Самостоятельное изготовление печки длительного горения. Простая конструкция печи длительного горения для изготовления своими руками Печка длительного горения чертежи своими руками

Максимальной эффективности обогрева при минимальном потреблении топлива можно добиться путем использования оборудования с высокими показателями КПД. Пример - самодельная печь длительного горения, которая не требует постоянной загрузки дров. Достаточно раз заполнить топку поленьями, чтобы они горели в течение ближайших 12–15, а то и 20 часов. Это очень удобно при обогреве теплиц и небольших загородных домов. Причем подобную конструкцию в состоянии сделать даже начинающий мастер, знакомый с элементарными навыками сварочных работ.

Виды печей длительного горения

Для загородных строений проблема с источниками тепла стоит очень остро, а без обогрева зимой выжить практически невозможно. Вдалеке от городов централизованное отопление отсутствует, магистральные газопроводы к садовым участкам и небольшим селам не проводят, с электричеством случаются перебои, а твердотопливные котлы не каждому по карману.

Традиционные печи, работающие на дровах, имеют существенный недостаток. В их топке слишком быстро сгорает топливо, поэтому требуется постоянно подбрасывать поленья. За ночь печь остывает, и утром в доме становится прохладно.

В печах длительного горения, работающих на твердом топливе, тепло после наполнения топки выделяется достаточно долго благодаря его тлению, а не горению. Такие печи могут работать:

Из наиболее распространенных конструкций можно отметить:

Каждая из печей имеет свои особенности, но все они:

продолжительно обогревают помещение;
просты в уходе;
экономичны в вопросах потребления топлива;
относительно безопасны;
быстро прогреваются;
достаточно долговечны.

В торговых сетях и интернет-магазинах без труда можно выбрать готовую печь длительного горения разных габаритов и мощности. Они эстетично выглядят, но дорого стоят. Самостоятельно выполненная конструкция обойдется намного дешевле, а материалы для нее почти всегда можно будет найти в сарае или на придомовом участке.

Принцип работы печи длительного горения

Отличительная особенность процесса длительного горения заключается в горении твердого топлива не снизу вверх, а наоборот - сверху вниз. По мере прогорания верхних слоев пламя опускается ниже, затрагивая слой за слоем. Чтобы понять, почему в этом случае дрова горят дольше, следует обратиться к физической составляющей процесса.

Простым примером является спичка или лучина. Если их повернуть горящим концом вниз или вбок, то сгорят они очень быстро. Но если пламя направить вверх, то процесс горения окажется намного длительнее. При этом спичка выделит тепловой энергии значительно больше.

Длительное горение в печах обеспечивается тлением дров при высоких температурах, а интенсивность выделения тепла регулируется подачей воздуха через продухи или поддувала.

Высокий показатель КПД печей, основанных на длительном горении, получается за счет процесса пиролиза, или термохимического разложения твердотопливных компонентов. В этом случае поленья сгорают полностью, а через дымоотвод тепло выходит в небольших объемах.

Подобные печи появились во времена военного коммунизма в России, когда даже дрова были в дефиците, а котельные не работали. Эти устройства спасали население от холода и во время Отечественной войны.

Устройство буржуйки гениально и является усовершенствованным вариантом русских печей. Ее конструкция состоит из металлического корпуса с двумя дверцами и дымоходной трубы. В верхнее отверстие подкидывают дрова, а с помощью нижней дверцы регулируют подачу воздуха и, соответственно, процесс горения и тления.

Обратите внимание! Буржуйка всеядна, так что в ней можно сжигать все, что есть под рукой - уголь, дрова и даже старую мебель.

Благодаря процессу пиролиза горение происходит медленно, а тепла в помещение поступает больше. Традиционная каменная печь расходует огромное количество твердого топлива, чего не скажешь о буржуйке, которая потребляет его экономно.

Гениальность буржуйки заключается в отсутствии колосниковой решетки внутри металлического корпуса. Воздух через нижнюю дверцу направляется непосредственно в массу топлива. Прикрыто поддувало - притихает горение, открыто - усиливается.

Эффективная работа буржуйки возможна при заполнении топки дровами только на четверть объема. Поэтому битком ее набивать не следует, иначе процесс пиролиза будет нарушен.

Печной камин длительного горения

Буржуйка камин Экспо

Камин притягивает видом открытого огня, и многие владельцы загородных домов мечтают иметь его в своей гостиной. Но некоторые задумываются о выгоде такой печи. Конструкция классического английского камина основана на принципе длительного горения и позволяет огню в топке теплиться достаточно долго. Но КПД, не превышающий 50%, и низкая теплоотдача являются его существенными недостатками.

Важно! Внутри топки английского камина расположен дымовой зуб, влияющий на внутреннюю циркуляцию воздушных масс и дымовых газов.

Он не позволяет поступающему воздуху уйти вверх, направляя его на участок закладки поленьев.

Другим вариантом печного камина длительного горения является так называемая голландка. Перед растопкой в ней закрывают поддувало, а топку загружают дровами лишь на четверть, не закрывая при горении дверцу. Большая часть прогретого воздуха все равно улетит через трубу на улицу, но эффект длительного созерцания огня в течение вечера останется неизгладимым.

Как печь бубафоня не идеальна, но, используя принципы ее конструкции, умельцы научились создавать более совершенные агрегаты, позволяющие топливу прогорать медленнее.

В основе бубафони находится стальной цилиндр с входящими и выходящими патрубками, а также расположенным внутри «блином» в виде гнета с лопастями и приваренным к нему входящим воздуховодом. По мере прогорания топлива груз постепенно опускается вниз под собственным весом. Лопасти имеют изогнутую форму, благодаря которой газы несколько раз прокручиваются над блином, пока максимально не прогорят.

Дымоход для бубафони делают скачкообразным по сечению, чтобы непрореагировавший с топливом воздух не вытягивался наружу.

Процесс сжигания топлива начинается с верхнего слоя, куда поступает воздух через входящий патрубок. Затем зона горения перемещается ниже.

Недостатком бубафони является невозможность ее работы на угле и пеллетах, а также низкий показатель КПД. Добавлять в нее следующие порции поленьев не получится, пока предыдущие не истлеют до конца. А верхняя крышка печи не приспособлена для приготовления пищи, как у буржуйки.

Слобожанка

Печь получила название по исторической местности, где «появилась на свет». Она является полноценным отопительным прибором с варочной поверхностью.

По принципу работы слобожанка схожа с бубафоней, но приток воздуха здесь осуществляется с боковой стороны. Далее он втягивается в расположенный внутри корпуса перфорированный кожух и поднимается вверх. Топливо в этом случае берет воздуха столько, сколько требуется для тления, а избыток продвигается дальше.

Воздух в слобожанке поступает во все топливные слои, поэтому процесс пиролиза происходит активнее, а печь работает эффективнее.

Заключение

Все описанные выше конструкции печей длительного горения можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо запастись чертежами и необходимыми материалами. Самодельные печи обойдутся дешевле покупных, хотя внешне они будут менее привлекательными.

Самодельные печи длительного горения: выбираем лучшую

Самодельные печи длительного горения могут быть самыми разными по своей функциональности и внешнему виду. Но все они обходятся гораздо дешевле, чем их аналоги заводского изготовления.

Изготовление самодельной дровяной печи длительного горения

Производителей и мастеров всегда привлекали модели, способные выдавать максимум тепла при минимальном потреблении топлива. Многочисленные попытки создать такое оборудование привели к появлению печи длительного горения. Самодельная печка используется для отопления малогабаритных квартир и небольших складских помещений – складов, теплиц и подсобок. Вторым достоинством этой печи является ее простая конструкция, которую вполне можно собрать своими руками.

Достоинства модели

Почему оборудование, работающее на дровах, пользуется такой популярностью?

Из чего состоит дровяная печь длительного горения

Оригинальная печь длительного горения буржуйка

Ответ кроется в его сильных сторонах:

Устройство продолжает функционировать даже после выгорания топлива (некоторые модели способны работать от 10 до 24 часов);
Печь длительного горения – это автономная конструкция;
Небольшие габариты;
Универсальность в выборе топлива – потребляет уголь, опилки, щепки и др.;
Самодельная конструкция не требует фундамента;
Не нуждается в регулярном использовании. То есть, период простоя на ее эксплуатационных качествах никак не сказывается;
Достаточно высокий КПД - 85-90%;
На протяжении долгого функционирования печь практически не выделяет дыма;
Может сооружаться даже из обычной металлической бочки.

К безоговорочным плюсам этой конструкции также следует отнести ее невысокую стоимость на рынке отопительного оборудования. Сооружение устройства своими руками не требует больших затрат на материал или ключевые элементы.

Рассматриваемая печка, тем не менее, не лишена и недостатков. Печь длительного горения не справляется с отоплением больших помещений, поскольку она не рассчитана на подключение водяной системы своими руками.

Перечень необходимых материалов

Первым делом необходимо определиться с типом помещения, для которого будет изготавливаться оборудование своими руками. Обязательно проследите, чтобы в рабочем месте был доступ к розеткам, много свободного пространства и навес, надежно защищающий от непогоды.

Металлическая печь на опилках длительного горения - чертеж

В перечень необходимых материалов для изготовления конструкции своими руками входят следующие элементы: листовая сталь, отрезки из толстостенной металлической трубы, старый газовый баллон и большой огнетушитель.

Главным компонентом является большая бочка на 200 л из чугуна или стали. Перед выбором бочки для печи длительного горения внимательно осмотрите ее поверхность – на ней не должно быть видимых повреждений и ржавчины. Чем больше толщина стенок бочки, тем дольше будет служить самодельная конструкция.

Материалы для ножек (небольшие трубы, арматура или швеллеры);
2 стальных круга с сечением 5 мм;
Швеллер;
Дверца из чугуна или нержавейки;
Труба с диаметром 100 мм немного длиннее бочки (на 15-20 см);
Труба с диаметром 150 мм (для дымохода);

Сборка отопительного оборудования

Пошаговая инструкция

Основной элемент для печки не должен иметь верха. В случае баллона необходимо отрезать его верхушку.

В случае с газовым баллоном перед отрезанием верха необходимо провести процедуру испарения остатков газа:

открутите вентиль и залейте воду в баллон до краев. Только после этого можно начинать срезать поверхность;
К нижней части будущей печи длительного горения приваривается металлическое основание своими руками, желательного квадратной формы, поскольку оно является более устойчивым и надежным, кроме этого, на такую конструкцию легче крепятся ножки;
Изготовление прижимного круга. Из стального куска вырезается круг чуть меньше диаметра бочки. Прямо по центру вырезанной конструкции делается небольшое отверстие в 10-15 см для дымохода. Вставляем трубу в бочку и проверяем насколько она выходит из печки. Помните, конструкция, работающая на дровах, нуждается в дымоходе, который выходит минимум на 15-20 см над отопительным оборудованием;

Элементы самодельной печи длительного горения

В другой части бочки приваривается крестовидный швеллер – эта часть отвечает да подачу топлива;
Крышка печи либо изготавливается своими руками из новых материалов, либо для нее используется уже ранее отрезанный верх. В крышке необходимо вырезать небольшое отверстие для трубы прижимного круга.
Не спешите вырезать отверстие для трубы. Сначала согласуйте его размеры с габаритами бочки (круг должен плавно опускаться в конструкцию с еле заметным контактом со стенками);
Снизу бочки вырезается небольшое отверстие для зольника. Не забывайте учитывать размеры и форму дверей для зольника при вырезании отверстия внизу бочки. Практика показала, что для печи длительного горения лучше предусмотреть прямоугольную форму зольника;
На этом этапе все компоненты свариваются;
Осталось вырезать в верхней части корпуса отверстие для трубы диаметром 150 мм. Труба дымохода также приваривается к конструкции и надежно герметиризуется.

Стоит отметить, что все стыки желательно герметизировать сваркой, поскольку огнестойкие герметики долго не выдержат воздействия очень высоких температур.

Несколько технических особенностей

Печка не должна располагаться недалеко от стен и горючих предметов интерьера – кресел, диванов, кроватей, линолеума и т. д. Проследите за тем, чтобы вокруг печи длительного горения всегда оставалось свободное пространство, окруженное огнестойкими материалами.

Печь длительного горения расположение

Помните, конструкция, работающая на дровах, склонна к сильному перегреву, поэтому еще раз проследите за тем, чтобы в процессе ее эксплуатации возле оборудования не находились хорошо горючие предметы.

Практика показала, что дымоходы лучше делать разборными, поскольку рано или поздно приходит время чистки конструкции. Чистить печь длительного горения легче со съемным дымоходом. Самодельный дымоотвод лучше конструировать следующим образом: стыки должны располагаться в обратном направлении к движущимся газам.

Как правильно пользоваться сооруженной конструкцией?

Печка долгого горения имеет несколько нюансов своего использования:

Сначала снимается крышка и вынимается прижимное устройство;
На самое дно загружается топливо. Стоит отметить, что количество загруженного топлива не должно превышать уровень дымохода;
Главное требование – дрова необходимо прессовать, то есть максимально плотно укладывать. Так вы добьетесь небольшого увеличения КПД - на 5%;
Сверху дров кладутся материалы для растопки: мелкие ветки или бумага. Верхний слой дров лучше полить керосином или маслом;
Подпалите дрова и закройте конструкцию прижимным кругом;
Когда топливо хорошо разгорится – не забудьте закрыть заслонку для подачи воздуха.

Заключение

Печи длительного горения – это самый перспективный вид отопительного оборудования на современном этапе развития, несмотря на то, что ее технологию запатентовали еще в 1920 году. Отопительная система отличается высоким КПД, превосходными эксплуатационными качествами и полной автономностью.

Самодельная печь длительного горения на дровах

Самодельная печь длительного горения на дровах – обзор достоинств, перечень необходимых для создания материалов, инструкция по сборке, правила эксплуатации.

Как сделать печи длительного горения своими руками

Владельцам теплиц, садовых участков, гаражей и других зданий, которые нуждаются в отоплении, интересно будет узнать, возможно ли сделать своими руками дровяную печь длительного горения. Другими словами, такую печь, которую можно один раз загрузить дровами и затем пару суток к ней не подходить.

Схема устройства котла длительного горения.

Да, такую печь длительного горения можно соорудить в виде самоделки — при наличии самых простых навыков работ по строительству.

Самодельные дровяные печи длительного горения: схема и принцип работы

Если подача воздуха свободна, а тяга сильная, сухие дрова очень быстро сгорают.

Если при полной загрузке дров с помощью контроля подачи воздуха трансформировать горение в тление, то тепловыделение затянется на часы или даже сутки.

Вот устройство простой, но довольно эффективной дровяной печи, ориентированной на длительное горение, которое повторяет схему котла Стропува. В народе эта печь называется «бубафоня» (по фамилии человека, выложившего впервые в Интернет схему печи).

Схема самодельной печи длительного горения.

Такую печь изготовить не сложнее, чем более привычную широкой общественности буржуйку.

Однако совершенно не стандартны принцип горения и конструкция такой печи. Горение проходит не снизу вверх, как в обыкновенных печах, а, начинаясь с верхних слоев, опускается вниз, пока дрова прогорают.

Дрова под блином в топке зажигаются сверху, благодаря воздухоподводящей трубе. При горении газы просачиваются через края блина и выходят в дымоход. Блин по мере сгорания дров опускается вниз. Контролировать подачу воздуха возможно заслонкой на концах воздухоподводящей трубы.

Материалы для дровяной печи длительного горения:

железная 200-литровая бочка с герметичным дном (для ГСМ);
круг (блин), вырезанный из металла, чуть меньшего диаметра в сравнении с бочкой (длина окружности блина немного меньше длины окружности бочки);
4 уголка или швеллера высотой 50-60 мм и длиной менее радиуса блина;
металлическая 100 мм труба (поддувная) с длиной на 5 см больше высоты бочки;
150 мм металлическая труба (для дымохода), желательно длиной 5 м.

Самодельная «бубафоня» длительного горения

Срежьте болгаркой сварочный шов с верхнего торца бочки, выравняйте острые кромки. В результате получается цилиндр и крышка с готовой отбортовкой. С помощью молотка или кувалды подогните внутрь края цилиндра. А буртик крышки загните наружу. Переворачивая крышку, наденьте ее на цилиндр. Крышка будет, не сползая, надежно сидеть на месте.

Вырежьте зубилом отверстие для поддувной трубы в центре крышки (чтобы она проходила свободно в отверстие, достаточно использовать диаметр 102 мм).

Схема сборки «бубафони».

Отверстие для пробки на крышке можно наглухо заварить, но лучше оставить: заглядывая внутрь можно регулировать процесс горения.

Затем в верхней части бочки размечается место для присоединения куска дымоходной трубы.

Намеченное отверстие вырезается, и приваривается кусок дымоходной трубы длиной 20-25 см и диаметром 150 мм. Можно установить сразу внутри трубы перекрывающую заслонку. Корпус печки готов.

Следующее на очереди — воздухоподающее устройство. Для большей жесткости края блина отгибаются (чтобы не скручивало блин от жары). В центре блина вырезается отверстие для поддувной трубы, и она приваривается. Если для блина используется крышка от еще одной бочки, то наглухо заваривают отверстие для пробки: при горении газы будут проходить лишь по окружности блина. К блину с нижней стороны приваривают швеллеры или уголки. Воздухоподающее устройство также готово.

Оно вставится внутрь цилиндра. Вверху поддувной трубы ставится регулировочная заслонка такого же диаметра, как у трубы. Вертикально к внутренней стенке трубы приваривается шпилька с резьбой, на краю заслонки под эту шпильку просверливается отверстие, учитывая, чтобы заслонка, насаженная на шпильку, закрыла в точности трубу.

После насаживания заслонки, затягивайте ее гайкой-барашком. Ослабив гайку, сдвинув заслонку в отношении края трубы и затяув гайку обратно, возможно будет регулировать поступление в топку воздуха.

Установите сверху крышку — и готова вся печка.

Остается установить трубу для дымохода. Ее диаметр обязан быть менее 150 мм, в противном случае продукты горения удалятся не полностью. Для хорошей тяги лучше иметь трубу длиной 5 м. Установите ее возле печи, желательно на ножках. Герметично заварите нижнюю часть трубы.

Подсоедините печку встык к колену, которое приварено к дымоходной трубе, затяните хомутом, под него подложив стеклоткань для герметичности. Для слива конденсата, собирающегося в трубе, вваривают под коленом трубы шаровой кран (прутком можно будет прочищать засор).

Этот кран необходим обязательно, так как при замерзании конденсата возможен разрыв сварного шва. Конденсат, кроме того, может потечь в печку, а сквозь неплотности соединительного хомута — наружу.

Теперь уже можно теперь топить печь «бубафоню». Сняв крышку, вытащите воздухоподающее устройство. Уложите дрова — при этом высота не должна превышать высоту нижней кромки дымоотводного колена. Если класть дрова вертикально, то войдет больше. Поленья можно выбирать и крупные, до 20 см в диаметре — без проблем сгорят.

Формируется верхний слой из нарубленных мелко щепок. Кладется сверху тряпка или бумага, поливается чуть-чуть керосином. Теперь дрова покрываются блином воздухоподающего устройства, нанизывается сверху крышка печки. Открывая поддувную заслонку, внутрь воздухоподающей трубы бросают кусок зажженной бумаги или тряпки (от сильной тяги спички быстро гаснут).

Когда разгорятся дрова с характерным треском, полностью перекрывается поддувная заслонка. Бубафоня в таком режиме может работать без всякого присмотра сутками.

Эта дровяная печь длительного горения дает немного пепла ввиду того, что дрова сгорают почти полностью. Пепел можно долгое время не убирать.

Как видно, конструировать печи «Бубафоня» своими руками вполне возможно. Многие народные умельцы делают их не только из бочек, но и из газовых старых баллонов, больших огнетушителей. Основное требование, предъявляемое к будущей печи — прочные стальные стенки.

Вот таким образом можно сделать печь длительного горения.

Самодельные печи длительного горения: принцип работы

Самодельные печи длительного горения независимо от условий эксплуатации могут быть весьма эффективными. Основное требование, предъявляемое к такой печи – прочные стальные стенки.

Плюсы и минусы самодельной печи длительного горения на дровах

Твердотопливные печи, работающие на дровах, имеют один серьезный недостаток: достичь автоматизации процесса топки очень сложно, а для некоторых конструкций невозможно. Периодически приходится отвлекаться от дел и подкидывать дрова, которые сгорают примерно за час. Чтобы продлить время работы печи на одной загрузке, печи оснащают режимом длительного горения.

Что такое режим длительного горения

Горение древесины - сложный физико-химический процесс, который происходит в несколько этапов. При розжиге, пока температура в печке невысока, происходит нагревание дерева и его потемнение. При температуре выше 200 градусов начинается пиролиз - разложение под действием температуры на твердые остатки и пиролизные газы. Эти газы сами по себе горючи, поскольку содержат водород, окись углерода, пары органических соединений и углерод в виде сажи. Яркое пламя с высокой температурой дает именно горение пиролизных газов.

В обычной печи полного выгорания пиролизных газов не происходит из-за недостатка кислорода. В печах длительного горения, для дожигания пиролизных газов предназначена отдельная камера или отсек топки, где происходит обогащение их кислородом воздуха. Благодаря этому происходит более полное сжигание топлива, в воздух выделяется меньше сажи и других вредных веществ, повышается эффективность печи.

Чтобы избежать излишней температуры в камере предварительного сжигания дров, доступ воздуха в нее ограничивают. Дрова начинают тлеть, выделяя большое количество пиролизного газа. За счет медленного тления дров время работы печи на одной загрузке значительно увеличивается, в некоторых случаях достигая 6-8 часов. Это явление и получило название «режим длительного горения».

Достоинства и недостатки печей длительного горения

Как любой другой агрегат, такие печи имеют свои плюсы и минусы.

К неоспоримым достоинствам можно отнести:

экономичный расход дров;
высокий КПД, до 85-90%;
универсальность в выборе топлива, подойдут и дрова, и отходы деревообрабатывающих предприятий, и опилки, и пеллеты;
небольшие размеры;
простота управления - с помощью заслонки для подачи воздуха;
простота конструкции, благодаря которой печь длительного горения несложно смастерить своими руками.

Не лишены печки длительного горения и недостатков:

при горении выделяется конденсат, на котором в дымоходе активно осаждается сажа, поэтому к устройству дымохода предъявляются особые требования - он не должен иметь углов, изгибов, его конструкция должна быть максимально доступной для чистки;
чтобы перейти в режим длительного горения, печь сначала необходимо протопить в обычном режиме, чтобы прогреть саму печь и дымоход, иначе процесс горения прекратится.

Все описанные особенности печек длительного горения актуальны как для отопительных агрегатов промышленного производства, так и для печей, сделанных своими руками.

Конструкция печей длительного горения

Печи длительного горения имеют особенности конструкции. Они состоят из двух камер или зон горения, в одной из которых происходит пиролиз дров, а в другой - дожигание дровяных газов. Расположение камер относительно друг друга может быть различным.

В некоторых моделях загрузка топлива происходит сверху, в результате первичного тления дрова уплотняются и оседают, и газы поступают в камеру дожига, которая может быть расположена как снизу, так и через перегородку сбоку от первой камеры. Такие печки часто оборудуют дутьевыми вентиляторами, чтобы направить тягу в нужный канал.

В других моделях камеру предварительного сжигания располагают снизу, а пиролизные газы поднимаются в верхнюю камеру без принудительной тяги. Для таких печек не нужен вентилятор, но объем камеру загрузки у них, как правило, меньше.

Для регулирования интенсивности горения выполняют канал подачи воздуха с заслонкой. Он также может иметь различную форму и зависит от типа печки. Для уплотнения топлива и более интенсивного тления некоторые печи оборудуют грузом, опускающимся по мере прогорания дров. Обычно такую конструкцию имеют печи длительного горения на опилках.

Применение пиролизных печей

Печи длительного горения на дровах, пеллетах или опилках часто используют для обогрева подсобных помещений и мастерских, гаражей, теплиц. Их можно использовать и для отопления дома, но при этом необходимо обеспечить герметичность печи, так как возможно выделение угарного газа.

Узнать том, как изготовить генератор дыма для холодного копчения, можно заглянув сюда.

Здесь вы найдёте самые понятные чертежи для создания эффективной буржуйки своими руками: http://gidpopechkam.ru/pechki/burzhujki-chertezhi.html

Материалы для изготовления печки длительного горения

Печи длительного горения могут быть выполнены своими руками из листового металла или различных металлических конструкций. Примеры и чертежи таких печек приведены ниже.

Печка из бочки

Отопительный прибор, выполненный своими руками, предназначенный для отопления подсобных помещений, выполнен из двухсотлитровой металлической бочки. Печка работает на опилках, стружке и других отходах деревообработки. Внутри большой бочки на подставке установлена малая бочка для загрузки топлива. Под ней зольник - выдвижной ящик из листового металла.

Сама печка поставлена на подставку, роль которой играет автомобильный диск. Из обрезков трубы диаметром 100-150 мм выполнен дымовой патрубок. Бочка оснащена крышкой из листового металла с ручкой и отверстием для подачи воздуха.

Внутрь малой бочки устанавливают заточенное на конус полено, оно обозначено на чертеже. Вокруг него насыпают опилки. После утрамбовки полено вынимают и поджигают опилки. В процессе тления в пространство большой бочки выделяется газ, где и происходит его дожигание.

Печь с водяным контуром из металлической трубы

Самодельная печка длительного горения из металлической трубы, которая может работать на дровах или опилках, оснащена водяным контуром. Загрузка производится снизу, для интенсификации горения внутри печи установлен распределитель воздуха, прижимающий тлеющие дрова.

В центре диска установлена телескопическая полая труба, через которую поступает воздух прямо в камеру сгорания, где благодаря наваренным на диск ребрам равномерно распределяет его по всей поверхности дров. Он опускается самостоятельно, по мере прогорания топлива. Поднять его перед загрузкой можно с помощью троса.

Загрузочная дверца расположена в центре печи. Снизу находится прочистная дверца и зольник. В верхней части - дымовая труба. Печка оснащена водяным контуром с патрубками для входа и выхода воды. Такой печью с водяным контуром можно достаточно эффективно отапливать небольшие дома и другие помещения, и сделать ее можно из подручных материалов своими руками.

Печь из отработанного газового баллона

Печка из газового баллона можно сделать без лишних затрат и поиска подходящего материала. Размеры баллона на 50 литров отлично подходят для выполнения такой печки, а толщина стенок и герметичность позволяют сделать ее безопасной в использовании.

Конструкция печи в целом не отличается от предыдущей модели, это видно на чертеже. В качестве корпуса используется баллон от пропана со срезанным верхом. Из листового металла своими руками выполняют подходящую по размеру крышку с отверстием для трубы распределителя воздуха.

Загрузку топлива производят через верх, заполняя объем баллона почти до дымохода. Работает такая печь на опилках и других отходах, а также на мелких дровах. Топливо тщательно трамбуют, разжигают с помощью щепы или средства для розжига и устанавливают распределитель воздуха, после чего накрывают крышкой.

Эффективность такой печи довольно высока, а благодаря герметичному корпусу ее можно использовать для обогрева помещений, где длительно находятся люди. При желании ее можно оснастить водяным контуром, пропустив дымовую трубу через котел.

Печь «Бубафоня» из газового баллона

Конструкция печки максимально проста, она состоит всего из нескольких частей: корпуса, крышки, распределителя воздуха и дымовой трубы. Для устойчивости печь можно поставить на ножки из уголка. Для удаления золы снизу можно сделать зольник с дверцей.

Из газового баллона выпускают остатки газа и несколько раз промывают его водой.
Срезают верхнюю часть баллона. Из нее можно сделать крышку печи, выполнив в центре отверстие диаметром 65 мм. Края крышки и корпуса печи шлифуют так, чтобы крышка впритирку надевалась на корпус.
В верхней части баллона делают отверстие диаметром 100 мм для дымовой трубы и приваривают горизонтально отрезок трубы длиной 30-40 см.
В нижней части баллона делают прочистную дверку зольника. Для этого вырезают прямоугольный участок корпуса баллона, шлифуют срезы, приваривают петли и устанавливают дверцу на получившееся отверстие. Дверцу оснащают задвижкой.
Баллон для устойчивости ставят на ножки. Их можно сделать из уголка, обрезков трубы или колесного диска.

Для удобства переноски по бокам приваривают ручки из прутка.

Ответственная часть печи - распределитель воздуха. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы эффективно прижимать опилки и щепу, выдерживать высокую температуру печи, а также иметь расходящиеся лопасти. Их можно сделать из обрезков уголка. Сам распределитель делают из толстостенной стали - не менее 6 мм. Вырезают круг диаметром на 20-40 мм меньше внутреннего диаметра печи с отверстием в центре. В отверстие устанавливают трубу диаметром 60 мм и высотой больше высоты печки. Через него к камере горения будет поступать воздух. Лопасти наваривают в нижней части диска.

Корпус печки можно своими руками окрасить краской на основе кремнийорганических соединений, предварительно удалив с ее поверхности окалину, ржавчину и загрязнения. Любая другая краска быстро обгорит, так как печка при работе нагревается до высоких температур.

Самодельная печка на опилках «Бубафоня» может быть оснащена водяным контуром. В этом случае ее устанавливают на постоянное место. Обычно же эту печь используют как мобильную: ее можно поставить в теплицу на время заморозка, отопить ей мастерскую или сарай в зимнее время или использовать для обогрева гаража. При соблюдении противопожарных требований «Бубафоня» безопасна и эффективна.

Печь длительного горения на дровах: самодельная конструкция из подручных материалов

Данная статья повествует о различных конструкциях самодельных печей длительного горения, работающих на дровах, их принципе действия, достоинствах и недостатках.

32846 Твердое топливо в качестве основного источника тепла не сдает свои позиции уже много десятков лет. И даже сегодня с учетом электрической и газовой альтернативы, по-прежнему очень популярны котлы на твердом топливе, особенно если речь идет о длительном горении.

Такое оборудование может работать на разных видах, начиная с…

Твердое топливо в качестве основного источника тепла не сдает свои позиции уже много десятков лет. И даже сегодня с учетом электрической и газовой альтернативы, по-прежнему очень популярны котлы на твердом топливе, особенно если речь идет о длительном горении.

Такое оборудование может работать на разных видах, начиная с опилок и заканчивая углем. В зависимости от региона и стоимости топлива отдается предпочтение тому или иному виду. Безусловно, природный газ является самым недорогим способом отопления, но он проведен не во все районы и регионы. Электричество – самый дорогой источник тепла, хотя и повсеместный. А если мы говорим о печи длительного горения своими руками, то получится сэкономить не только на эксплуатации, но и на изготовлении. Такую печь можно сделать собственноручно, если разбираться в схемах и чертежах и уметь работать с металлом.

Почему котлы и печи экономнее в эксплуатации

Для того, чтобы разобраться в этом, пойдем методом от противного и сравним с обычными печами.

Какие недостатки у стандартной печи:

крайне низкий КПД, который в лучшем случае составляет 80%;
необходимость постоянного контроля прогорания топлива – время закладки составляет 2-4 часа в зависимости от объема топки;
отсутствие возможности автоматизировать горение.

В печи длительного горения эти недостатки устранены, в результате чего она стала оптимизированным аналогом традиционной печки.

Здесь процесс горения заменен на тление – за счет ограниченного количества кислорода дрова в топке не горят, а фактически тлеют, выделяя одновременно пиролизный газ. В свою очередь тот сгорает в отдельной камере, за счет чего повышается на 12-15% коэффициент полезного действия агрегата. В итоге время прогорания одной закладки дров увеличивает до 8-10 часов.

Схема печи

Что касается автоматизации процесса, это успешно реализовано в пеллетных печах, где в качестве топлива используются пеллеты.

Для справки! Пеллеты – прессованные опилки, пыль, труха, щепа и прочие мелкофракционные отходы деревообрабатывающей промышленности, обработанные природными смолами.

Такая печь представлена совместно с бункером под пеллеты. Когда часть топлива прогорает, происходит автоматическое наполнение топки дополнительным объемом. Без участия человека подобная печь длительного горения может работать несколько дней.

Процесс изготовления

Начинать изготовление печи лучше с поиска подходящего помещения. Работа с металлом в принципе очень пыльная, а если учесть, что все это надо будет варить и пилить – лучше воспользоваться подсобным помещением, где есть электропроводка на 220 В.

Технические нюансы при возведении печи на видео:

Необходимые материалы и инструменты

металлическая емкость минимальным объемом от 200 литров (идеально для этой цели подойдет б/у газовый баллон);
2 отрезка трубы ∅10 см;
швеллер;
огнеупорный кирпич для кладки (55 шт.);
отрезок листа 60-80 см по диагонали;
готовая смесь или цементный раствор для кладки;
набор инструментов для работы с металлом;
электродуговая сварка и электроды;
монтажный уровень;
отвесы.

В качестве основы можно использовать любую металлическую емкость с толщиной стенки не менее 4 мм. Подойдет даже огнетушитель, но такую печь целесообразно устанавливать лишь в небольших помещениях.

Процесс изготовления

Изначально необходимо подготовить корпус печи. Для этого, повторимся, можно использовать любую емкость из стали, чугуна, нержавейки с толщиной стенки 4-5 мм. Чаще всего под основу берут использованный газовый баллон, который обязательно необходимо вымыть и загрунтовать, чтобы ликвидировать запах и остатки газа.

Если подходящей емкости нет, ее можно сварить из листа стали толщиной 5-6 мм диаметром не менее 40-50 см. К цилиндру приваривается сваркой днище. Крышка готовится отдельно. Можно сделать будущую печку прямоугольной или квадратной – форма не имеет значения, важно, чтобы сварные швы были герметичными.

У баллона или огнетушителя необходимо будет срезать крышу. Баллон от искр может создать подобие детонации. Предварительно наполните его до краев водой и приступайте к резке.

Если емкость будете варить из листа, лучше сделать днище не из круга по диаметру цилиндра, а из прямоугольника – у вас сразу получится устойчивое основание.

Отдельно из листа вырезаете еще один круг с диаметром на сантиметр-два меньше диаметра бочки, и в нем же вырезаете круг ∅10 см под трубу. Сваркой привариваете трубу к отверстию.

По краям стального круга из швеллера привариваете ножки, которые будут одновременно придерживать основание и проталкивать топливо в период его горения.

Длина отрезка трубы должна быть минимальной на 15 см больше, чем высота всей конструкции с тем, чтобы по окончании горения труба была на уровень выше края бочки.

Из верхней части баллона (огнетушителя) или отдельно из листа вырезаете круг под будущую крышку. По краям целесообразно приварить подобие «юбки», чтобы крышка прилегала максимально плотно.

В крышке вырезаете отверстие ∅10 см под еще одну трубу.

На самом корпусе бочки вырезаете два отверстия – под топку и под зольник. К каждому из них на петли сажаете дверцу, а к ней привариваете из уголка или швеллера ручку. Оба отверстия между собой соединены колосниковой решеткой, на которую будет укладываться топливо.

Пример прямоугольной печи длительного горения

Устройство фундамента

Общая масса печи не большая, даже с учетом обкладки из огнеупорного кирпича. Тем не менее, фундамент под нее должен быть крепким и устойчивым.

Не стоит делать даже небольшое заглубление под фундамент, достаточно залитой бетоном абсолютно ровной площадки.

В качестве основания могут быть использованы кирпичи, из которых выкладывается пятно печи, керамическая плитка, цементный пол и т.д. Принципиально только одно – идеальная прямолинейность, проверять которую следует при помощи монтажного уровня.

Дымоход

Это обязательный элемент абсолютно любой печи, работающей на твердом топливе. В качестве дымохода для самодельной конструкции послужит труба диаметром 10-15 см, приваренная сверху с небольшим отклонением.

Длина прямого отрезка дымохода должна быть не менее диаметра всей печи, чтобы продукты сгорания выводились беспрепятственно. Не допускается при обустройстве дымоходной трубы углы более 450, большое количество колен до выхода из помещения и минимальная длина. Оптимально, когда до выхода дымоходная труба абсолютно прямая. К слову, для облегчения чистки ее следует делать из двух частей.

Единственное исключение касается печи ракеты, дымоход в этом случае используется как дополнительный источник тепла и проходит или под полом или под лежаком.

Отражатель

Это металлический или фольгированный лист, закрепленный на стене позади печи. Основная задача такого элемента – отражение тепла от стены и исключение возгорания. В качестве дополнительного бонуса отражателя – повышение температуры в помещении за счет возврата тепла от стены и перераспределения тепловых потоков.

Финальная сборка конструкции

Готовый корпус

Декоративное оформление

Обкладка кирпичом – сугубо личное дело, которое зависит только от эстетического вкуса. На КПД печи наличие кирпичной оболочки большого влияния не оказывает. По некоторым данным увеличивается время прогорания одной закладки дров за счет уменьшения потерь тепла, хотя такой эффект весьма сомнителен. Чистого эксперимента с использованием одного типа печей и вида топлива, где в одном случае есть кирпичная оболочка, а во втором нет, пока не проводилось.

Обкладывать печь кирпичом или нет – по желанию. Выбирайте, стоит ли выполнять дополнительные работы, если, например, такая печь находится в подсобном помещении или отдельной котельной.

Принцип печи длительного горения на твердом топливе (дровах, опилках, щепе или пеллетах) одинаков во всех случаях – в гараже ли стоит такой агрегат или отапливает загородный дом. Процесс пиролиза, происходящий при минимальном доступе воздуха, значительно увеличивает КПД котла и время прогорания.

Перед тем, как сооружать печь своими руками, обратите внимание на следующие нюансы:

отдельные участки дымохода собираются в направлении против движения газов;
вокруг печи должно быть как минимум метр свободного места, чтобы не создавать угрозу ни здоровью, ни имуществу;
устанавливайте печь на небольшой постамент. Чтобы ее можно было аккуратно снять и разъединить дымоходную трубу – в этом случае чистка не будет создавать никаких хлопот.

Как сделать обычную бубафоню (печь длительного горения) с водяной рубашкой – видео:

Самостоятельное изготовление печки длительного горения

Дровяные печи активно используются для обогрева помещений различного назначения – это могут быть жилые комнаты, хозяйственные постройки, гаражи и многое другое. Газ можно провести далеко не везде, что поддерживает спрос на твердотопливные агрегаты. Ведь дрова являются довольно дешевым источником тепла, а в некоторых случаях и вовсе бесплатным. Если же изготовить печь длительного горения своими руками и установить ее в помещении, то мы получим в свое распоряжение удобный в эксплуатации агрегат.

В этом обзоре мы рассмотрим:

Принцип работы печей длительного горения;
Их достоинства и недостатки;
самые эффективные конструкции дровяных печей;
как сделать хорошую печку своими руками.

Ознакомившись с представленной информации и чертежами самоделок, вы сможете самостоятельно собрать печь медленного горения для гаража, дачи, хозпостройки и любых других зданий.

Конструкционные особенности печей

Печка длительного горения удобна тем, что она может гореть на одной закладке дров в несколько раз дольше, чем традиционные печи и камины. Это напрямую связано с ее конструктивными особенностями – она наделена большой топкой, а некоторые из них сжигают дрова в определенных условиях, с минимальным доступом кислорода в камеру сгорания и последующим сжиганием пиролизных газов.

Герметизация швов исключит возможность попадания продуктов горения в отапливаемое помещение.

Печи длительного горения наделяются большими топками – сюда помещается большое количество дров и других видов теплого топлива. За счет этого снижается частота подходов для закладки горючего. Классические печки и котлы с миниатюрными камерами сгорания требуют все новых порций каждые 2-3 часа. В дневное время с этим еще можно мириться, но в ночное время человеку хочется спать, а не возиться с подкладыванием дров.

Хуже всего, если днем все работают – подкладывать поленья в печь просто некому. За это время температура в отапливаемых помещениях станет довольно низкой, поэтому вечер придется уделить не отдыху, а растопке, чтобы создать комфортные условия. Впрочем, ночью придется заниматься тем же самым, что и днем – подкидывать все новые порции поленьев в ненасытную топку дровяной печи.

Принцип работы печи длительного горения зависит от ее конструкции:

Агрегаты с большой топкой – их долгая работа объясняется использованием камер сгорания большого размера, куда загружается множество дров;
Пиролизные агрегаты – здесь твердое топливо сжигается при минимальном количестве кислорода и образует пиролизный газ;
Агрегаты без пиролиза, но с ограничением интенсивности горения – это печи «бубафоня» из бочки, обладающие простым, но весьма оригинальным устройством.

Сами печи могут изготавливаться из самых разных материалов – камень, огнеупорный кирпич или металл.

Залог более длительного горения вашей печи – использование нормальных дров, а не прогнивших поленьев с низкой теплотворностью. Дольше всего горят бук, дуб, граб и некоторые сорта фруктовых деревьев.

Достоинства и недостатки

Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы самодельных отопительных печей длительного горения. Начнем, как обычно, с положительных черт:

Компактность и относительная мобильность — главные плюсы печек-буржуек.

Дешевизна – чаще всего их собирают из дешевого листового металла, отслуживших свое вместительных газовых баллонов, бочек и многого другого. Все это можно найти на развалах и на старых предприятиях. Некоторые люди могут порыться у себя в гараже или в сарае – наверняка там найдется ненужный металл для самодельной печи длительного горения;
Простота сборки – никто не требует сверхточного следования выбранной схеме. Например, все та же пиролизная печка-буржуйка может иметь самые разные размеры;
Высокая эффективность – правильно собранная печь длительного горения может обеспечить теплом помещения большого размера, не требуя частых подходов для закладки горючего.

Есть и определенные недостатки:

Не самый привлекательный внешний вид – самоделки действительно не могут порадовать пользователей хорошими внешними данными;
Некоторые виды печей нельзя использовать в жилых помещениях – та же «бубафоня» здорово надымит и навоняет, прежде чем выйдет на рабочий режим;
Печь длительного горения с водяным контуром будет сложна в реализации – нужно как-то обеспечить забор тепла в отопительный контур.

Несмотря на некоторые явные недостатки, самодельные печи длительного горения на дровах пользуются определенным спросом.

Печь длительного горения – отличный агрегат для обогрева теплиц. Обогревать их электричеством или газом дорого или вовсе невозможно, а купив дешевые дрова, можно обеспечить теплицы живительным теплом на всю зиму.

Разновидности печей длительного горения

Если вы запланировали соорудить печь долгого горения своими руками, у вас есть все инструменты и вы не боитесь сложностей, тогда вам непременно пригодится информация из следующего раздела нашего обзора – в нем мы будем рассказывать о разновидностях данных печей.

Самая простая из всех печей – это буржуйка. Она представляет собой железную печь, собранную на основе старого газового баллона или из листового металла. Для того чтобы обеспечить длительное горение, ее внутренний объем делается очень большим – проще всего это реализуется в моделях из листовой стали, достаточно лишь выбрать подходящий по размерам чертеж.

Такая печь может работать на дровах, на угле, а также на прессованном твердом топливе. Она проста в эксплуатации, легко растапливается и дает большое количество тепла. Также она характеризуется неприхотливостью. Если вам нужна простая печка для дачи, смело выбирайте буржуйку – она станет самым простым и доступным вариантом.

Этот вариант хорош тем, что мы можем реализовать в нем длительное горение и поработать над дизайном. В сети присутствуют чертежи подобных печек с большими камерами сгорания и с камерами дожигания – это так называемые пиролизные агрегаты. Они сжигают не только топливо, но и образующиеся в процессе пиролиза газы . Агрегат из кирпича получится громоздким, но весьма эффективным. Вот его плюсы:

Длительное сохранение тепла за счет применения кирпича или камня;
Отличный внешний вид – достаточно найти подходящий проект и сделать аккуратную кладку;
Возможность работы в жилых помещениях, в отличие от все той же «бубафони».

Недостатком является то, что для сборки такой печи длительного горения потребуется опыт в кладке кирпича.

Представленная печь длительного горения обладает внушительными размерами, работает на дровах и отличается на редкость простой конструкцией – в зависимости от объема, она сможет гореть до 20-24 часов, не требуя частых подходов для закладки дров. Для ее изготовления потребуются пара металлических емкостей с крышками (подойдут бочки на 100-200 литров), трубы для дымохода и подачи воздуха, а также швеллер для создания утяжеленного поршня.

Печь длительного горения «бубафоня» чаще всего применяется для обогрева нежилых построек – это гаражи, теплицы с растущими в них огородными культурами, помещения технического назначения и подсобные помещения. Некоторые умельцы оснащают ее отопительными контурами, что позволяет отапливать жилые комнаты, не рискуя заполнить их едким дымом.

Самостоятельное изготовление печи

Давайте разберемся, как изготовить печь длительного горения своими руками, используя имеющиеся материалы и подходящий инструмент. Мы будем делать «бубафоню» и буржуйку, после чего рассмотрим вопрос о способах модернизации нашего самодельного оборудования.

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры. Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм.

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Изготавливаем «бубафоню»

Если делать печь для обогрева помещений хозяйственного или технического назначения, следует уделить внимание печке под немного смешным названием «бубафоня». Она обладает простой, но оригинальной конструкцией, дающей множество тепловой энергии. Работает она следующим образом:

Снимается крышка, загружаются дрова (сверху укладываются мелкие щепки);
Поверх дров и в промежутках между ними укладываются пропитанная керосином ветошь;
Ветошь поджигается и поджигает дрова;
В печь устанавливается поршень, крышка закрывается – агрегат начинает вырабатывать тепло.

Для того чтобы понять суть этой необычной печи длительного горения, необходимо просто взглянуть на ее схему. Агрегат состоит из трех основных частей – это корпус, дымоход, тяжелый поршень и крышка.

Данная картинка наглядно демонстрирует схему и принцип работы «бубафони».

«Бубафоня» проста в исполнении, проще всего соорудить ее из двух целых металлических бочек (без дырок) объемом 150-200 литров. Толстая сталь тут особо не нужна, так как из-за ограничения подачи кислорода и горение будет медленным и низкотемпературным. Давайте посмотрим, как сделать такую печь длительного горения своими руками. Вот вам пошаговая инструкция:

Срезаем с основной бочки крышку, готовим камеру сгорания;
В боковую стенку камеры сгорания (в верхней части, согласно рисунку) ввариваем отрезок трубы диаметром 100-150 мм – это будет дымоход;
Готовим верхнюю крышку – делаем в ней отверстие шириной 40-50 мм, через которое будет проходить труба поршня. Края крышки аккуратными ударами полотка отгибаем наружу, края бочки (камеры сгорания) подбиваем внутрь – крышка должна плотно надеваться на нашу бочку;
Готовим поршень нашей печи длительного горения – берем трубу диаметром около 40-50 мм (она должна входить в отверстие в крышке), снизу к ней привариваем крышку от второй бочки, причем саму трубу заваривать нельзя – через нее будет проходить воздух. К нижней части поршневой крышки привариваем куски толстого Г-образного швеллера, чтобы сам поршень был как можно более массивным. Диаметр самого поршня должен быть таким, чтобы он без труда вставлялся в камеру сгорания (между стенками и поршнем должны оставаться щели около 5 мм шириной, через которые будут выходить продукты сгорания).

Наша печь длительного горения, изготовленная своими руками, готова – осталось только установить ее на негорючее основание и испытать. Как поджигается эта печка – рассказано чуть выше.

Некоторые модели данных печей длительного горения работают на одной закладке дров до 20-24 часов и больше, вырабатывая большое количество тепла.

Увеличиваем эффективность

Дополнительные листы железа сможет заменить стенка, сложенная из кирпичей. Нагревается она медленнее, но зато тепло отдает дольше.

Рассмотренные нами печи длительного горения отличаются своей высокой эффективностью – топливо в них сгорает медленно, а в той же буржуйке происходит еще выработка пиролизных газов, дающих дополнительное тепло. Давайте теперь разберемся, как увеличить эффективность нашего самосборного оборудования. Во всех трех печках мы можем увеличить толщину металла – тем самым он будет накапливать в себе тепло и потихоньку отдавать его в окружающую среду. Проще всего сделать это с буржуйками из листового металла, выбрав сталь потолще.

Также все три печи мы можем оснастить длинными горизонтальными секциями дымоходов. Все дело в том, что любые твердотопливные печки (в том числе и длительного сгорания) отправляют в атмосферу большое количество тепла. Оснастив дымоход длинным горизонтальным участком, мы оставим часть этого тепла в помещении – ориентировочная длина участка составляет 3-4 метра.

Что касается буржуек, то эти печи длительного горения мы можем оснастить дополнительными металлическими пластинами, обхватывающими корпус с задней и боковой сторон (отстоят от него на 40-50 мм). Между корпусом и пластинами будет засасываться холодный воздух, нагревающийся и отправляющийся вверх – то есть, мы сделали самый обыкновенный конвектор. При желании, такими конвекторами могут быть оснащены и другие печи.

Есть и еще пара вариантов модернизации. Первый вариант — оббить угол, в котором стоит печь длительного горения, оцинкованным железом, чтобы образующееся тепло отражалось в помещение, а не уходило в стены. Второй вариант – обложить печь теплоемкими кирпичами или натуральным камнем.

Видео

Что такое режим длительного горения

Печь длительного горения на опилках: видео

Достоинства и недостатки печей длительного горения

Как любой другой агрегат, такие печи имеют свои плюсы и минусы.

К неоспоримым достоинствам можно отнести:

экономичный расход дров;
высокий КПД, до 85-90%;
универсальность в выборе топлива, подойдут и дрова, и отходы деревообрабатывающих предприятий, и опилки, и пеллеты;
небольшие размеры;
простота управления - с помощью заслонки для подачи воздуха;
простота конструкции, благодаря которой печь длительного горения несложно смастерить своими руками.

Не лишены печки длительного горения и недостатков:

при горении выделяется конденсат, на котором в дымоходе активно осаждается сажа, поэтому к устройству дымохода предъявляются особые требования - он не должен иметь углов, изгибов, его конструкция должна быть максимально доступной для чистки;
чтобы перейти в режим длительного горения, печь сначала необходимо протопить в обычном режиме, чтобы прогреть саму печь и дымоход, иначе процесс горения прекратится.

Увеличить эффективность можно, дополнив печку водяным контуром, как показано на видео.

Конструкция печей длительного горения

Применение пиролизных печей

Печи длительного горения на дровах, пеллетах или опилках часто используют для обогрева подсобных помещений и мастерских, гаражей, теплиц. Их можно использовать и для отопления дома, но при этом необходимо обеспечить герметичность печи, так как возможно выделение угарного газа.

В случае использования пиролизной печки для обогрева садового или жилого дома лучше оснастить ее водяным контуром, подключенным к радиаторам отопления, а сам отопительный агрегат установить в котельной.

В данной статье рассказывается о том, как просто сделать коптильню для холодного копчения, которая в домашних условиях поможет приготовить настоящие деликатесы из самых обычных продуктов.

Узнать том, как изготовить генератор дыма для холодного копчения, можно заглянув сюда.

Материалы для изготовления печки длительного горения

Печка из бочки

Печь с водяным контуром из металлической трубы

Печь из отработанного газового баллона

Печь «Бубафоня» из газового баллона

Выполнение печи длительного горения своими руками из пятидесятилитрового газового баллона представлено на видео.

Конструкция печки максимально проста, она состоит всего из нескольких частей: корпуса, крышки, распределителя воздуха и дымовой трубы. Для устойчивости печь можно поставить на ножки из уголка. Для удаления золы снизу можно сделать зольник с дверцей.

Еще одно видео.

Последовательность действий

Из газового баллона выпускают остатки газа и несколько раз промывают его водой.
Срезают верхнюю часть баллона. Из нее можно сделать крышку печи, выполнив в центре отверстие диаметром 65 мм. Края крышки и корпуса печи шлифуют так, чтобы крышка впритирку надевалась на корпус.
В верхней части баллона делают отверстие диаметром 100 мм для дымовой трубы и приваривают горизонтально отрезок трубы длиной 30-40 см.
В нижней части баллона делают прочистную дверку зольника. Для этого вырезают прямоугольный участок корпуса баллона, шлифуют срезы, приваривают петли и устанавливают дверцу на получившееся отверстие. Дверцу оснащают задвижкой.
Баллон для устойчивости ставят на ножки. Их можно сделать из уголка, обрезков трубы или колесного диска.
Для удобства переноски по бокам приваривают ручки из прутка.
Ответственная часть печи - распределитель воздуха. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы эффективно прижимать опилки и щепу, выдерживать высокую температуру печи, а также иметь расходящиеся лопасти. Их можно сделать из обрезков уголка. Сам распределитель делают из толстостенной стали - не менее 6 мм. Вырезают круг диаметром на 20-40 мм меньше внутреннего диаметра печи с отверстием в центре. В отверстие устанавливают трубу диаметром 60 мм и высотой больше высоты печки. Через него к камере горения будет поступать воздух. Лопасти наваривают в нижней части диска.
Корпус печки можно своими руками окрасить краской на основе кремнийорганических соединений, предварительно удалив с ее поверхности окалину, ржавчину и загрязнения. Любая другая краска быстро обгорит, так как печка при работе нагревается до высоких температур.

Температура стенок печки из газового баллона может при топке нагреваться до 350 градусов! Чтобы избежать серьезных ожогов, необходимо соблюдать осторожность!

Дровяные котлы для отопления частного дома

Основные модели кирпичных печей для дома на дровах, их особенности и методы изготовления

Как, используя чертежи, сложить кирпичные печи для дома с варочной плитой своими руками

Как изготовить коптильню своими руками, если есть чертежи и размеры

В холодный период отопительного сезона как никогда актуальным становится вопрос обогрева помещений.

Печь бубафоня своими руками: схема и чертеж

И если в городских квартирах за это, как правило, отвечают службы ЖКХ, то жителям частного сектора приходится разбираться со всеми возникающими проблемами самостоятельно. Для обычной дровяной печи необходимо закупать значительный объем поленьев и зачастую это серьезно бьет по карману потребителей.

Кроме того, некоторым требуется обогревать не только жилые, но и вспомогательные помещения, такие как гаражи или теплицы. Поэтому возникает закономерное желание найти способ наиболее экономичного и эффективного отопления.

Для начала нам необходимо разобраться в том, как на самом деле происходит горение дров. Чтобы древесина воспламенилась, ее сначала нужно нагреть до температуры порядка полутора сотен градусов от внешнего источника тепла. Как правило, эту задачу выполняет подожженная спичкой бумага или щепки. Дерево начинает медленно обугливаться и при достижении отметки около 250 градусов – разлагаться на простые химические составляющие. Дым белого цвета, который мы можем наблюдать, разжигая костер, — это газы и водяной пар, выделяемые нагретой древесиной. И вот, перешагнув уровень в три сотни градусов выделившиеся из дерева газообразные вещества воспламеняются, способствуя дальнейшему ускорению термохимической реакции.

Само по себе разложение органического топлива, такого как, например, дерево, на простые элементы носит название пиролиза. И все бы хорошо, но обычное горение древесины не до конца использует весь заложенный в энергоносителе потенциал. Остается множество отходов, что, в конечном итоге, никак не способствует экономии.

Пиролизные печи, один из вариантов которой мы рассмотрим в данной статье, используют топливо намного более эффективно. Основной секрет заключается в том, что горение выделяющихся при нагреве древесины газов происходит отдельно от самого энергоносителя. При этом первичное топливо медленно тлеет, что позволяет добиться гораздо большего времени работы на одной закладке поленьев. В печах типа «бубафоня» и других пиролизных отопительных приборах все сгорает практически на 100%, оставляя после лишь небольшое количество пепла.

Как происходит горение

История создания пиролизной печи «бубафоня»

Впервые «бубафоню» собрал народный умелец по имени Афанасий Бубякин проживающий в Колыме. Собственно, в его честь она и была названа. За основу своего изделия мастер взял пиролизный котел Strоpuva, изготовленный в Литве. Афанасий максимально упростил конструкцию таким образом, чтобы ее легко можно было повторить самостоятельно. Именно поэтому самодельная пиролизная печь «бубафоня» славится достаточно высокой популярностью.

Сразу следует оговориться, что, поскольку самодельный отопительный прибор изготавливается из доступных подручных материалов, он редко обладает привлекательным и эстетичным видом. Основное достоинство «бубафони» — ее простота, надежность и эффективность.

Ниже вы можете увидеть пример самодельной печки конструкции Афанасия Бубякина, сделанную из старого газового баллона.

Внутреннее устройство печи длительного горения «бубафоня»

Основным элементом в конструкции «бубафони» является ее корпус. Как правило, он имеет цилиндрическую форму: баллон, большой огнетушитель, бочка или толстая труба с приваренным днищем.
Дымоход для отвода отработанных продуктов горения. Делается, в большинстве случаев, из металлической трубы 11-25 сантиметров в диаметре, приваренной к верхней части корпуса.
Поршень-подаватель. Он представляет собой металлический круг с наваренными на нижней части ребрами, в центре которого закреплена труба воздуховода. Ребра позволяют создать дополнительную воздушную прослойку между поршнем и поленьями, что положительно влияет на процесс тления и активность выделения пиролизных газов.
Регулирующая задвижка, которая позволяет управлять подачей окислителя внутрь печи.
Крышка с отверстием для воздуховода. Вместе с поршнем образует вторичную камеру сгорания, в которой и происходит воспламенение пиролизных газов.

Преимущества и недостатки пиролизной печки

В первую очередь следует отметить положительные качества данного обогревательного прибора:

«Бубафоня» имеет очень простую конструкцию. Владея сварочным аппаратом и базовыми навыками работы с металлом любой человек легко и просто может сделать печь своими руками.
Пиролизная печка «бубафоня» совершенно не привередлива в плане выбора твердотопливного энергоносителя. Она будет исправно гореть на дровах, угле, опилках, щепках и прочих отходах древесного производства. Кроме того, в нее можно загружать пеллеты – недорогое и экологичное гранулированное топливо.
Время работы. Пиролизная печь после одной загрузки дров может непрерывно функционировать и нагревать воздух помещении вплоть до 24 часов. Данный показатель, впрочем, может в существенной степени варьироваться, в зависимости от объема камеры, скорости подачи окислителя и прочих параметров.

Но за все приходится платить, и поэтому простота внутреннего устройства печи «бубафоня» приводит к возникновению некоторых недостатков:

«Бубафоня» не обладает высокими показателями по коэффициенту полезного действия. Это связано с неравномерностью нагрева корпуса баллона (бочки) и более низкой теплоотдачей. Пиролизные печи более сложных и совершенных конструкций, в свою очередь, могут похвастаться прекрасными показателями по КПД, практически достигая значения в 90%.
«Бубафоню» достаточно неудобно чистить от остатков продуктов сгорания: пепел с золой приходится вынимать через верх. Впрочем, данный самодельный обогреватель можно улучшить, приварив внизу дверку, позволяющую легко выгребать со дна печи все лишнее.
Эстетическая непривлекательность. Конструкция довольно грубая на вид и вряд ли станет украшением внутреннего интерьера помещения, в котором будет установлена.

Изготовление печи самостоятельно

Весь процесс создания самодельного пиролизного котла «бубафоня» можно условно разделить на пять основных этапов:

Подготовка помещения, материалов и инструментов для работы
Монтаж и сборка конструкции
Обустройство дымохода
Укладка фундамента для пиролизной печи

Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.

Чертеж пиролизной печи «бубафоня». Расчет основных пропорций.

Основополагающей пропорцией в процессе конструирования самодельной пиролизной печи из газового баллона является математическое отношение величины внутреннего диаметра корпуса к его высоте. На чертеже диаметр обозначен буквой D, а высота – H. Отношение Н к D должно находиться в пределах от трех до пяти к одному. Сам диаметр в оптимальных условиях составит порядка 30-80 сантиметров. Корпус для печи меньше 30 сантиметров выбирать не стоит, поскольку окислитель слишком быстро будет проходить через камеру сгорания, не вступая полноценно в реакцию с топливом. Это в значительной степени снизит КПД устройства. Диаметр более 80 сантиметров нежелателен по иной причине: в таком котле дрова с краю горят очень медленно, а по центру – быстрее. При выгорании топлива сформируется яма, в которую провалится поршень, что приведет к угасанию «бубафони».

Толщина стенок Δ – вторая по значимости расчетная величина. Для оптимального теплообмена прекрасно подойдет стальной корпус в 4-5 мм. Меньшая толщина стенок значительно сократит срок службы обогревателя и время его работы на одной заправке.

Размеры прижимающего блина поршня:

Зазор с между поршнем и внутренней поверхностью корпуса оптимально рассчитывается равным 0.05*D. Соответственно, диаметр самого блина будет вычисляться по формуле d =D-2*H

Высота прижимающих ребер из металлопрофиля считается сложнее. Здесь зависимость между величинами параметров нелинейная. Эмпирически для диаметров корпуса печи от 60 до 80 сантиметров это число принимаем равным 0.1*D. Для «бубафони» меньшего размера пользуемся уравнением-пропорцией, приняв во внимание, что при D 0 =30 см h 0 =4 см.

Пример расчета по пропорции. Внутренний диаметр баллона 40 см. Необходимую высоту швеллеров считаем так: h=D*h 0 /D 0 =4*40/30=5,3 см

Толщина блинов σ. Данный параметр обратно пропорционален внутреннему диаметру «бубафони» D. Нужно чтобы поршень с оптимальной силой давил на слой топлива. При слабом давлении снизится коэффициент обратного действия печи и возникнет риск обратного возгорания котла с последующим выходом дыма через воздуховод. Слишком тяжелый поршень, в свою очередь, не оставит достаточной для тления дров воздушной прослойки и «бубафоня» погаснет.

Данную величину можно узнать, воспользовавшись таблицей ниже. Особых требований к соблюдению данного параметра нет, его достаточно придерживаться хотя бы примерно.

D	σ
30 см	от 6 до 10 мм
40 см	от 6 до 8 мм
60 см	от 4 до 6 мм
80 см	от 2,5 до 4 мм

Расчет минимальной необходимой площади дымохода. Наименьшая допустимая величина площади S трубы вычисляется исходя из максимального энерговыделения топлива в час. S(см 2)=1.75*Е(кВт/час). При этом Е=m*q где m – это масса загружаемого топлива, которую можно узнать, умножив максимальный объем закладки V=H f *(π*D 2 /4) на ее плотность (узнаем из таблицы ниже). Коэффициент q, в свою очередь, это удельная энергия сгорания единицы объема топлива в час (также берем из справочной таблицы).

Вычисление диаметра воздухозаборника

Подготовка помещения, материалов и инструментов для работы

Поскольку сборка «бубафони» требует использования сварочного аппарата, нам подойдет для работы далеко не каждое помещение. Обязательно нужна качественная вентиляция, бесперебойная подача электричества и надежная проводка (работа сварки может вызвать перегрузку в цепи). Кроме того, монтаж может занять не один день, поэтому помещение должно быть защищено от действия атмосферных осадков и являться достаточно просторным. Немаловажна также хорошая звукоизоляция рабочего места, поскольку шум от работы болгарки, сварки и прочих инструментов вряд ли порадует ваших соседей.

Выбрав подходящее место для монтажа приступаем к подготовке материалов.

Основой для пиролизной печи нам послужит старый газовый баллон. Вместо него можно использовать также объемную (около 200 л) стальную или чугунную бочку с прочными стенками без следов коррозии, большой израсходованный огнетушитель или даже металлическую трубу с приваренным дном из стального круга.
Далее нам понадобятся заготовки для опорных «ножек». В принципе, можно попробовать обойтись и без них, но «бубафоня» на ножках будет намного более устойчивой, ее сложнее случайно перевернуть неловким движением. Опоры можно изготовить из металлопрофиля, арматуры и даже отрезков стальных трубок.

Различные варианты самодельных печных ножек

«Ручки» для более удобной переноски самодельной печи мы также можем создать из обрезков арматуры. Также они не будут лишними на крышке «бубафони»: это значительно упростит процесс загрузки дров и чистку котла от золы.

Вспомогательными материалами для создания «бубафони» послужит:

Листовая сталь для изготовления поршня;
Две металлические трубы для дымохода и воздуховода. Оптимальный диаметр подающей воздух трубы составляет около 85-100 мм, а ее длина должна быть примерно на 150 мм превышать высоту баллона. Дымоход потребует более широкой трубы, диаметром порядка 150 мм. Что касается его длины, то она должна быть равна, как минимум, поперечному сечению баллона;
Металлопрофиль (швеллер);
Щебенка, бетон и огнеупорный кирпич для изготовления фундамента;

Список необходимых инструментов будет небольшим. Мы будем пользоваться:

Молотком;
Тисками;
Лопатой;
Мастерком;
Портативным аппаратом для электросварки с комплектом электродов;
Болгаркой для нарезки деталей;
Рулеткой, карандашом, отвесом и уровнем;

Монтаж и сборка конструкции. Обустройство дымохода.

В первую очередь выполняем аккуратный разрез в верхней части баллона. Получившийся колпак послужит нам позже в качестве крышки для печи.

Ко дну баллона электросваркой закрепляем самодельные ножки. Корректность их установки можно проверить с помощью уровня либо отвеса.
Изготовление поршня «бубафони» происходит в три этапа:

Сначала вырезаем из стали круг. Его поперечные габариты должны быть меньше внутреннего диаметра газового баллона примерно на 3.5-4.5 см, чтобы обеспечить свободный выход образующимся пиролизным газам во вторичную камеру. В центральной части круга делаем еще одно отверстие таким образом, чтобы можно было плотно вставить торец трубы-воздуховода.

Свариваем между собой круг и металлическую трубу.

На основу заготовки для поршня закрепляем сваркой обрезки швеллера.

Готовое изделие будет выглядеть примерно следующим образом:

Конструируем крышку печи. В центре отрезанной верхней части старого газового баллона выполняем разметку под отверстие. Делать это нужно с таким расчетом, чтобы труба воздуховода с закрепленным подающим поршнем свободно могла в нем перемещаться. По разметке делаем необходимый вырез. По бокам импровизированной крышки привариваем ручки из согнутых с помощью тисков и молотка отрезков арматуры.

Монтируем в верхней части импровизированной пиролизной печи дымоход. Болгаркой вырезаем аккуратное отверстие по размерам трубы-заготовки и скрепляем делали между собой сваркой.

Видео: Как вырезать ровное отверстие под дымоход болгаркой.

Для обеспечения более качественной тяги дымоход должен состоять из двух «колен», соединенных под прямым углом. Для этого на торцах горизонтальной трубы, выходящей из баллона и еще одного отрезка того же диаметра делаем болгаркой ровные срезы под углом в 45 градусов и привариваем трубы друг к другу.

Кроме того, крайне желательно предусмотреть защиту для дымохода в виде специального колпака-отражателя. Это позволит не допустить проникновение влаги и атмосферных осадков внутрь печи с последующим ее затуханием.

На этом основную часть монтажных работ можно считать завершенной. Печь теперь полностью готова к работе. Нам остается только, по желанию, обустроить для нее специальный фундамент и начать непосредственную эксплуатацию.

Укладка фундамента для пиролизной печи

Работы по обустройству фундамента для «бубафони» будут проходить в три этапа:

Сначала нам необходимо выкопать яму квадратной формы размером примерно полтора на полтора метра. Оптимальная глубина под фундамент составит примерно 20-30 сантиметров.

Засыпаем внутрь щебень и заливаем его сверху бетонным раствором. Поверхность выравниваем с помощью мастерка. После высыхания проверяем качество полученной плоскости уровнем и дополнительно корректируем ее, при необходимости.

Когда бетон полностью высохнет, укладываем поверх основания несколько рядов огнеупорного кирпича. Как правило, двух-трех кирпичных слоев будет вполне достаточно.

Розжиг печи «бубафоня»

Вытаскиваем изнутри поршень-подаватель с приваренным воздуховодом, предварительно сняв крышку с баллона.

Кладем внутрь деревянные поленья. Располагать их необходимо горизонтально впритык друг к другу. Вертикальное размещение дров может иметь довольно неприятные последствия в случае, если недогоревшее стоящее ребром полено будет препятствовать движению поршня. Это приведет к тому, что вместо тления в первичной камере разгорится полноценный костер. В результате нарушится правильный режим работы печи, дрова сгорят быстрее и, в добавок ко всему, она может начать дымить через воздуховод. Поленья нельзя закладывать выше места расположения дымохода.

Поверх дровяной закладки насыпаем щепки с опилками либо мелкие ветки. Вымачиваем в жидкости для растопки (керосин также прекрасно подойдет) кусок старой ткани и кладем ее на слой щепок. Альтернативой для тряпки может послужить бумага.

Прижимаем закладку поршнем и надеваем назад крышку печи.

Поджигаем дрова, забросив внутрь через трубу-воздуховод кусок зажженной ветоши или бумаги. Спичка для распалки «бубафони» не подходит, поскольку успевает потухнуть до того, как упадет вниз.

Через 15-25 минут, после того, как закладка хорошо разгорится, необходимо прикрыть задвижку на воздуховоде. Это ограничит подачу воздуха в первичную камеру сгорания и приведет к тому, что поленья начнут тлеть, выделяя пиролизные газы. Таким образом, «бубафоня» перейдет в свой основной рабочий режим.

Видео-инструкция. Розжиг печи «бубафоня»

Основная проблема, влияющая на показатели КПД у «бубафони» это неравномерный нагрев ее корпуса и, как следствие, ухудшение процесса теплообмена с окружающей средой. Частично решить ее можно с помощью довольно простой доработки конструкции.

Для проведения модификации нам понадобится гофрированный лист металлопрофиля. Из него необходимо сделать своеобразную «рубашку» для печи, плотно зафиксировав на поверхности баллона сваркой либо иным доступным способом. Подобное улучшение будет способствовать формированию восходящих конвекционных потоков воздуха: холодный у нас втягивается с нижней части ребер, а горячий выпускается сверху. Кроме того, можно дополнительно обложить всю конструкцию кирпичом. Подобный шаг позволит стенам вокруг печи накапливать излучаемое ею тепло, более равномерно и дольше обогревая помещение.

Видео-инструкция. Изготовление самодельной печки пиролизного типа «бубафоня» самостоятельно

Самая простая печь – буржуйка.

Твердотопливные котлы и печи пиролизного типа могут выступить прекрасным источником тепла, давая полную энергонезависимость многоквартирному или частному дому. Вышеуказанные приборы устанавливаются в качестве дополнительного нагревательного элемента, помогая людям экономить деньги. Ведь все знают о теплопотерях централизованного отопительного контура, за которые приходится платить потребителю. Многие, используя профессиональный чертеж печи длительного горения, пытаются соорудить оборудование самостоятельно. Насколько полученный результат оправдает надежды своего создателя? Целесообразно ли вообще выполнять пиролизные печи своими руками?

Суть пиролизных печей

Прочитать правильно чертеж печи длительного горения и на его основе сделать качественное нагревательное оборудование можно, если понять всю суть процессов, которые протекают при пиролизном разложении топлива. Он отдаленно напоминает крекинг нефти, но выполняется с твердым топливом в несколько другом диапазоне температур.

Пиролиз твердого топлива проходит при температуре 450°C и в условиях недостатка кислорода. В результате получается газ, состоящий из фракций древесины. Его температура воспламенения значительно выше, по сравнению с энергией, которая выделяется при сжигании твердого топлива. Это и обуславливает высокий КПД отопительного оборудования (80-85%).

Этапы преобразования энергоносителя.

Принцип работы печи длительного горения основывается на следующих стадиях пиролиза твердого топлива:

просушка энергоносителя;
непосредственно пиролиз;
горение легкой, летучей фракции и параллельная карбонизация горючего;
разложение тяжелых фракций до летучего состояния;
реакция восстановления при температуре +400°C.

В результате последней реакции получаются чистый водород, угарный газ. Именно в результате их окисления выделяется большое количество тепла. Однако устройство печи длительного горения должно быть организовано таким образом, чтобы температура в ней не опускалась ниже +250°C. В противном случае угарный газ и водород не окислятся, а уйдут наружу, так и не отдав свою часть тепла.

Схема работы печи . Независимо от типа, формы и размеров оборудования, во всех случаях принцип работы печи длительного горения по своей сути схож. Эксплуатация прибора начинается с загрузки топлива.

Для вышеуказанного оборудования используется только древесина. Уголь и кокс в результате высокой температуры горения приводит к чрезмерно скорому выгоранию вторичного воздуха. Печь просто задыхается. Горение в ней прекращается.

Конструкция печи в дожигом пиролизных газов.

В нижнюю часть камеры подается первичный воздух, дрова поджигаются. В печи происходит обычная реакция горения до тех пор, пока температура в камере не поднимется до нужных +400°C. Тогда первичный воздух перекрывается. В камере начинается крекинг древесины. Полученные в результате газы поднимаются в верхнюю часть камеры. Туда же подается вторичный воздух, в среде которого происходит дожиг сублимированных продуктов. В результате получается большое количество тепловой энергии. Задача печи – максимально эффективно и с наименьшими потерями передать тепло либо окружающему воздуху в помещении, либо водяной рубахе.

От характера отвода тепловой энергии зависит устройство печи длительного горения. Так, ее корпус может оснащаться экраном. Он предотвращает возгорание близ находящихся предметов и улучшает теплообмен. В некоторых случаях экран заменяется водяной обвязкой, которая подсоединяется к . В данной ситуации нужно учитывать, что при контакте с холодной водой корпус печи будет быстро остывать. Это отрицательно скажется на пиролизе внутри. Именно потому либо увеличивают производительность нагревательного элемента (что очень затруднительно), либо рубаху размещают на некотором расстоянии от корпуса.

Делаем печь для гаража или дачи

Практичная печь длительного горения на опилках для гаража или дачи.

Самодельное нагревательное оборудование идеально подойдет для нежилых зданий или домов, которые посещаются людьми от случая к случаю. В данной ситуации речь идет о немалой выгоде. Во-первых, не нужно тратиться на дорогостоящие материалы и изготовить прибор из подручных материалов. Во-вторых, не нужно уделять большое внимание дизайну изделия, а сконцентрироваться на его производительности. В основе любой работы лежит чертеж и схема печи длительного горения от профессионалов.

Необходимые материалы:

металлическая бочка (до 200 литров) или металлическая труба (диаметр до 600 мм);
лист стали;
швеллера;
труба, диаметром до 200 мм и длиной до 2,5 м;
труба, диаметром до 100 мм;
сварка;
автоген;
ножовка по металлу;
строительный уровень.

Бочка или труба – это корпус нагревательного элемента. В случае с трубой, к ее нижней части приваривается дно. Оно вырезается из листа металла. Вторым этапом будет организация дымооборота. От также делается из листа металла. Его диаметр должен быть несколько меньше, чем диаметр выбранной бочки или трубы. К полученному металлическому «блину» приваривается швеллер. Он увеличит массу дымооборота, в результате чего он будет опускаться вниз по мере прогорания энергоносителя. К металлическому диску приваривается труба. Ее длина должна быть больше, чем высота корпуса печи.

Самодельная печь из бочки, так называемая “Бубафоня”.

Далее, вверху и внизу боковой части бочки вырезаются отверстия, диаметр которых приравнивается диаметру трубы-дымохода. Трубы и корпус соединяются. Трубы должны быть достаточной длины. Это позволит вывести их наружу здания для забора первичного и вторичного воздуха. На дымоходах устанавливаются заслонки. Крышкой печи служил круглый лист металла.

Подобные конструкции печей длительного горения не отличаются эстетичностью. Однако здесь есть существенные преимущества. Это низкая себестоимость, простота в управлении работой. В случае поломки можно организовать новый нагревательный элемент из подручных средств, не тратя деньги на ремонт старого.

Недостатки печей длительного горения:

низкий КПД (до 70%);
необходимость в постоянном контроле;
недолговечность.

Следовательно, вышеописанный нагревательный элемент не может использоваться для жилых помещений. Для обогрева частного дома специалистами приводится схема печи длительного горения по типу буржуйки с водяным контуром.

Современные буржуйки с водяным контуром

Традиционная печка буржуйка рассчитана на обогрев одного помещения за счет конвекции теплового воздуха и, частично, в результате генерации ИК-излучения. В ее основе также лежит пиролиз древесины. Но, в отличие от твердотопливного котла, топка буржуйки не разделяется на две части. Как результат при неправильной организации системы топка-дымоход, пиролизные газы быстро покидают зону горения и выходят наружу, так и не отдав свое тепло. Именно потому, выполняя все работы своими руками, нужно уделять должное внимание:

объему камеры горения;
диаметру дымоходной трубы;
контролю температуры в топке.

Так, например, объем топки составляет 40 л. В таком случае дымоход выполняется диаметром до 106 мм. Подобное соотношение позволит задержать пиролизные газы в верхней части печки и газ успеет сгореть. С другой стороны, дымоход подобного диаметра достаточно быстро выведет наружу продукты горения и предупредит задымление комнаты.

Второй нюанс изготовления печи – это колосниковая решетка. Чтобы в нагревательном элементе проходил пиролиз, колосниковую решетку удаляют. Таким образом, исключается искусственный надув кислорода в топку. Тлеющая масса самостоятельно будет втягивать в себя нужное количество воздуха через поддувало. Его делают округлой формы.

Конструкция печки-буржуйки.

Третий нюанс: для спешной работы нагревательного оборудования необходимо следить за температурой внутри его топки. Легче всего это делать, наблюдая за температурой отходящих газов. Если она упадет до +100°C, это указывает на нарушение процесса пиролиза. В таком случае в дымоходе выпадет конденсат. Он превращается в твердую массу, что затрудняет процесс чистки.

Как устроена печь длительного горения с водяным контуром по типу буржуйки? От традиционной модели ее отличает Г-образный патрубок, который приваривается к поддувалу. Он выполняет функцию воздуховода. Для этого в нижней его части выполняются мелкие (диаметром до 8 мм), радиальные отверстия. Они прикрываются винтовой пробкой. Навинчивая или отвинчивая последнюю, нетрудно регулировать подачу газа в топку, следовательно, регулируется и интенсивность горения.

Чертеж печи длительного горения с водяным контуром предусматривает наличие водяной рубахи для системы отопления дома. Она монтируется вместо теплового экрана и представляет собой прямоугольную емкость с водой.

Водяную рубаху нельзя размещать вплотную к корпусу печки. Это приведет к быстрому остыванию топки, что отрицательно скажется на процессе пиролиза внутри.

Как работает печь длительного горения, указанная на рисунке:

для начала происходит закладка дров;
Г-образный воздуховод полностью открывается, топливо поджигается;
как только температура корпуса буржуйки достигнет нужного предела, об этом судят по ее красному цвету, отверстия воздуховода закрываются.

Таким образом, ограничивается подача воздуха. В топке начинается процесс пиролиза. Тепло от стен буржуйки передается водяной рубахе и далее системе отопления дома. Полезно знать: “ “.

Специалисты указывают на минусы печей длительного горения подобного типа – про это малая мощность. Здесь нецелесообразно увеличивать объем топочной камеры, так как нарушится закон квадрат-куба. Устройство на вышеописанной схеме подойдет для обогрева помещения, площадью до 25 м. кв. Также запрещается брать воду из контура для хозяйственных нужд.

Кирпичные печи и пиролиз

Кирпичные печи до сих пор пользуются спросом, хотя их пик популярности давно канул в лету.

Принцип работы кирпичной печи основывается на противодействии горящего топлива и футеровки. В самом начале реакции пиролиза горят легкие летучие газы. Их тепло поглощается футеровкой через дымоход. Таким образом, в топке и печке температура поднимается до достаточно высокого уровня. Это обеспечивает крекинг более тяжелых, летучих компонентов и карбонизацию древесины. Разогретая футеровка выступает своеобразным, тепловым буфером. При недостатке тепла она его выделяет, при избытке – забирает.

В кирпичную печь пиролизного типа новое топливо закладывается постепенно. Нельзя использовать энергоноситель с высокой теплоемкостью. В противном случае топка «задохнется», что отрицательно скажется на КПД оборудования. Он упадет до 70%. Возможны также варианты с аварией, если футеровка не справится с сильными скачками температуры.

Какую печь выбрать?

Сегодня можно найти чертежи и схемы печи длительного горения самой разнообразной конструкции, размера и производительности. Однако насколько эффективным будет выбранное оборудование, сделанное в домашних условиях, и где его можно использовать? Специалисты на данный вопрос отвечают следующее: для нежилых помещений прекрасно подойдет самодельная пиролизная печь из подручных материалов. Однако она будет маломощной и недолговечной.

Для жилых помещений важна не только эстетика, но и производительность. В этом случае нужно обратить внимание на буржуйку в современной модификации. Ее измененный воздуховод и водяная рубаха позволят обогреть помещение до 25 м. кв площадью. Чтобы увеличить производительность и обогреть дом большей площади, размер печи длительного горения нельзя увеличивать. Для решения данной задачи останавливают свой выбор на кирпичных пиролизных агрегатах. Тематическое видео о том, как сделать буржуйку своими руками:

В условиях сегодняшней дороговизны энергоносителей для каждой семьи все острее и острее становится вопрос оплаты счетов за отопление в зимний период - самое дорогой из коммунальных расходов. Для жителей городов данный вопрос не столь актуален, поскольку наличие центрального отопления предполагает только два варианта: либо оплата за израсходованную энергию по счетчику, либо оплата по среднему тарифу от площади и количества поживающих на ней.

Для обитателей частных домов выбор намного шире и они вольны выбирать из множества вариантов источников тепла - газ, уголь, дрова, электричество, - и отопительных систем. По многочисленным параметрам в данной «схватке» часто выходит победителем печь для дачи длительного горения.

Это не удивительно, ведь электричество - это километровые счета за потребленную энергию; газ - дешево, но начальная документация и вложения в прокладку газопровода съедают единоразово всю выгоду от дешевого топлива. В результате остается в остатке классические дачные печки или камин с дровами в качестве наиболее доступного и удобного топлива.

Современные технологии привели к тому, что и обычный на первый взгляд отопительный прибор претерпел ряд технологических изменений и в результате на сегодняшний день существует значительно более прогрессивный тип отопителя, чем обычная печь буржуйка - системы длительного горения. Их параметры намного превосходят остальные типы отопительных систем, имея КПД до 90 процентов. Для примера можно посмотреть на средний расход топлива в печах одинаковой мощности с разным типом топлива (в примере мощность котлов 10 кВт) :

капельная печь на дизеле - 3 кг/ч;
печь на твердом топливе - 1,5 кг/ч;
печь длительного горения - менее 1 кг/ч.

Как видно цифры убедительные, поэтому стоит разобраться что же из себя представляет подобная система и как можно установить печку длительного горения своими руками.

Что это и каковы преимущества/недостатки

В основу работы печи для дачи длительного горения положен процесс пиролиза, то есть химического разложения топлива под действием температуры. Реализовано это путем использования в конструкции сразу двух камер сгорания вместо одной, как в обычных типах отопительных систем.

Первая камера заполняется топливом (дровами), которое не горит активно, а лишь тлеет - происходит пиролиз с разложением на метан, водород и т. д. Образовавшаяся смесь горючих газообразных веществ передается во вторую камеру и здесь сжигается. Благодаря такой схеме, сгорание проходит значительно более полно, так как в обычных печах значительная часть горючих газов выбрасывается без использования в атмосферу через дымоход.

Как и любой другой технологический процесс, отопление с применением пиролиза обладает как положительными качествами, так и недостатками и их необходимо знать и учитывать перед принятием решения об использовании. К преимуществам относятся:

Наиболее полное сгорание топлива, благодаря чему происходит значительная его экономия и возрастает коэффициент полезного действия (до 90%);
Благодаря полному сгоранию, твердый остаток от сгорания (зола) минимален - остающаяся горстка пепла от сгоревших дров легко может быть удалена и не будет скапливаться горами шлака на участке;

Экологическая безопасность обеспечивается опять-таки почти полным сгоранием - выбросы в атмосферу почти не содержат ничего, за исключением водяных паров и углекислого газа;
Отсутствие при горении постороннего запаха в помещении - такие ароматы в обычных печах могут появляться от не догоревших органических остатков;
Полноценность использования заложенного в топку топлива обеспечивает значительно более длительное горение, чем в стандартных системах - благодаря этому «подкидывать» дрова в топку приходится намного реже;
Быстрота «старта» - время начала прогревания помещения наступает быстрее, поскольку требует не активного разгорания большого количества топлива, а только начала выделения газообразной смеси в первой камере системы;
Поскольку основным источником производства тепла подобной печкой является газовая смесь, то становится возможным плавная регулировка нагрева, почти так же как в газовых котлах (регулировка производится уменьшением или добавлением количества подаваемого в камеру воздуха, необходимого для горения).

Не обошлось, конечно, и без недостатков:

Стоимость современного оборудования с технологией пиролиза может являться достаточно высокой, особенно с дополнительными функциями;
Печам длительного горения промышленного выпуска чаще всего требуется постоянное подключение к электрической сети для работы их узлов - принудительной подачи воздуха в топочные камеры, различных датчиков и реле, проточного насоса водяного отопления (при его использовании);
Печи длительного горения значительно более привередливы к качеству дровяной массы, закладываемой в топку - излишне влажные дрова не могут поддерживать медленное тление, а значит система не получит пиролизного газа для основного горения;
Габаритные размеры отопителей пиролизного типа несколько больше стандартных, поскольку в конструкции вдвое больше камер сгорания. А в сравнении с газовыми или электрическими системами требуется ещё и место под хранение топлива;
Невозможность полной автоматизации процесса отопления - закладывать дрова в топку необходимо руками;
Технологически сложная схема обустройства водяного отопления - слишком охлажденная жидкость в теплообменнике вполне способна переохладить топочную камеру и погасить ее. Преодолевается это использованием байпасов, производящих частичное смешивание охлажденной жидкости с уже прогретой.

При общем одинаковом технологическом устройстве, печи длительного горения различаются по материалу, из которого выполнен корпус. Он бывают:

чугунными - стандартные преимущества чугунных печей, такие как довольно быстрый прогрев и относительно длительная равномерная отдача накопленного тепла в помещение;
стальными - очень быстрый прогрев и максимально быстрая передача тепла в помещение, но быстрое охлаждение;
кирпичными - самый классический вариант со всеми преимуществами кирпичных печей, с максимальным аккумулированием тепла, очень длительной и равномерной передачей его в окружающее пространство.

Важно! Современные пиролизные котлы и печи могут быть оборудованы дополнительными функциональными элементами, такими как полуавтоматическая загрузка топлива, датчики, автоматические регуляторы температуры и пр. Такие дополнения очень эффективны и полезны, но очень значительно повышают стоимость агрегатов.

На рыке представлены различные модели печей длительного горения, в составе конструкции которых есть дополнительный функционал. Таким «довеском» может быть варочная плита, дровяной «склад-сушилка», топка с эстетичными стеклянными дверцами - такая печь будет выглядеть как привлекательный камин.

Газогенераторная печь своими силами

Несмотря на кажущуюся сложность технологии пиролиза и схемы работы печей длительного горения, вполне реально устроить обогрев дома таким агрегатом с металлическим корпусом собственного изготовления. Для этого понадобится владение навыками работы с металлом, сварочным аппаратом и аналогичными строительными «премудростями».

Самым простым вариантом (и самым дешевым) будет использование для изготовления подобной печи металлического готового каркаса, точнее емкости: вполне подойдут топливная бочка или железный баллон из-под газа. Также можно самостоятельно сварить корпус из обрезка трубы необходимой длины и диаметра. Печь, изготовленная из такого сырья, будет далеко не эстетичной, но полностью функциональной и пригодной для отопления теплички, в гараже или мастерской. А благодаря небольшому размеру и легкости, такая печь может быть довольно просто перемещена с одного места в другое - «мобильная версия печи».

Таким образом для изготовления самостоятельно газогенераторной металлической печки потребуются следующие материалы:

стальной лист достаточного размера, чтобы можно было вырезать диск поперечником равным диаметру корпуса;
металлический профиль, из которого будет изготовлен прижимной поршень;
дверца для топки (может быть покупной из строймаркета или собственноручно сваренная из металлического листа);
металлическая труба с поперечником 10 см и длиной, равной высоте корпуса печи с 15 см запаса - с ее помощью изготавливается воздуховод поршня прижима;
металлическая труба с поперечником 15 см и длиной не менее пяти метров - основа для изготовления дымоходной трубы.

Монтаж печки длительного горения собственного изготовления требует аккуратности и правильно последовательности действий:

Подготовка корпуса. Если основа - бочка, то следует просто снять крышку, а если баллон, то необходимо аккуратно при помощи болгарки обрезать верхнюю часть (из нее будет сделана крышка агрегата). При обрезке в баллон желательно залить воду для устойчивости и предотвращения перегрева. Если же корпус самосварной, то при сварке следует соблюдать обычные меры предосторожности.

Важно! При изготовлении корпуса из старого баллона следует соблюдать особую осторожность - перед началом работы обязательно убедиться в том, что он полностью пуст!

Установка опор. Проще говоря, к корпусу необходимо приварить подготовленные металлические ножки. Они должны обеспечивать корпусу ровное и устойчивое положение;
Поршень-подаватель. Изготовление этого прижимного поршня сводится к вырезанию из листового металла круга по внутреннему диаметру корпуса (чуть меньше для свободного хода). Если корпус имеет квадратное сечение, то аналогично изготавливается поршень соответствующей формы;
Центр поршня прорезается кругом с диаметром равным поперечнику воздуховода. Эту трубу приваривают к поршню. В подготовленной конструкции трубка должна выступать выше края корпуса на 0,15 м - если больше, то следует подрезать болгаркой;

К нижней поверхности поршня привариваются обрезки металлических профилей, чтобы обеспечит более плотное прилегание поленьев и достаточный доступ к ним воздуха;
Крышка агрегата. Для бочки используется ее крышка, для баллона - срезанный верх, для самосварного корпуса крышка вырезается из стального листа соответственно поперечнику корпуса. В крышке прорезается отверстие под воздуховод и к ней привариваются рукоятки для того, чтобы можно было удобно ее снимать для закладки топлива;
Приварить петли и установить дверцу зольника;
Прорезать отверстие под дымоходную трубу и приварить ее в верхней части корпуса агрегата;
Смонтировать в воздуховодной трубе и дымоходе задвижки для регулирования тяги - они послужат регуляторами активности выработки тепла и времени работы без дозагрузки топлива;
Произвести теплоизоляцию дымоходной трубы, чтобы предотвратить образование в ней конденсата и прикрыть ее верх защитным зонтом из оцинкованной стали.

Важно! Отопить дом с помощью газогенераторной печи собственного изготовления можно не только изготовив ее из металла, но и построив более классический вариант из кирпича. Этот вариант несколько сложнее, поскольку двухкамерную структуру необходимо выкладывать кирпичной кладкой. В остальном подходят все рекомендации для конфигурирования металлической газогенераторной печи.

Начальный розжиг самодельного агрегата

Для запуска самодельной печи следует произвести следующие действия:

вытянуть из печки поршень;
плотно уложить дрова в топке - максимально можно загрузить топливо до уровня чуть ниже отверстия дымохода;
верх поленьев прикрываем мелкой щепой, смоченной костровой жидкостью, или бумажными листками;

вставить поршень на свое место;
закрыть крышку;
поджечь бумажку или ветошь и забросить в топку через воздуховод;
через 15-20 минут, когда дрова разгорятся, прикрыть задвижку дымохода - это прекратит горение дров и они начнут тлеть, производя пиролизный газ.

Как видно из всего выше сказанного, печи длительного горения для дачи или частного дома - это оптимальное решение в плане организации автономного отопления. Оно удобно, экономично, эффективно и экологично. Кроме того, при наличии определенных навыков строительства и работы с металлом вполне реально оборудовать собственный дом газогенераторной печью собственного изготовления, что значительно снизит начальные затраты.