где и как обустроено основное рабочее место хозяйки. Удастся ли там поместить слишком большую доску?

Удобство хранения инвентаря

Опять-таки, это определяет хозяйка. Задача мужчины – сделать своими руками, а какой в конечном итоге разделочной доске быть (габариты, форма и так далее) – это решение женщины. Одни предпочитают хранить такую принадлежность в тубе (шкафу) кухонного гарнитура, другие подвешивают ее на кухне – вариантов достаточно. Главное, чтобы в повседневной жизни разделочная доска не бросалась в глаза, не мешала и всегда была под рукой.

Порядок изготовления разделочной доски

Так как ничего сложного в этой работе нет, достаточно лишь перечислить основные технологические операции:

Разметка деревянной заготовки по составленному чертежу. Для удобства использования разделочной доски необходимо предусмотреть и ручку. Нюанс – она должна располагаться вдоль продольной оси изделия. Иначе центр тяжести сместится, и управляться с этим кухонным атрибутом станет в ряде случаев неудобно.
Раскрой дерева. Учитывая сравнительно небольшую толщину материала, достаточно воспользоваться лобзиком или ножовкой (по металлу, с мелкими зубчиками). Это обеспечит максимально точный рез. Особенно важно, если своими руками изготавливается не просто разделочная доска, а сложной формы (фигурная).
Обработка граней. У любого хозяина всегда есть под рукой какой-нибудь абразив («шкурка», точильный круг) или соответствующий инструмент (напильник, шлифмашинка). Все углы, края получившейся разделочной доски необходимо обточить, чтобы убрать различные шероховатости, оставшуюся после распиловки микроскопическую щепу и так далее. Этим решается двуединая задача. Во-первых, после пользования доской не придется вынимать из рук занозы. Во-вторых, мельчайшие фракции дерева, оставшиеся после раскроя, могут незаметно попасть в продукты, которые будут разделываться.
Высверливание отверстия. Оно должно быть в ручке, хотя это и не обязательно. Но если его проделать заблаговременно, то впоследствии, при желании разделочную доску подвесить где-нибудь в удобном месте, проблем не возникнет.

Если разделочная доска хранится на видном месте, есть смысл одну ее сторону оставить для работы, а оборотную – каким-то образом художественно оформить. Варианты подскажет собственная фантазия – расписать и покрыть лаком, оклеить, ламинировать декоративной пленкой и так далее.
Современные жилища чаще всего отделываются в определенном стиле, благо, выбор материалов достаточный. Поэтому целесообразно подобрать и соответствующую форму разделочной доски, а не ограничиваться лишь традиционным прямоугольником или квадратом.

Некоторая древесина подходит по ряду параметров для изготовления такого кухонного атрибута. Но есть и отдельные недостатки, которые нужно учитывать. К примеру, береза всем хороша для разделочной доски, но ее структура настолько пористая, что этот пиломатериал отличается повышенной гигроскопичностью. Вывод сделать несложно – прежде чем выбирать конкретную породу дерева, нужно определиться с целевым использованием и местом хранения данного кухонного атрибута. То же дуб, хоть и прочный, влагоустойчивый, но настолько плотный, что даже небольшая разделочная доска из него имеет значительный вес. А это уже к вопросу удобства эксплуатации.

Вот, в принципе, и все. А какую именно разделочную доску изготовить своими руками из дерева – по размерам, форме, внешнему оформлению – решать только вам, уважаемый читатель.

Разделочная доска – издавна интерьерный элемент художественного оформления кухни, т.е. один из определяющих ее лицо. Самозалечивающиеся силиконовые разделочные коврики удобны, но нести определяющую декоративную функцию принципиально неспособны, а вот простецкая разделочная доска из дерева отлично с этим справляется и в самом незатейливом исполнении. Но и маркетинг «общества потребления» подходит к данному вопросу тоже безо всяких затей. Желаете дощечку за 5-6 тыс. рубликов? Не извольте беспокоиться, вот каталог, прошу выбирать. Есть и модели поинтереснее, например, с эффектами 3D иллюзий, вот, пожалуйте взглянуть. Сколько такие? Ну… где-то от $500. Актуальная цена уточняется по факту заказа и предоплаты 10-25% от заявленной.

Вдрызг затуманенному ежику понятно, что после такого приценивания у любого, кто хоть что-то умеет делать сам, тут же пробуждается горячий интерес к вопросу: а как же все-таки делается разделочная доска своими руками? Доска же просто, на которой овощи и мясо режут. Ну, еще тесто раскатывают, если немного надо. И тут, после изысков по теме, обнаруживается, что ценовые накрутки на простейший вроде предмет домашнего обихода если и не оправданы, то объяснимы. Потому как сей предмет есть еще и пищевое технологическое оборудование, в т.ч. для приготовления детского питания. А по углубленном изучении выходит, что для изготовления простейшей, чисто функциональной разделочной доски требуется деревообрабатывающее оборудование, которое домашний мастер средней руки не держит, ибо дорого и мастерская нужна.

Инструмент и приспособления

На самом деле не все так страшно. Изготовление разделочной доски своими руками вполне возможно обычным домашним инструментом. В т.ч. наборной с 3D эффектами или даже с изображениями фотографического качества (см. далее); правда, монохромными, в оттенках одного цвета. Из электроинструмента вам часто будет нужна только дрель или шуроповерт; без болгарки можно обойтись. Резные, декупированные и разрисованные доски, конечно, исключительно декоративные, но функциональную «крутую» доску, т.е. рабочую, пригодную для хозяйственного использования, можно сделать также без:

Ваймы для сплачивания щитов.
Настольного фрезера по дереву.
Рейсмусного станка.
Плоскошлифовального станка (гриндера).
Горизонтального круглошлифовального станка.

Для дрели понадобится станина, превращающая ее в настольный сверлильный станок обычной точности. Станину можно взять напрокат; арендная плата не ломовая, т.к. приспособление не из дорогих и мало подвержено эксплуатационному износу. Если у вас уже есть настольная сверлилка, хоть самодельная плохонькая, она подойдет вместо дрели – большие детали обрабатывать не потребуется.

Заготовку простой разделочной доски лучше вырезать электролобзиком, но можно обойтись и ручным – толщина материала не более 12 мм. В электрический нужно заправить мелкозубчатую пилку для чистого реза (продаются как «для ламината»); еще более чистый рез дает пилка по металлу (тоже продаются, но дороже).

Сборочные модули (ламели) для наборной и/или торцевой доски (см. далее) нарезаются на циркулярке с регулируемым продольным ограничителем ширины отпила. Отлично подходит для этого универсальный настольный деревообрабатывающий станок УБДН-1. Их тоже предлагают в аренду, но цена, конечно, выше, чем на станину дрели. Если у кого-то из знакомых есть такой – одолжите или напроситесь поработать: распиловка отнимет не более часа, с перекурами и болтовней между делом.

Наконец, понадобятся еще 3 (три) простых приспособления, которых можно сделать «на колене» из подручного хлама, см. далее. Для изготовления одного из них нужна будет коническая абразивная шарошка на угол 45 градусов, с хвостовиком под обычный кулачковый зажимной патрон; стоит эта штука вовсе ерунду. Все это предназначено для замены механизированных операций ручными. Рабочий процесс, разумеется, удлинится, но, скажем, наборную шахматную доску (и аналогичную торцевую разделочную) описанными далее способами вполне возможно сделать за день на балконе или в той же кухне. В жилой комнате с мягкой мебелью все-таки не надо – опилок будет порядочно.

Примечание: если вы дочитаете до конца и вознамеритесь сделать наборную доску с инкрустированными фрагментами, вам не обойтись также без фрезерного копировального станка с пантографом (2-плоскостного). Ничего не попишешь – всякому упрощению есть предел. Правда, фрезер-пантограф можно соорудить и самостоятельно.

Торцы, набор или пласть?

Вопрос: какой конструкции будет разделочная доска, сводится к выбору: обычная, из доски (ламелей) в пласть, торцевой или наборной. Любая из них дает широкие возможности и для художественных решений. В первом случае волокна древесины располагаются вдоль рабочей поверхности; в торцевой доске перпендикулярно ей, а в наборной может быть и так, и этак. Торцевая разделочная доска самая гигиеничная и долговечная, см. рис., но технологически достаточно сложна. Возможности ее художественного выполнения средние; в частности, получить 3D иллюзии очень сложно. Доску в пласть сделать проще всего, и возможности ее художественного оформления весьма широки. Напр., переносить фотографии можно только на доски в пласть. Однако простая разделочная доска легче всего подрезается ножом и свойством самовосстановления не обладает. Если доска в пласть рабочая, то частички дерева и его пропитки (см. далее) будут попадать в продукты. То и другое в общем безвредно, но в пищеварительном тракте ни к чему.

Наборные разделочные доски (в центре и справа на рис.) часто также называют торцевыми (слева), т.к. внешне они схожи. При изготовлении наборных досок торцевые фрагменты сочетаются с торцевыми. Технологические наборные доски сложнее всего: просто соединить ламели по инструкции мало. При конструировании и сборке наборной доски нужно учитывать еще ряд факторов (напр., коробление древесины), что дается только солидным практическим опытом, и владеть до автоматизма тонкими приемами деревообработки. В общем, по беспристрастном рассмотрении, те самые $500 за наборную доску премиум-класса это не так уж много.

Но зато возможности декоративного оформления наборных разделочных досок широчайшие: можно применять все приемы художественной обработки древесины, в т.ч. инкрустацию и глубокий рельеф, а на пластевые фрагменты переносить фото. Однако по износостойкости наборная доска ничем не лучше пластевой. По этом причинам наборные доски делаются преим. декоративными. Исключение – т. наз. сервировочные доски: подставки на стол для пиццы, оладий по-французски, сервировочных сковород для поджарки и яичницы, и т.п.

Чисто декоративные наборные доски приобретают еще одно достоинство, важное в данном качестве: их материал может быть любым, не обязательно пригодным для пищевых технологий. Мастеру-любителю это дает принципиальную возможность сделать доску с 3D эффектами. 3D иллюзии обусловлены не только формой, но также цветовым тоном и фактурой ламелей. Те доски, что показаны в начале, также и функциональны – на них можно резать по крайней мере хлеб и фрукты; соотв. на их ламели пошли особые породы дерева. Но если ограничиться только декором, то возможно подобрать материалы попроще (ЛДСП, ламинат, линолеум и др.), которые также создадут вполне приличную 3D иллюзию. Но и без зрительных иллюзий наборные доски из разнородных материалов обладают неплохими декоративными качествами, см. напр. видео:

Видео: простая разделочная доска своими руками

Чего не надо

В конструировании рабочих (функционаьных) разделочных досок есть скрытая каверза. А именно: некоторые общеизвестные и общепризнанные конструктивные решения полезны только с виду.

Разделочные доски угловые, на подставке и с фальцем для установки сборника отходов, и с выдвижным их сборником (см. рис.) вроде бы удобны. Модные доски-паззлы (там же справа) не то чтобы удобны, но оригинальны. Но у всех них есть хронически грязные места: это стыки скользящих/отъемных деталей и скрытые кромки. Отчистить их дочиста от жира, сока и кусочков сырых продуктов невозможно; что дальше, понятно.

Другое ненужное «усовершенствование» разделочной доски – канавка по краю рабочей поверхности (слева на рис.), она якобы собирает сок. Во-первых, даже если готовить на себя одного (одну), соку будет столько, что в канавке он не поместится, все равно протечет на столешницу, вытереть и промыть которую гораздо легче, чем мелкую узкую канавку. Во-вторых, пока дойдет до уборки за собой, много соку и жиру впитаются в доску с теми же антисанитарными последствиями – прогорканием, протуханием, гниением. В-третьих, чтобы вырезать эту самую канавку, нужен аж рейсмусный станок.

В общем, рабочая разделочная доска, никогда не вызывающая у домочадцев проблем с пищеварением, должна быть простой плоской деревяшкой; формы в плане это не касается (см. далее). Единственный случай, когда требуется некоторое конструктивное усложнение – доска для чистки и разделки рыбы (чертеж см. на рис. справа), иначе от чешуи, сока и ошметков потрохов придется отмывать всю кухню. Для использования по назначению рыбную разделочную доску ставят в какой-нибудь поддон (противень, большую миску, маленький тазик), а после работы незамедлительно тщательно моют.

Материалы

Следующий важный вопрос – выбор материала для рабочей доски. Удовлетворяющая санитарно-гигиеническим требованиям деревянная разделочная доска может быть выполнена далеко не из всякой достаточно стойкой на износ древесины или древесных материалов, и обязательно пропитывается специальной мастикой, см. далее. Хвойные породы непригодны однозначно: в них долго сохраняются смолы, полезные в виде микропримесей паров в воздухе, но при попадании внутрь проявляющие канцерогенные свойства. Однако хвойная древесина – лучшая основа для переноса фотоизображений, а тщательно выполненная переклеенная сосновая доска пригодна для декора в стилях кантри, модерн и минимализм, т.к. неплохо смотрится и сама по себе, см. напр. ролик:

Видео: разделочная доска из сосны

Дерево

На рабочую разделочную доску нужна плотная мелкослойная древесина лиственных пород без сучков, свилей, трещин и следов гнили; косослой допустим. Поскольку доска почти всегда переклеивается (см. ниже), а для придания ей декоративности требуется дерево различной фактуры и цветового тона, можно использовать след. породы:

Белая акация (заболонь), вяз, кавказский бук, клен, тик, ясень – светлые. Березу использовать нежелательно, сильно подвержена грибковым заболеваниям и цветной гнили.
Белая акация (ядро), дуб, граб, ротанг (на торцы), орех (ствол) – темнее, красно-коричневые (ядро акации), коричневые или светло-коричневые.
Бук европейский, гевея, махагони, мореный дуб, орех (капы) – темно-коричневые или темные красно-коричневые.
Венге, эбен и др. тропические породы черного дерева – почти или совсем черные.
Ель – отлично принимает фотокартинку, причем, в отличие от сосны и лиственницы, на почти ровную по тону основу, т.к. годовые кольца ели выражены слабо по цвету. Однако найти еловую плашку без сучков проблематично.

Примечание: очень долговечная недорогая чисто рабочая торцевая разделочная доска получается из ясеня, см. сюжет ниже:

Видео: торцевая разделочная доска из ясеня

Спил

Торцевая разделочная доска не обязательно выполняется наборной. Иногда, особенно для кухонь в деревенском стиле (кантри, рустикальный) и примитивизма, ее делают из цельного спила подходящей древесины. Сервировочные доски для престижных ресторанов также в большинстве случаев делаются из натуральных спилов. Спил дерева для торцевой разделочной доски должен удовлетворять след. требованиям (см. также рис.):

Ядро – как можно меньшее, такие спилы менее всего подвержены радиальному растрескиванию по заболони. В любом случае радиус ядра не более 1/5 толщины заболони;
Годичные кольца – слабо выражены цветом, тонкие, прим. равной ширины, без свилей и прочих загогулин;
Не патологические дефекты древесины (напр. шрамы от заживших ран) допустимы в количестве одного большого и до 3-4 мелких (не более чем на 2 годичных кольца по радиусу);
Крупный дефект может быть распространен не более чем на 1/4 радиуса спила от центра его ядра;
Мелкие дефекты должны располагаться не далее 1/3 радиуса спила от ядра.

Фанера

Разделочная доска из фанеры давно известный бюджетный ширпотреб, но для себя со вкусом (художественным) и здесь возможны варианты. Первым делом, конечно, санитария с гигиеной – доска из самой лучшей бакелизированной фанеры к использованию как пищевое технологическое оборудование абсолютно непригодна. Ее связующее – бакелит – полимер на основе циклических углеводородов с фенольными группами. В некоторых странах ныне запрещено производство бытовых электроприборов с бакелитовыми деталями (патронов электролампочек, розеток, ручек утюгов и т.п.) – использование бакелита в течение многих десятилетий выявило ряд его свойств, негативно влияющих на здоровье.

На декоративную доску под роспись, декупаж, инкрустацию шпоном и перенос фотоизображений отлично подойдет простая сосновая строительная фанера – из листа всегда можно выкроить, а из обрезков выбрать кусок без сучков. Следы годичных колец или не видны, или еле просматриваются. Предварительная подготовка – обрезка по контуру; все остальное делается после, см. далее.

Для рабочей разделочной доски нужна березовая фанера Iа, Iб или II класса. Фанера Iа очень дорогая – в ее наружном слое нет ни сучков, ни малейших дефектов. В фанерах Iб и II допускаются невыпадающие сучки. Разница – в их размерах и количестве на единицу площади. Главное в данном случае – выяснить (у продавца, оптового поставщика или на сайте производителя), чем переклеены листы шпона. По идее, фанера данных классов клеится только казеиновым клеем, что для разделочной доски как раз подходяще. Но в наш век то и дело появляются всякие синтетические новшества, и кто знает, как скажется регулярное попадание их микрочастиц внутрь организма.

Клей

Набор клеящих составов для склейки деталей разделочной доски крайне ограничен – это натуральные столярные костный или казеиновый клеи. Казеин, кстати, это белок молочного творога. ПВА зарекомендовал себя как биологически нейтральное вещество снаружи, но что будет или может быть, если его микрочастицы будут долгое время систематически попадать внутрь организма, таких исследований, насколько известно автору, пока никто не проводил.

Клей для сборки разделочной доски готовится только в клееварке на водяной бане. Доска, собранная на перегретом и/или пережженном клею, прочной и долговечной не будет. Устройство простейшей самодельной клееварки показано на рис. Заготовок сепаратора (дет. А) вырезают две и складывают отогнутыми зубцами навстречу друг другу.

Пропитка

Разделочную доску, прошедшую механообработку и склеивание, пропитывают специальной мастикой. Назначение пропитки:

Улучшить способность древесины к самовосстановлению после надрезов (только для торцевых досок);
Уменьшить проникновение в массив древесины жиров и соков продуктов;
Для досок из спила с корой – исключить отшелушивание коры и ее отслоение;
При переносе на доску фотоизображения – усилить и закрепить его.

Если доска идет под выжигание по дереву, художественную роспись масляными либо алкидными красками или перенос фотоизображения, пропитывают основу, готовую под декорирование. Если же декор доски будет выполнен декупажем или росписью красками на водной основе (акриловыми, вододисперсионными), пропитку делают в предпоследнюю очередь, перед сушкой. Декоративные доски после пропитки перед лакировкой сушат 2-3 суток; рабочие перед употреблением по назначению не менее недели.

По ГОСТ СССР торговые разделочные доски обрабатывались вазелиновым маслом до полного пропитывания всего массива дерева. Для себя можно применить несколько более дорогую мастику, еще более увеличивающую эксплуатационную стойкость доски; если же она пойдет под перенос фото, то данная пропитка совершенно необходима. Ее состав, в расчете прим. на 1 кв. дм доски толщиной 10-12 мм:

Вазелиновое масло (продается в аптеках) – 90 мл;
Ланолин (животный воск, продается там же) – 30 г;
Скипидар – 20 мл.

Вазелиновое масло для декоративной доски с фото можно заменить льняным (100 мл), тогда картинка будет ярче, но рабочая доска окажется менее долговечной, т.к. льняное масло со временем пересыхает и выкрашивается. Ланолин заменяется 40 г пчелиного воска при тех же условиях. Для приготовления мастики воск растворяют в скипидаре и затем вводят масло.

Пропитка заготовки производится обильно без кисти и валика. Доску ставят в поддон на подставки из пробок от ПЭТ-бутылок и т.п. рабочей (декоративной) поверхностью вверх. Мастику консистенции кефира разливают равномерно по поверхности доски тонкой струйкой с шагом ок. 2 см. Когда полностью впитается, льют еще наперекрест предыдущему наливу. Наливы повторяют, пока весь испод доски не станет маслянистым на ощупь. После этого доску сушат, не снимая с поддона, в сухом месте при комнатной температуре (не более +30 градусов) указанное выше время.

Дизайн

Дизайн разделочной доски это в сущности ее форма в плане. Оформление плоскостей декоративной доски – любое, какое хотите и умеете сделать. Чего не надо, так это делать доску с одной декоративной и одной рабочей сторонами, чтобы вешать ее на крючок рабочей пластью к стене: декоративная сторона скоро потрется о столешницу или, если резная, станет сборником грязи.

По санитарно-гигиеническим соображениям форма разделочной доски комбинируется из простых элементов: прямых линий, дуг окружностей и выпуклых углов не менее 90 градусов, слева на рис. Мелких завитушек и глубоких вырезов по тем же соображениям следует избегать за одним исключением, см. далее. Однако и такой, весьма ограниченный, набор базовых элементов дает достаточную пищу фантазии; примеры ее применения в данном направлении справа на рис.

Примечание: дополнительно о дизайне формы разделочной доски см. видеоруководство:

Видео: формы разделочной доски

Доска из доски

Делается обычная (в пласть) деревянная разделочная доска нехитрым способом:

Если доска наборная, в т.ч. большая вся в пласть (см. ниже), сплачивается щит для нее, см. далее;
Щит или отрезок цельной деловой доски (для небольших разделочных досок, также см. ниже) обрезается в размер по форме и сверлится отверстие для подвески. Без сверлилки, дрелью с рук, т.к. его перпендикулярность рабочей/декоративной плоскости большого значения не имеет;
Обрезанная заготовка шлифуется. Без станка отшлифовать доску точно на плоскость можно на листе наждачки, прикнопленном к столешнице верстака или старого хоз. стола, который не жалко истыкать;
Обрабатываются в профиль кромки. Тоже руками, без фрезера, также см. ниже. Такое упрощение возможно, поскольку общая длина кромок невелика и общая трудоемкость изделия возрастает не чрезмерно;
Производится пропитка мастикой и наносится окончательный декор. Что за чем следует, см. выше;
Доска сушится, а после сушки используется по назначению.

Чертежи простых деревянных разделочных досок приведены на рис.:

На поз. 1 – стандартная торговая разделочная доска. Ее функциональность и эргономичность проверены многовековым опытом, но сделать такую в домашних условиях не так-то просто. Дело в том, что цельные деловые доски шириной более 200 в продаже встречаются редко и стоят очень дорого – ведь деревья для них до порубки должны расти если не века, то десятилетия. В распил по заказу широкие доски вообще не продаются – что потом делать с обрезками? Кроме того, на разделочную доску нужна однородная заготовка – или цельное ядро, или цельная заболонь, так что фактически требуется кусок деловой доски шириной от 600 мм, что вообще нереально. Так что щит для стандартной разделочной доски придется сплачивать из продольных ламелей на шпонках. Присмотритесь в продуктовых магазинах – там все доски наборные вдоль. А чтобы сделать такой щит, нужен настольный фрезер по дереву или, в крайнем случае, тоже не совсем уж простое приспособление к болгарке с пильным диском для вырезания пазов под шпоночные соединения.

Примечание: линейные и овальные шпонки для дерева также часто называют ламелями, особенно в торговой практике. Это вносит некоторую путаницу в терминологию, поэтому по крайней мере для домашнего мастерства лучше принять – шпонка это то, что соединяет детали, а ламели это соединяемые детали.

На поз. 2 – домашняя рабочая разделочная доска из цельной деловой доски шириной 200 мм; такие продаются уже повсеместно. Длину ее рабочей части можно произвольно увеличивать в разумных пределах, т.е. вместо размера 340 может быть прим. до 500, при сохранении размера 80. Вырезы R8 по обе стороны ручки функциональны: узкая доска так и норовит елозить по столешнице, они ведь у кухонных столов и гарнитуров гладкие. За эти вырезы доску придерживают пальцами. Типичная хватка – большим и мизинцем, а остальные 3 пальца держат продукт; впрочем, тут все зависит от ваших кулинарных навыков.

Доска на поз. 3 такая же конструктивно и функционально, но может быть и декоративной вследствие некоторой вычурности формы; делается она из деловой доски шириной 150 мм, самой распространенной. А из досок на поз. 4 можно составить гарнитур: большая, сходящаяся, вешается на коромысло посередине, а две меньшие расходящиеся по ее бокам.

Обработка кромок

Наведение профилированных кромок разделочной доски вручную без фрезерного станка производится инструментом, которым столяры пользовались еще до появления рубанка – скобелем, см. рис.. Заготовка для него – обломок ножовочного полотна по металлу шириной от 15 мм. Полотно должно быть из твердой углеродистой стали (одностороннее черное).

Режущая лунка выбирается конической абразивной шарошкой (помните – выше?), заправляемой в патрон сверлильного станка. Заготовка зажимается парой струбцин или винтов-барашков на подложенных под нее деревянных брусочках. Металл подкладывать нельзя – заготовка лопнет от вибрации.

Шарошку перед работой окунают в жидкое машинное масло, напр. веретенку. Несколько капель его же пускают на заготовку. Подавать шарошку нужно по чуть-чуть, чтобы буквально лизала металл, иначе абразив сотрется и выкрошится, так и не выбрав лунки.

Радиус лунки выбирается по профилю кромки. Если ее нужно просто закруглить (внизу слева на рис.), радиус лунки берут 10-15 мм. Если же его взять ок. 4 мм и разломать инструмент по линии А-А, то в 2 приема можно навести на кромку калёвку (фасонную фаску) как внизу справа на рис. Но простая скругленная кромка более удовлетворяет требованиям санитарии и гигиены.

Торцевая наборная

О том, как сделать цельную торцевую разделочную доску из спила дерева, достаточно сказано выше. Наборная торцевая разделочная доска может быть вполне декоративной, не теряя функциональности, но сделать ее гораздо труднее. Уже для изготовления самой простой в данном классе изделий «шахматной» доски из прямоугольных ламелей потребуется станочное обрудование, см. напр. видео:

Видео: торцевая шахматная доска

«Шахматка» без станкой

Однако существует технология, по которой еще в древности делали настоящие шахматные доски без станков. Соединение ламелей таких изделий осуществляется обычными мебельными деревянными шкантами от 7Х20 до 8Х30 с помощью пары простейших приспособлений.

Первое – планшет-шаблон из толстой фанеры и направляющих-ограничителей из ровных деревянных брусков, поз. 1 на рис. ниже. Современное нововведение, кроме фанеры – планшет застилают пленкой (от приклеивания заготовок) с подворотом под бруски и наворотом на них, поз. 1а. Пленка нужна ПЭТ толщиной от 25 мкм; в продажу она поступает как полиэтилентерефталатная, лавсановая или астролоновая. Чтобы на подстилке не было складок, угол пленки между брусками надрезается по диагонали. Пленки из ПЭ или ПВХ непригодны: во-первых, мнутся и морщатся. Во-вторых, и самое главное – подплавляются горячим клеем и заготовки намертво к ним прилипают. Подклеиться заготовка может и к ПЭТ, но легко отделяется монтажным ножом.

Второе приспособление – шаблон для разметки отверстий под шканты, поз. 2, т.к. воспользоваться мебельным метчиком-заколкой для разметки ответных гнезд под шканты в данном случае нет возможности. Шаблон сгибают из жести или тонкой оцинковки. Центровочное отверстие располагается точно на пересечении диагоналей рабочей полки шаблона. Увеличивать его диаметр не надо – шканты «уедут». Центры отверстий накалываются шилом; насверловка на половину длины шканта + 1 мм производится на сверлильном станке или дрелью в станине.

Ламели для сборки доски напиливаются из бруса от 50х50 на циркулярке с продольным ограничителем или УБДН-1. Боковины бруса, если шершавые, подравниваются на том же УБДН-1, т.к. он работает и как фуговальный. Ламелей понадобится 5 типов:

4 шт. угловых (поз. 3 на рис.). Правых, левых – все равно, т.к. угловые ламели переворачиваются (обратимы) и вдоль, и поперек. Но ламели диагонально противоположных углов могут быть из разных пород дерева.
Краевые (кромочные), несущие и ответные (поз. 4) – количество пар, необходимое для сборки доски. Каждой несущей ламели (со шкантами) должна соответствовать ответная.
Внутренние (поз. 5) – также количество пар на всю доску.

Технология сборки

Доску на планшете собирают по рядам ламелей, начиная с краевого, поз. 6 на рис. Зеленой стрелкой показано направление наращивания ряда; красной – направление надвигания фрагментов. Сборка – на клею: шканты вклеиваются в несущие ламели, а перед надвиганием след. фрагмента выступающий из предыдущего шкант и прилегающая к нему сторона ламели тоже смазываются клеем. Ламели осаживают до места и подравнивают легким слесарным молотком (50 г) при помощи деревянной палочки, т.к. любая киянка для такой мелочи велика. Не стучите по шкантам, только по кромкам ламелей! Каждый собранный ряд тут же снимают с планшета и кладут на просушку, поз. 8.

В ламели средних рядов предварительно вклеивают только «продольные» (на рис. горизонтальные) шканты, поз. 7 и 8а. «Поперечные» (вертикальные на рис.) вклеивают, когда клей схватится в стыках, это для костного и казеинового клея ок. 7 мин. После установки «поперечных» шкантов ряды, также с проклеиванием, собирают в доску, поз. 9.

Сплачивание

Как ни подбивай и подравнивай ламели на планшете, доска с него выходит все-таки рыхловатой и немного перекошенной. Поэтому, пока клей в стыках еще не вполне застыл (это прим. полчаса после сборки), доску нужно сплотить. Ваймы для этого не потребуется – обойдемся подручными средствами. Сплотить таким способом щит на столешницу весьма трудно (хотя и возможно), но небольшая доска при начальных общих рабочих навыках получается с первого раза.

Процедура сплачивания торцевой наборной разделочной доски без ваймы такова (см. также рис.):

Заготовку (поз. 1 на рис.) окутывают пленкой, поз. 2. Обычная ПЭ пленка толщиной от 150 мкм в данном случае пригодна.
На обе стороны доски накладывают листы фанеры от 20 мм (лучше) или мебельной ЛДСП от 16 мм, поз. 3.
На кромки доски временно, канцелярским клеящим карандашом или 2-сторонним скотчем, наклеивают полосы из той же фанеры или ЛДСП шириной на 1-3 мм больше толщины кромок доски, поз. 4.
Весь пакет туго накрест обматывают слегка упругим шнуром диаметром 6-8 мм, поз. 5. Лучше всего подходит пропиленовый бельевой шнур крестовой свивки; это тот самый пестренький, что везде продается.
Под перекрестье обмотки также с обеих сторон подсовывают диагонально наперекрест друг другу деревянные клинья толщиной 15-20 мм или заостренные колышки. Если вы помните правило параллелограмма из школьной физики, то сможете самостоятельно определить, что прижимные усилия при этом возрастают в десятки раз.

Вот и вся вайма. Стянутый и расклиненный пакет сушат не менее 2-х суток и шлифуют. Если нужна общая на всю доску кромка, ее наклеивают после разборки пакета и, возможно, закрепляют финишными (декоративными) гвоздями (которыми прибивают наличники межкомнатных дверей).

Фото на дереве

Украшение разделочной доски выжиганием по дереву и прокраска по трафарету – распространенные приемы ее художественного оформления, см. рис. Однако декорированная такими способами доска теряет функциональность. Почему крашеная, понятно, а выжигание нарушает структуру древесины, отчего она после любой пропитки охотно принимает и стойко удерживает грязь и гниль.

Перенос изображения на дерево фотоспособом лишен этих недостатков; правда, срок службы доски сокращается, т.к. картинка держится только в верхних 2-5 м материала. Зато можно получать не только штриховые и контурные, но и полутоновые изображения. А штрих и контур, если экспонировать через металлический трафарет, возможно сделать очень долговечными – засветка пройдет до половины толщины доски.

Есть у фотоспособа украшения разделочных досок и, так сказать, моральное достоинство: это великолепный подарок хозяйке. Некоторые представительницы прекрасного пола, узнав, что можно «сделать фотку» на кухонной доске, простите, пищат от восторга, а кое-какие начинают тут же соображать, как бы это сфоткаться для доски пособлазнительнее.

Чем светить

Засвечивание (экспозиция) древесины как светочувствительного материала производится ультрафиолетовым (УФ) излучением от кварцевой лампы для загара или естественным УФ солнечного света. Последнее, к сожалению, весьма хлопотно и возможно только в южных регионах со стабильно ясным погожим летом и большой инсоляцией – экспозиция займет полный теплый сезон. Уже севернее прим. Новохоперска суммарная летняя инсоляция упадет настолько, что негатив выгорит прежде чем картинка перейдет на дерево; на экспозицию контуров/штрихов через металлический трафарет в Подмосковье понадобится 3-5 лет (!).

Засветка кварцевой лампой тоже дело хлопотное: общее время экспозиции в зависимости от мощности лампы и породы дерева составит несколько часов. Бытовые кварцевые лампы, как правило, можно включать беспрерывно не дольше чем на 15-20 мин. Чтобы ресурс дорогого прибора резко не уменьшился, время одного сеанса засветки нужно брать не более 4-5 мин. Всего сеансов экспозиции понадобится несколько десятков, и после каждого из них лампе нужно будет давать отдых по инструкции к ней. Кроме того, все время экспозиции необходимо строго соблюдать правила безопасности.

Меры предосторожности

Чрезмерное облучение УФ, как известно, отнюдь не безвредно для человека и вообще живых существ. УФ-радиация обладает кумулятивным эффектом: ее действие накапливается в организме, если превзойдена ДСД (допустимая суточная доза) УФ-облучения. Доза УФ, необходимая для фотоэкспозиции на древесину, многократно превосходит ДСД УФ для человека.

Далее, при работе кварцевой лампы образуется газ озон, в превосходящих минимально допустимую концентрациях чрезвычайно токсичный (на уровне цианидов) и едкий, как крепкие кислоты. Кроме тог, в атмосфере с большим содержанием озона многие вещества, безобидные в обычных условиях, становятся взрывоопасными, напр. сахар, а прямое облучение сильным УФ азотных удобрений (селитр, карбамида) может вызвать их детонацию.

Наконец, баллоны профессиональных (напр. медицинских) УФ ламп наполнены парами ртути под избыточным давлением. Ртуть, опять-таки как известно – сильный яд с абсолютной кумулятивностью. ДСД для ртути нет: вся, какая попала в организм, там и останется травить его потихоньку, но наверняка. Именно поэтому приборы, содержащие ртуть, ныне выведены из свободного оборота. По всем этим причинам УФ фотопроцесс нужно проводить, строго соблюдая след. меры предосторожности:

Процесс проводить в отдельном нежилом помещении, свободном от любых органических веществ и азотсодержащих минеральных соединений.
УФ фотолаборатория должна быть снабжена принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей не менее 2-х обменов воздуха в час.
В квартире УФ экспонирование можно проводить летом на балконе при условии, что доступ туда посторонних исключен.
Если балкон застеклен, все его окна на время засветки должны быть открыты настежь, а к подветренному или ближайшему к лампе нужно приставить бытовой вентилятор на стойке так, чтобы выдувал воздух наружу.
В помещение с включенной УФ лампой входить только в закрывающей тело одежде и защитных очках; подойдут защитные очки-консервы для газосварки.
Лампа и экспонируемый образец должны быть накрыты светонепроницаемым, но хорошо вентилируемым кожухом (помещены в бокс). Его нужно делать из бросовых древесных материалов, напр. упаковочной фанеры – кожух одноразовый, в результате УФ облучения его материал придет в негодность. Металлический кожух непригоден по технологическим соображениям – он дает сильные поляризованные блики, картинка вуалируется, и вместо изображения получается противное серое пятно.
Снимать кожух для проверки достаточности экспозиции (см. ниже) можно только при выключенной лампе.
Необходимо принять все возможные меры к тому, чтобы не разбить лампу.

Фотопроцесс

Допустим, вы хотите запечатлеть на разделочной доске рождение Афродиты в современном исполнении. Титанам Возрождения профанация не грозит – они выше этого. Но уж больно тогдашние представления о женской красоте расходились с теперешними. Возможно, потому, что в ужасных средневековых условиях жизни натурщиц получше просто не было. Если хотите, прочитайте в «Асканио» Дюма-папы, где и как Бенвенуто Челлини искал модель для своей Венеры. Но к делу.

Ищем подходящий графический файл (поз. 1 на рис.). В фотошопе подгоняем его в размер и обрабатываем как хотим и умеем, поз. 2. Затем переводим картинку в негатив опцией фотошопа «инвертировать» (invert image), поз. 3. Далее преобразуем RGB изображение в черно-белое полутоновое (в режим Ч/Б или B/W) в фотошопе, поз. 4. Так нужно потому, что засветка производится не видимым светом, а УФ и экспонирование через цветной негатив до безобразия «смажет» баланс яркостей.

Теперь нам понадобится струйный принтер и к нему прозрачная пленка для печати диапозитивов и презентаций. Принтер нужен HP (Hewlett-Packard) или Epson. Негативы из Кэнона часто выгорают до окончания экспозиции, а бренды «группы B» вовсе непригодны. Пленка нужна только оригинальная фирменная: к Эпсону эпсоновская; к Хьюлетту хьюлеттовская. Чернила на негатив вырабатываются только черные, но картридж должен быть также оригинальный фирменный; «Юпринты», «Принтрайты» и т.п. заменители подешевле не годятся. Если все это есть или доступно на заказ – печатаем негатив размера большего, чем доска, поз. 5. Также для контроля экспозиции на матовой белой фотобумаге для струйников печатаем тот же изображение в ч/б позитиве.

Примечание: не вздумайте совать пленку для струйников в лазерник! Придется менять барабан, как минимум один из коротронов (разрядный) и печку! По ценам в розницу + за ремонтные работы это обойдется немногим дешевле «нового, хорошего» такого же принтера или МФУ (многофункционального устройства принтер-сканер-копир).

Распечатанный негатив накладываем на доску так, чтобы изображение попало в нужное место, а пленка закрыла дерево полностью; на поз. 7 ручка обнажена для наглядности. Негатив прикрепляем к доске сверху парой канцелярских кнопок, чтобы пленку можно было отвернуть и посмотреть, чего там наэкспонировалось, не опасаясь сдвига контуров изображения (шевелёнки).

Проводим экспозицию. Во время каждого перерыва между сеансами вынимаем доску из бокса, выносим на рассеянный солнечный свет, и, отвернув пленку, сравниваем картинку на доске с контрольной распечаткой. Изображение на дереве будет вялым, даже бледнее, чем на поз. 8 (там для наглядности контраст усилен), но на нам нужно рассматривать не общий тон или увлекательные подробности, а мелкую деталировку в тенях и на светах. Если проработка теней и светов на доске и контрольке прим. совпадают, экспозиция достаточна, а после пропитки мастикой с пчелиным воском и льняным маслом картинка наберет соку и силы, поз. 9. Добавить ей контраста (немного) можно, прогрев доску после просушки бытовым феном.

Пользоваться вещами, сделанными своими руками, всегда вдвойне приятно. Особенно если эта вещь сделана с учетом индивидуальных требований к ней. И даже если речь идет о таком простом предмете, как кухонная разделочная доска из дерева своими руками. Казалось бы, возьми любую отшлифованную дощечку или кусок фанеры, и пользуйся – какая разница, на чем резать хлеб или мясо? Но ежедневные рутинные дела, связанные с приготовлением пищи, становятся не столь обременительными, когда делаешь это, используя красивые и удобные приспособления.

Да и не так проста разделочная доска, как кажется. И одной её обычно не хватает, нужно как минимум три для разных продуктов. Поэтому многим будет интересно узнать об особенностях её выбора и изготовления своими руками.

Пластик, керамику и стекло отметаем сразу. И не только потому, что эти материалы плохо поддаются ручной обработке. Но и из-за их высокой твердости и негативном воздействии на лезвие ножа, которое быстро тупится при соприкосновении с такими поверхностями.

Остановимся на дереве, как натуральном, красивом и податливом материале, наиболее пригодном для нашей цели.

Порода дерева

В первую очередь нужно определиться именно с этим вопросом, основываясь на таких требованиях, как износостойкость и долговечность доски, её назначение и итоговая стоимость поделки.

Самый бюджетный вариант – сосна . К её недостаткам относится мягкость и рыхлость древесины, на которой при активном использовании остаются следы от ножа, а от частого мытья доска может разбухнуть. Но для нарезки хлеба и приготовления бутербродов она вполне годится. Главное, чтобы дерево было сухим и не смолистым.
Береза – чуть дороже, но отличается хорошей твердостью. Однако коробится от влаги и не обладает выраженным рисунком.
Бук, вишня, дуб, акация – самые подходящие породы дерева для изготовления разделочных досок любого назначения. Плотные, твердые, красивые и не очень дорогие.

Можно рассмотреть и экзотические породы, но потренироваться лучше на чем-то более доступном и легком в обработке.

Размеры и форма

Размеры деревянной плашки тоже имеют большое значение. Они определяются исходя из требуемых размеров готового изделия с учетом способа его изготовления и отходов от обрезки.

Размеры доски в свою очередь зависят от её назначения. Если для нарезки сыра или фруктов достаточно маленькой дощечки, то для разделки мяса она должна быть не только большой, но и достаточно толстой, чтобы выдерживать удары кухонного топорика.

Однако следует учитывать и габариты рабочего места на кухне. Толку от большой доски будет немного, если она просто не вместится на столешницу между плитой и мойкой, например.

Это касается изделий не только рабочего, но и декоративного назначения. Ведь довольно часто они изготавливаются исключительно в качестве украшения интерьера кухни, а не в целях использования по прямому назначению. Украшенные резьбой, росписью или аппликациями, такие аксессуары являются неотъемлемой частью кухонь в деревенском или прованском стиле.

Габариты и форма доски должны быть такими, чтобы ею было удобно не только пользоваться, но и хранить. Например, при хранении в подвешенном положении необходимо предусмотреть отверстие. Оно может располагаться посередине или в углу прямоугольного изделия или в центре длинной ручки.

Если изделие будет использоваться не только для нарезки и разделывания продуктов, но и для сервировки, стоит придать ему нестандартную форму.

Качество материала

Требования к древесине для разделочной доски стандартные:

она должна быть сухой, чтобы в процессе эксплуатации доску не покоробило от неравномерной усушки. В этом случае пользоваться ею будет невозможно даже в качестве подставки под горячее;
на выбранном для обработки куске не должно быть сквозных сучков и трещин;
также на поверхности должны отсутствовать следы синевы, плесени или синтетических веществ (бензина, масла и т. п.).

Обратите внимание! В качестве материала для разделочной доски можно взять и толстую многослойную фанеру, но только марки ФК, склеенную карбамидным клеем. Другие марки не подходят, так как при их производстве используется токсичный клеящий состав. Она также должна быть без дефектов и желательно первого класса.

Виды деревянных досок по способу изготовления

По технологии изготовления эти кухонные аксессуары подразделяются на цельномассивные и клееные. Первые вырезаются по шаблону из цельного куска древесины (широкой доски или поперечного спила дерева) и обрабатываются.

Клееные доски могут собираться из продольных брусков, торцевых спилов или различных фигур по типу пазлов или мозаики. Они более долговечны и практичны, так как меньше подвержены внутренним напряжениям и деформации.

Для справки! Особо ценятся так называемые торцевые доски, у которых волокна древесины расположены не вдоль рабочей поверхности, а перпендикулярно к ней. Лезвие ножа при резке не натыкается на твердые волокна, а как бы проваливается между ними, поэтому дольше остается острым и реже требует заточки.

Изготовление своими руками

Ниже будут приведены примеры самостоятельного изготовления разделочных досок из дерева.

Цельные доски

Для начала нужно выбрать размер и форму доски. Если она сложной конфигурации, потребуется бумажный шаблон, нарисованный в реальном масштабе вручную или в компьютерной программе, а затем распечатанный на принтере. Перенести его на доску несложно, вырезав и обведя по контуру карандашом.

Совет! Если изделие будет иметь симметричную относительно оси форму, достаточно нарисовать половину фигуры на сложенном пополам листе, а затем вырезать, захватывая ножницами оба слоя бумаги.

Кроме собственно деревянной заготовки необходимо купить пчелиный воск и масло для пропитки доски. Оно придаст древесине более выраженную текстуру и насыщенный цвет и будет защищать её от влаги. Масло можно использовать специальное минеральное для пропитки столешниц. Но подойдет и льняное, и купленное в аптеке вазелиновое.

Что касается инструментов, то для изготовления доски из массива ничего особенного не нужно. Конечно, если есть строгальный, шлифовальный и фуговальный станок, дисковая пила, фрезер и лобзик, работа будет сделана быстро и без усилий. Но вполне можно обойтись и ручным лобзиком и наждачной бумагой, особенно если форма изделия простая, без мелких радиусных элементов.

Если все это имеется в наличии, можно приступать.

Шаг 1. Переносим на деревянную заготовку контур будущего изделия и вырезаем его лобзиком либо ножовкой по металлу с мелким зубом – он не делает больших сколов.

Наждачной бумагой, напильником или шлифовальной машиной обрабатываем плоскости и торцы доски, устраняя отколовшуюся щепу и волокна древесины и придавая изделию гладкость.

Если есть фрезер, им можно скруглить края или вырезать ложбинку по периметру.

Шаг 4. Просверливаем отверстие и обрабатываем его края.

Шаг 5. Если это предусмотрено проектом, украшаем доску резьбой, росписью или другим способом, помня о назначении изделия. Если это прикладной аксессуар, декор лучше делать только с одной стороны. На рабочей поверхности допускаются рисунок или резной орнамент только по периметру или на небольшом участке с краю.

Шаг 6. Обработка защитным составом. Так как с разделочной доской соприкасаются продукты, покрывать её лаком или другими синтетическими составами нельзя. Лучше использовать перечисленные выше масла для пропитки древесины, нанося их кистью, губкой или кусочком не ворсистой ткани. Количество слоев зависит от впитывающей способности дерева. Каждому слою нужно дать время на высыхание и впитывание, после чего следует пройтись по поверхности самой мягкой шкуркой. Последним слоем наносится смесь масла с растопленным пчелиным воском в пропорции 3:1. Если она полностью не впитается, её прогревают феном и стирают лишнее бумажной салфеткой.

Видео – Разделочные доски из дерева

В качестве исходного материала можно использовать не только доски, но и фанеру, мебельные щиты, поперечные спилы дерева.

Даже из старого пенька можно сделать отличную массивную доску для рубки и разделки мяса. Но времени и сил придется потратить больше, размечая и распиливая чурбак, освобождая его от коры.

А доске большого размера можно добавить функциональности, прикрутив по краям удобные ручки и превратив её в поднос.

Дерево хорошо впитывает запахи продуктов, а часто мыть его с использованием специальных средств нежелательно. Поэтому на кухне нужно иметь несколько разделочных досок для разных продуктов. Одинаковым по форме и размеру изделиям можно придать индивидуальность, окрасив их торцы в разные цвета или сделав надписи выжигательным прибором.

Наборные доски

Наборные доски относятся к склеенным и собираются из нескольких подогнанных по толщине деревянных брусков. Чтобы получить красивые контрастные полоски, берут древесину разных сортов и чередуют её в задуманном порядке.

Но даже из одной широкой доски может получиться уникальное изделие, если распустить её на бруски, а потом разложить их не в прежнем порядке, а чередуя более темное ядро и светлую заболонь.

Инструмент для создания таких изделий потребуется уже более серьезный:

рейсмус или строгальный станок для идеального выравнивания и подгонки склеиваемых граней;
струбцины или столярные ваймы для стягивания и фиксации склеиваемых заготовок;
циркулярная пила для торцевания заготовок.

Набирать полотно можно не только из прямолинейных деталей, но и из других фигур, плотно подогнанных друг к другу.

Один из самых доступных и недорогих вариантов – клей ПВА D3.

Обратите внимание! Чтобы доска получилась более прочной и не коробилась, при раскладке брусков располагайте их так, чтобы годовые кольца на торцах соседних элементов были направлены в разные стороны.

Торцевые доски

Такие доски делаются аналогично, а основой для них является уже склеенный наборный щит, изготовление которого описано выше.

Для получения «шахматки» сначала выполните эти действия, исключая последние два пункта. После чего:

распилите щит поперек полосок на равные по ширине рейки;
перетасуйте их для получения контрастного рисунка;
склейте боковыми гранями и продолжите обработку по уже отработанной схеме.

Видео – Бюджетная разделочная доска своими руками

В зависимости от дизайна, технологии изготовления и наличия инструментов на одну разделочную доску может уйти от нескольких часов до нескольких дней. Себестоимость тоже может различаться в разы в зависимости от используемых материалов. И если дешевую сосновую дощечку из массива будет не жалко заменить новой через несколько месяцев, то за склеенными изделиями из ценных сортов древесины нужно правильно ухаживать, чтобы продлить срок их службы.

В частности, раз в три-четыре месяца их необходимо шлифовать для устранения впитавшихся пятен и следов от порезов, в которых могут размножаться бактерии. А затем снова пропитывать маслом.

5 /5 (8 )

В последнее время огромную популярность приобрели торцевые разделочные доски. Что же это такое и чем они отличаются от обычных разделочных досок, имеющихся на каждой кухне? Тут все просто: в привычных нам, стандартных разделочных досках волокна древесины параллельны поверхности доски, а в торцевых они перпендикулярны . Это ключевое различие дает торцевым доскам ряд преимуществ перед обычными собратьями. Главное из них: торцевая доска меньше изнашивается, а также меньше тупит нож, которым вы нарезаете продукты на этой доске. И все благодаря движению ножа «по волокнам». При использовании торцевой доски, нож как бы «раздвигает волокна», а в последствии они возвращаются в исходное положение. При этом меньше страдает и острота ножа, и сама доска. В случае обычной доски, нож просто режет древесные волокна поперек, что быстрее разрушает доску и тупит нож. При интенсивном использовании, кусочки древесины даже могут отделяться от доски. Для наглядности я нарисовал схематичные картинки:

Обычная разделочная доска — нож прорезает волокна

торцевая разделочная доска — волокна раздвигаются а потом возвращаются на место

Торцевые разделочные доски обычно делают из древесины твердых пород : дуб, ясень, орех, вишня, клен. Также используют экзотические породы, но в небольших количествах из-за их высокой стоимости. Самые простые торцевые доски представляют собой просто склеенные вместе прямоугольные бруски одной породы дерева, но есть и более сложные варианты, в которых сочетаются бруски различных форм и разные породы, обычно различного цвета и фактуры, для получения интересного рисунка на поверхности доски. Существуют и поистине уникальные изделия с так называемым 3D рисунком.

пример 3D доски от компании MTM wood (https://mtmwood.com)

Для изготовления своей первой торцевой разделочной доски я решил выбрать не самый простой вариант, а решил использовать древесину хотя бы двух разных пород для получения хотя бы простейшего рисунка – «в клеточку». При сочетании нескольких пород в одной доске следует учитывать плотность древесины – она не должна сильно различаться у комбинируемых пород, иначе есть риск возникновения трещин и других дефектов. После небольшого анализа, я выбрал бук и ясень: эти породы близки по плотности, но имеют достаточно выраженную разницу в цветеспилов. Приобрел небольшие бруски, размером примерно 500х150х50, что по моим подсчетам было достаточно для изготовления даже двух досок среднего размера 250х350х40. Забегая вперед, скажу, что я неправильно учел расход материала на некоторых этапах изготовления, и доска вышла только одна. Такие бруски обошлись мне примерно в 900 рублей каждый. Для первого раза, наверно, было бы логичнее взять что-то подешевле, например, дуб. Из инструмента нам понадобится полный комплект столярных станков: фуганок, рейсмус, циркулярный стол и может быть даже торцовочная пила.

Изготовление начинается с выравнивания пласти каждой из досок на фуганке и их калибровки на рейсмусе. В моем случае они оказались довольно ровными, так что сильно их обрабатывать не пришлось.

фуговальный станок

рейсмусовый станок

Далее производим продольный распил брусков на прямоугольные рейки 20х30 на циркулярном столе. Стоит учитывать, что при каждом резе пила будет «съедать» несколько миллиметров заготовки, так что не рассчитывайте, например, получить из доски 150мм 5 брусков по 30мм, в лучшем случае их будет 4. Также пилить стоит с запасом, так как пила оставляет после себя не слишком чистый рез и потребуется шлифовка или рейсмусование. Вообще, дерево не в пример плотнее сосны и пилить его тяжелее. Плюс пильный диск похоже был не в лучшей форме и слегка «прижигал» заготовки во время пиления.

Бруски ясеня и бука

на спилах видны темные следы — следы от циркулярной пилы. Заметно, что породы отличаются по цвету

После этого этапа рекомендуется откалибровать каждую рейку на рейсмусе, что одновременно задаст им одинаковый размер и избавит от дефектов пиления. Затем склеиваем их в щит, раскладывая бруски разных пород, чтобы получить нужный рисунок. Мой замысел был несложен, и я просто чередовал бруски – один буковый и один ясень. Для склейки щита именно для торцевой разделочной доски лучшим клеем считается американский TitebondIII за свои прочностные характеристики и экологичность. Но на самом деле достаточную прочность способен обеспечить любой обычный столярный ПВА клей, главное правильно затянуть струбцины и выровнять грани брусков до склейки.

Когда клей окончательно схватился (желательно на следующий день), можно приступать к следующему этапу – рейсмусование нашего щита. Тут меня ждало еще одно разочарование: при склейке щита я не учел, что рейсмус способен обработать заготовку лишь шириной 300мм. Поэтому пришлось обрезать мой щит из на пару сантиметров по краям и пустить в отход дорогостоящие рейки из бука и ясеня. После этого нужно распустить наш щит на рейки, но на этот раз уже поперек. Можно также использовать циркулярную пилу, но в моем распоряжении была торцовка с достаточной протяжкой, чтобы взять 300мм и поэтому я воспользовался ей. Рейки напилил по 40мм, так как толщина будущей доски планируется 40мм.

После торцевания остается в последний раз склеить уже почти готовую доску. И здесь мне опять не удалось избежать потерь материала. Для того чтобы получить фактуру поверхности доски «в клеточку» пришлось клеить рейки со смещением, соответственно выступающие «квадратики» пойдут в отход. Чтобы этого избежать, при первой склейке щита стоит использовать нечетное количество реек, чтобы сейчас можно было просто перевернуть половину из них и получить желаемые «шашечки». Но мне, из-за казуса с размерами рейсмуса, пришлось отпилить как раз одну рейку и у меня их осталось четное количество. В общем получалось вот так.

После склейки (опять же лучше на следующий день) следует ошлифовать все плоскости доски с финальной шлифовкой мелким зерном на эксцентриковой шлифмашине. Затем можно сделать пазы фрезером по бокам, чтобы доску было удобнее брать в руки, и приделать небольшие резиновые или пластиковые ножки, чтобы уберечь доску от длительного контакта с водой.

Отдельная тема – чем обработать торцевую доску после ее изготовления для увеличения ее срока службы и придания красоты ее внешнему виду? Большинство мастеров наносят пищевое минеральное масло (либо его медицинский аналог — вазелиновое масло). Тот, кто считает, что минеральное масло не достаточно экологично, пользуется нерафинированным льняным маслом. Часто, для дополнительной защиты, доску обрабатывают пчелиным или карнаубским воском либо смесью воска с маслом.

В заключении отмечу, что процесс изготовления торцевой разделочной доски довольно трудоемкий и длительный (из-за операций склеивания). Расход материала просто огромный, в следствие чего, какие-то ошибки или неточности в изготовлении дорого обходятся. Будьте внимательны! Если вы хотите попробовать изготовить торцевую доску самостоятельно, я бы рекомендовал вам начать с наиболее дешевой в вашем регионе твердой породы дерева и использовать простой узор на доске, чтобы отточить навык. А уже затем брать дорогое дерево и сложный узор.

На этом видео можно увидеть, как работают профессионалы. Обратите внимание как красиво выглядит доска после обработки маслом:

Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм !