Виды ткачества на руси. Народные художественные промыслы. Ткачество, вышивка и кружевоплетение. Переборное ручное ткачество

В эпоху, когда буквально все предметы каждодневной необходимости изготовлялись своими руками, первейшей обязанностью женщины, помимо приготовления пищи, было обшивать всех членов семьи. Прядение нитей, изготовление тканей и их окраска – всё это делалось самостоятельно, в домашних условиях.

В крестьянской семье жизнь крестьянки связана с прядением и ткачеством с самого рождения. Пуповину девочке перерезали на веретене или прялке и через веретено или прялку подавали девочку крестной матери. Девочке в колыбель клали детскую прялку для того, чтобы она легко приобщалась к прядению. С 5-6 лет девочку начинали учить прясть, помогать выращивать и обрабатывать лен. Ко времени замужества каждая девушка уже умела прясть, ткать, шить и украшать вышивкой одежду. Вплоть до начала ХХ века самую первую спряденную нить сматывали в клубок и торжественно сжигали, а пепел девочка должна была выпить с водой (в ряде местностей вдыхался дым горящей нити), чтобы она стала искусной мастерицей. Было и другое, тоже волшебное, применение для первой спрядённой нити. Мать девочки прятала её и приберегала до тех пор, пока дочь не станет невестой. И вот тогда-то, готовя её к таинству свадьбы, мать опоясывала своё дитя этой нитью под всеми нарядами по голому телу. По мнению наших предков, нить самого первого прядения была неприступным оберегом против порчи и сглаза, против нечисти, которая, как считалось, особенно опасна для новой семьи, не успевшей толком сложиться и обрести надёжного мистического покровителя.

Крестьянской семье было необходимо большое количество ткани. Из нее шили одежду, постельное белье, скатерти, полотенца. Ткань шла для приданого дочерям, на продажу, на вклады в церковь, тканью расплачивались с пастухами, и т. п. Но для того, чтобы спрясть пуд (16 кг) льна, девушке необходимо было прясть 960 часов! Свое мастерство девушка могла показать на посиделках, куда приглашались и парни. К этому времени у нее уже был готов сундук с приданым: до 100 полотенец, большого количества скатертей, простыней, одежды. У девушек даже существовал такой обычай: незадолго до Покрова (14 октября по новому стилю) несколько девушек еще до рассвета собирались в одном доме, чтобы соткать полотно. Свою работу они начинали с расчесывания льна, потом пряли из него нити и в завершение по очереди ткали полотно на станке. Очень важно было успеть сделать всю работу до ночи: считалось, что тогда каждая из работниц вскоре удачно выйдет замуж. Ведь именно на Покров на Руси с давних времен играли свадьбы.

Прядением чаще всего занимались девушки, а для замужней женщины главным занятием становилось ткачество. У древних славян нелёгкий женский труд был уделом не только жён и дочерей простого народа, но и девушек из знатных семей. Прозвища «непряха» и «неткаха» для девочек, которые не умели прясть и ткать, считались очень обидными.

От плетения растений к плетению нитей

Основным стимулом появления одежды у человека считают необходимость защиты тела от неблагоприятных воздействий среды. Ткачество кардинальным образом изменило жизнь и облик человека. Считают, что ткачество предшествовало прядению, так как сначала люди научились не ткать, а плести – из веток, тростника, травы, полосок кожи животных Может сами додумались, а может у птиц подсмотрели

А уже от плетения перешли к ткачеству. До него был, можно сказать один шаг: ведь ткачество, в сущности, то же плетение, только из нитей. Циновки из травы и тростника плетут во многих странах до сих пор.

Но чтобы сделать этот шаг, люди должны были научиться изготовлять пригодные для тканей нити

Материалом для народной одежды издавна служили лен, конопля, для повседневных изделий использовали крапиву, для каких-то особых условий брали шерсть, очень редко лыко и рогожу. Почему изо льна и конопли? Да потому что на юге лен не рос, его надо было приобретать, обменивать, поэтому там нашли возможность делать пряжу из стволов конопли. На севере и в Центральных районах лен рос очень хорошо, и русские добились настолько высокого качества обработки льна, что даже в летописи XII в. упоминается русский лен как «русский шелк».

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В России лен известен со второго тысячелетия до нашей эры. Древние письменности свидетельствуют об изготовлении славянами льняных тканей (IX-X вв. до н. э.). Граница возделывания этой культуры в X-XII веках дошла до областей Пскова, Новгорода. В ХIII-XV веках и до Твери, Костромы, Ярославля, Архангельска. Эти города и сейчас являются ведущими центрами в льноводстве.

Культурный лен (L. usitatissimum) – однолетнее травянистое растение с прямыми стеблями, узкими листьями и быстроопадающими голубыми цветками. Плоды льна – коробочки с многочисленными мелкими семенами, содержащими много жирного масла. В стеблях льна находится длинное и ровное волокно, дающее прекрасную пряжу. Культурный лен в настоящее время представлен двумя основными разновидностями – лен-долгунец и лен-кудряш.

Лен-долгунец – более молодая в эволюционном отношении разновидность – имеет малоразветвленный стебель до 60 см высотой. Его волокна наиболее длинные, они идут на изготовление пряжи. Наиболее распространен лен-долгунец в Западной Европе и в России в районе Северного и Балтийского морей.

Лен-кудряш – низкое, сильно разветвленное растение. Он дает много семян и используется в основном для получения льняного масла. Волокно у него короткое и малопригодное для производства пряжи.

Сейчас на свете определено больше двухсот разных видов льна, но выращивают лишь сорок видов. Есть и лен, который разводят только ради красоты – его называют декоративным.

Для получения льняного волокна стебли льна осенью выдергивали из земли с корнем, раскладывали на земле и ждали, пока живущие в земле микробы съедят клей, которым волокна льна прочно склеены. Когда лен просыхал, то отрезали у него головки. В районах с более суровым климатом (Псков, Ярославль, современная Вологодская область) безголовые пучки вымачивали в воде, причем непременно в стоячей воде, - опускали связками в пруд, болото или специальную яму, вырытую в низине. Недели через две вынимали, просушивали. Затем лен мяли специальной мялкой, потом трепали зубчатой дощечкой на дворе, отделяя волокно от наружных покровов стебля, так называемой костры. После всех этих обработок вес льна уменьшался почти в пять раз. После этого лен расчесывали – расщепляли его стебельки на отдельные волокна. Для этого стебли клали на колени и прочесывали чесалами – деревянными ножами с зубчатым лезвием. Зубья у них располагались с различной частотой, что позволяло разделить волокно по сортам в зависимости от степени очищенности, толщины и длины. Самая тонкая и чистая часть – кудель – шла на изготовление лучшего льняного полотна. Из очесов, оставшихся на гребне, изготавливали грубую ткань - кострыж. Процесс чесания льна назывался ещё «мыканьем». Приготовленный таким образом лен оставляли до поздней осени. Готовую кудель можно было прикреплять к прялке - и прясть нить, а затем и ткать.

Несколько слов об истории льна. Согласно Геродоту лен сеяли по Днепру и Днестру еще скифы. В VI веке до н. э. лен выращивали люди, жившие на территории современной Литвы. Волжские болгары уже в 921 году носили льняные одежды из ткани собственного производства. Спустя 150 лет летописец Нестор упоминал о льняном полотне, которое ткали в то время монахи Киево-Печерского монастыря. Развита была культура льна и в Киевской Руси (XI в.) – в это время из льняного полотна изготавливали одежду, знамена и шатры, рыболовецкие сети, ткали паруса. Суда князя Олега, покорившего Царьград, были оснащены льняными парусами.

Существовали церковные праздники – Алены-льняницы и Параскевы-льняницы, которые были приурочены ко времени посева льна и изготовления из него тканей. Об урожае льна гадали заранее («бельё зимой долго не сохнет - льны- не хороши будут. »), а самый сев, происходивший обычно во второй половине мая, сопровождался священными обрядами. В частности, лён, как и хлеб, сеяли исключительно мужчины. В начале посева из всей деревни выбирался красивый, крепкий, благочестивый мужчина. Он одевался в новую льняную рубаху, расшитую растительными узорами, и начинал посев льна. Это должно было обеспечить добрую всхожесть и хороший рост льна. Особое внимание уделялось фазам Луны: если хотели вырастить долгий, волокнистый лён, его сеяли «на молодой месяц», а если «полный в зерне» - то в полнолуние.

(Если же предстояло сеять коноплю, то обязательной принадлежностью его костюма считались еще и “посконные” рубахи, то есть из конопляного полотна).

Прясть и ткать женщины должны были только в свободное от домашней и полевой работы время. Такие свободные часы находились, в основном, зимой, а летом нужно было сделать заготовки.

С коноплёй человечество познакомилось, скорее всего, раньше, чем со льном, еще в первобытные времена, в эпоху, когда не было земледелия По мнению специалистов, одним из косвенных доказательств тому служит охотное употребление в пищу конопляного масла. Кроме того, некоторые народы, к которым культура волокнистых растений пришла через посредство славян, заимствовали у них сначала именно коноплю, а лён – уже позднее.

Конопля – травянистое двудомное растение. Она возделывалась и обрабатывалась примерно так же, как и лен. Но это растение обычно убирали в два приема: сначала вручную выдергивали коноплю с мужскими (тычиночными) цветками – посконь - лишь только она зацветала, а затем, когда созревали семена, собирали и оставшиеся растения с женскими (пестичными) цветками – матерку (матицу). Но в отличие от льна более жесткую коноплю после уборки специально вымачивали в проточной воде, а не в стоячей, и мялкой не мяли, а толкли в ступе пестом.

Славяне с древнейших пор обратили внимание на это растение, дающее, подобно льну, и масло, и волокно. Во всяком случае, в городе Ладога, где в числе других народов жили и наши предки славяне, в слое VIII века археологами обнаружены зёрна конопли и конопляные верёвки, которыми, согласно сообщениям старинных авторов, славилась Русь. Вообще, учёные полагают, что конопля первоначально использовалась именно для витья веревок и лишь впоследствии стала применяться для изготовления тканей.

Так как волокно из поскони было мягче, чем пенька из матерки, из него ткали холсты, скатерти, делали бельевую ткань, полотенца. Пенька из матерки шла на изготовление грубых тканей – мешковину, веревки, канаты, паклю. Пенька конопли отличается от других растительных волокон своей устойчивостью к влаге, поэтому пеньковые ткани также использовались и для производства военных палаток, охотничьих и рыболовных снастей, морской одежды.

И все равно даже посконь, дававшая лучшее полотно, не могла конкурировать по качеству со льном. Из конопли ткали сравнительно грубые ткани – толстый холст-усцинку (усчину) и вотолу – материал для верхней одежды. Ткани из конопли назывались у наших предков «замашными» или «посконными» - то и другое по названию мужских растений конопли.

Крапива издавна числилась в разряде прядильных растений. Сравнительно длинные и прочные сосудисто-волокнистые пучки стеблей ее, конечно, грубее волокон льна, но для прядения вполне пригодны. Однако из-за трудности скручивания и невысокой эластичности крапива была мало популярна как прядильное растение. Только в летописях 860-862 годов можно найти упоминание о «кропивных» парусах, которые шили на Киевской Руси. А вот ханты не так давно изготовляли из крапивы не только сети, но и даже одежду.

Само слово «крапива» (древние славяне произносили «крапива», а также с перестановкой букв: «кОПРива») учёные считают родственным глаголу «кропить» и существительному «кроп» - «кипяток»: кто хоть раз жёгся крапивой, тому пояснений не требуется.

Лыко и рогожа

Лыко – волокнистое подкорье любого молодого дерева, обычно липы, доступный растительный материал, легко расчленяемый на волокна. Первоначально из лыка, как и из конопли, стали делать верёвки. Например, такие, как верёвки для рыболовных сетей, найденных археологами в Приладожье: люди, сплетшие их, жили в каменном веке. Лыковые верёвки упоминаются в мифологии скандинавов. Но, по свидетельству древних авторов, ещё до нашей эры из лыка также делали грубую ткань: римские историки упоминают германцев, в непогоду надевавших «лыковые плащи».

Рогоза, куга - это всем известное растение рогоз. Оно водится по берегам болот и озёр, его часто ошибочно называют «камышом». Ткань, сделанная из волокон рогоза, а позже и из мочала – рогожа – использовалась у древних славян в основном для хозяйственных целей. Одежда из такой ткани в ту историческую эпоху была не просто «непрестижной» - она была, прямо скажем, «социально неприемлемой», означая последнюю степень бедности, до которой мог докатиться человек. Даже в нелёгкие времена такая нищета считалась постыдной. «В рогожу одеться, от людей отречься», - предупреждает пословица, записанная В. И. Далем в XIX веке.

Единственным допустимым видом рогожной одежды был плащ от дождя.

Тысячелетия верой и правдой служила рогожа, а когда появились новые материалы - и в один исторический миг мы позабыли, что это такое.

Без тканей из хлопка мы сейчас и жизни не представляем. А ведь их начали ткать в нашей стране меньше двухсот лет назад.

В русской литературе упоминания о хлопкоткачестве относятся ко времени царствования Ивана III (1440- 1505 годы), когда русские купцы привозили из Кафы (Феодосии) «ширинку кисейную и бумагу хлопчатую». С открытием англичанами Севера России хлопок и изделия из него с середины XVI века стали поступать в страну через Архангельск. В XVII веке царь Алексей Михайлович, желая расширить потребление хлопчатобумажных тканей, решил завести хлопководство в России. Но опыты по разведению хлопчатника в Измайловском царском саду под Москвой были неудачными, так как хлопчатник любит тепла, зимой коробочки с семенами замерзали.

Однако до начала XIX века производство хлопчатобумажных тканей в России было сравнительно небольшим, сосредоточившись в отдельных местах на привозном сырье, таких, как Астрахань, Московская и Владимирская губернии.

Сосновая хвоя

В старину известна была так называемая «лесная шерсть» – волокнистый материал, извлекаемый из сосновых иголок. Для этого зеленые иглы распаривали, вываривали в щелоке, расчесывали, прополаскивали в воде и сушили. Полученный подобным образом волокнистый материал шел на изготовление различных теплых вязаных вещей вроде фуфаек и нагрудников. Считалось, что «сосновая» одежда не только тепла, но и полезна «от ревматизмов».

Отметим, что в разные времена люди делали попытки изготавливать ткани и из совсем не подходящих на первый взгляд для этого растений. Так, на Руси умельцы ткали холсты из волокна иван-чая, чей присемянный пух отдаленно напоминал хлопок

В киевский период на Руси не существовало производства шелка - фактически до XVII века. Затем были предприняты первые попытки развития производства шелковых тканей в России одновременно с первым опытом разведения тутовых деревьев в Измайловском царском саду под Москвой в царствование Алексея Михайловича

Шелковую нить людям прясть не надо – ее прядет гусеница бабочки, которую зовут тутовым шелкопрядом. Она ест только листья тутового дерева. Перед тем как превратиться в куколку, гусеница выпускает «изо рта» две тонюсенькие паутинки. Они склеиваются между собой в нить, которой гусеница опутывает себя «с головы до ног». Получается шелковый кокон. Люди научились разматывать кокон. В каждом – почти километр, а то и больше шелковой нити. Но под Москвой в холодные зимы шелкопряды замерзали, поэтому вплоть до XVIII в. шелковые ткани ввозились в Россию - сначала с Востока, затем с Запада.

Многие авторитетные учёные полагают, что шерстяные ткани появились гораздо раньше льняных или посконных: человечество, пишут они, сперва научилось обрабатывать шкуры, добытые на охоте, затем древесную кору и лишь позже познакомились с волокнистыми растениями. Так что самая первая на свете нить, скорее всего, была шерстяной.

Шерсть в древнеславянском хозяйстве была в основном овечья. Наши предки стригли овец пружинными ножницами, не особенно отличавшимися от современных, предназначенных для этой же цели. Ковали их из одной полоски металла, рукоятку выгибали дугой. Славянские кузнецы умели делать самозатачивающиеся лезвия, не тупившиеся при работе. Историки пишут, что до появления ножниц шерсть, по-видимому, собирали во время линьки, вычёсывали гребнями, срезали острыми ножами либо наголо брили животных, благо бритвы были известны и использовались.

Чтобы очистить шерсть от мусора, перед прядением её «били» лучком с тетивой на деревянных решётках, разбирали руками или чесали гребнями – железными и деревянными.

Нитки, спряденные из чесаной шерсти более тонкие, прочные и сильнее скручены, чем нитки из битой шерсти.

Кроме наиболее распространённой овечьей, использовали козью шерсть, коровью и собачью. Коровья шерсть, согласно несколько более поздним материалам, шла, в частности, на изготовление поясов и одеял. А вот собачью шерсть с древнейших времён и по сей день считают целебной. Вещи из собачьей шерсти носили люди, страдавшие ревматизмом. А если верить народной молве, с её помощью можно было избавиться не только от хвори. Если сплести из собачьей шерсти тесёмку и повязать себе на руку, на ногу либо на шею – считалось, самый свирепый пёс не набросится

ВЕРЕТЕНО, ПРЯЛКА, ПРЯДЕНИЕ

Ткань из нитей ткут, а сами нити откуда берутся?

Если взять кусочек ваты, намочить, скручивать пальцами и при этом немножко растягивать, то получится нить! Не очень ровная, правда, но настоящая хлопчатобумажная нить (ведь вата – это очищенный хлопок). Волоконца у хлопка ворсистые, и, когда их сжимают пальцами, да еще скручивают, то они сцепляются своими ворсинками. Скручивание коротких волокон в длинную нить и называется прядением. И вот что важно: сами волоконца короткие, а нить из них может быть какой угодно длины.

Вот так и в древние времена

Простейший способ скрутить вытянутую прядь – это прокатать её между ладонями или на колене. Полученная таким образом нить называлась у наших прабабушек «верчь» или «сучанина» (от слова «сучить», то есть «свивать»); её употребляли на тканые подстилки и половики, не требовавшие особенной прочности.

Потом изобрели особое приспособление для того, чтобы прясть было легче и, при этом, нитка была ровнее, - веретено. Именно веретено, а не всем знакомая и известная прялка, являлась главным инструментом в подобном прядении. Нить скручивали пальцами. Если привязать готовую нитку к веретену и запустить веретено как волчок, нить сильно скручивается и становится еще прочней и ровней. Для того чтобы веретено хорошо крутилось, на него надевали «пряслень» – каменное или глиняное колечко («пряслицем» же древние славяне называли прялку). Любопытно, что пальцы левой руки (большой и указательный), дёргающие пряжу, как и пальцы правой руки, занятые веретеном, приходилось всё время смачивать слюной. Чтобы не пересохло во рту – а ведь за прядением нередко ещё и пели, - славянская пряха ставила подле себя в мисочке кислые ягоды: клюкву, бруснику, рябину, калину

Веретёна изготавливали из сухого дерева (предпочтительно из берёзы) – возможно, на токарном станке, хорошо известном в Древней Руси. Длина веретена могла колебаться от 20 до 80 см. Один или оба конца его заострялись. На верхнем конце иногда устраивалась «бородка» для завязывания петли. Кроме того, веретёна бывают «низовые» и «верховые», смотря по тому, на какой конец деревянного стрежня надевали пряслень.

Как видно из рисунка слева существовало два направления кручения веретена. Традиционно наиболее древним способом кручения нитей считается Z-крутка (к себе, по солнцу), образуется при прядении правой рукой. S-крутка (кручение веретена от себя, против солнца) – левой рукой. Это связано с традициями различных ткацких центров, в частности с особенностями изготовления тканей для погребального обряда.

Но дело шло медленно, нить то и дело рвалась. Скоротать время помогали разговоры и задушевные русские песни. За день искусная пряха могла навить на веретено до 300 аршин (около 213 метров) нити, что позволяло соткать кусок полотна размером с носовой платок. Поэтому позже люди придумали привязывать еще непряденые волокна – кудель – к специальной подставке, донцу прялки. Пряха вытягивает из кудели пучок волокон. Одновременно она ногой вращает колесо. А колесо приводит в движение механизм, скручивающий нить. А сейчас нити прядут, то есть скручивают из волокон, огромные прядильные машины. Не только хлопчатобумажные нити, конечно, но и шерстяные, и льняные.

И в Древней Руси, и в Скандинавии времён викингов бытовали переносные прялки: кудель привязывали к одному её концу (если он был плоским, лопаткой), либо насаживали на него (если он был острым), либо укрепляли как-то ещё (например, в рогульке). Другой конец вставляли за пояс – и женщина, придерживая пряслице локтём, работала стоя или даже на ходу, когда шла в поле, гнала корову

Интересно, что веретена, которыми пользовались в древности разные народы, - даже те, что жили очень далеко друг от друга, - удивительно похожи. Судите сами: слева – веретено древних перуанцев (Перу – страна в Южной Америке), справа – древнерусское, а между ними – веретена древних египтян и итальянцев.

Женщины очень дорожили пряслицами: тщательно метили их, чтобы ненароком не «поменяться» на посиделках, когда начинались игры, танцы и возня.

Кроме того, существовало много правил и запретов, которые должны были выполняться в те давние времена. К прядению приступали осенью, после окончания уборки урожая, и старались завершить её к весне, к началу нового сельскохозяйственного цикла. Веретено как целительное средство применялось при заговаривании болезней и врачевании. Например, при заговаривании боли и покалывания в боку брали три веретена и троекратно кололи в бок. Существовал запрет на прядение в пятницу, так как у некоторых групп славян пятница - традиционный поминальный день. Нельзя было прясть и ткать и в другие поминальные дни, можно оскорбить души родителей. Нельзя было прясть в такие праздники как Святки, Масленица. Нити, спряденные в эти дни, считались нечистыми, поэтому из них нельзя было делать чистую одежду, например, погребальную. В Благовещение нельзя прясть, ткать, шить и др. , за нарушение запрета девушка станет кукушкой. Очень строги пасхальные запреты, иногда в Пасху специально разбирали ткацкие станы. Кудель означает женское начало и несет в себе идею плодородия, вырастания.

Существовало такое понятие, как "обыденная новина" - ткань, сотканная за ночь. Обыденные ткани ткачихи делали для защиты своей семьи, села от эпидемий, от засухи, града, в знак сопротивления "нечистой силе". Женщины села до восхода солнца собирались вместе в одной избе, приносили кудель, пряли нити, сновали основу и ткали полотенце, сохраняя полное молчание. Когда полотенце было готово, его обносили вокруг села, далее служили молебен и жертвовали полотенце церкви или сжигали. Магическую силу полотенце приобретало благодаря быстроте и полной завершенности производства ткачества полотенца, как модель процесса создания мира. Недопряденную кудель оставлять запрещено.

ТКАЧЕСТВО

Принято считать, что ткачество как процесс изготовления ткани на вертикальном и горизонтальном станках, возникло на основе более простых приспособлений для получения текстильных полотен ("ткачества на бердышке", "ткачества на дощечках"). Во всех этих случаях существует две системы нитей, расположенных перпендикулярно и связанных между собой переплетениями. Нити, идущие вдоль ткани, называются основными, идущие поперек ткани - уточными. По краям ткани расположены кромки, сформированные из крученой пряжи. Остальная часть - фон.

Обязательным атрибутом русского женского и мужского народного костюма был пояс, причем орнамент поясов всегда имел сакральное значение. Без пояса, как и без креста, нельзя было ходить - это считалось неприличным, особенно молиться Богу и спать без него. Распоясать человека считалось его обесчестить. Именно пояс, который повязывали младенцу, вне зависимости от того, был ли это широкий пояс-свивальник или же просто льняная нить, вводил только что появившегося маленького человека в мир людей, в пространство культуры. Иногда носили два пояса: один, широкий, поверх одежды, а данный при рождении или крещении надевался на голое тело. Самым главным был тот, что скрывали под одеждой. Судя по имеющимся археологическим материалам, в XIII-XIV вв. все известные пояса были изготовлены из шерстяного сырья, в XVI-XVII вв. для ткачества поясов использовались растительные нити и шерсть (когда для основы использовалась растительная нить, для утка - шерстяная). В XVII-XVIII веках в качестве сырья преобладала шерсть, в XIX веке наряду с шерстяными нитями использовались и шелковые. Таким образом, шерсть практически всегда применялась для изготовления поясов

Мы вкратце рассмотрим два способа создания поясов на бердышке и на дощечках.

ПЛЕТЕНИЕ НА ДОЩЕЧКАХ

Вообще дощечка - это квадрат с проделанными по углам дырочками. Через каждую такую дощечку пропускается шерстяная или льняная пряжа, проходящая через все отверстия в определенном порядке, чаще всего навстречу друг другу (ее можно продернуть в двух направлениях S или Z).

Один конец основы прикреплялся мастерицей к гвоздю, вбитому в стене, обвязывался вокруг поясницы. Заблаговременно готовился и уток. Ткали таким образом: нить утка прокидывали через основу и поворачивали дощечки.

Каждый раз при повороте дощечек по "солнышку" или против него ровно на четверть образовывался новый зев, в который пропускали уток. Узор получался чаще всего благодаря сочетанию механически прокрученных разных цветов нитей в основе.

Иногда рисунок формировали путем выборки в основе отдельных нитей во время тканья, чем нарушали механически получаемый зев. Данный технический прием давал большое разнообразие в узорах. Изображение ромбов, кругов, треугольников, свастик, имеющих значение оберегов, часто встречается на тканых поясах, опоясках и вожжах. Ширина изделий определялась количеством дощечек.

Пояс из Архангельской области соткан на 16 дощечках. Его длина - 290 см, ширина -1. 5 см, все нити шерстяные, уток по цвету соответствует кромке. Восемь центральных дощечек участвуют в перебросе, восемь оставшихся (по 4 с каждой стороны) образуют кромку с заправочным рисунком.

ПЛЕТЕНИЕ НА БЕРДЫШКЕ

Способ тканья на бердо был распространен по всему Псковскому округу, в Смоленщине, Могилевщине, на Севере у пермяков, в Сибири у остяков, известен во всей Средней и Северной Европе в средние века. Бердо представляло собой тонкую прямоугольную пластину (в среднем около 13-14 см в высоту и 24-26 см в ширину). Чем длиннее было бердечко, тем шире будущий поясок. Поперек бердечка делались тонкие узкие параллельные друг другу пропилы. Главное – они не должны быть шершавыми, так как через них будут свободно двигаться нити основы.

В каждой перегородке сверлились дырочки. Нечетная нить пропускалась в пропил бердечка, четная - в дырочку. Число отверстий произвольное. Бердечко попеременно поднимали или опускали, и каждый раз в образовавшийся зев пропускали нить утка и подбивали челноком. Этот прием повторялся многократно и в результате образовывался пояс простого полотняного переплетения.

Дополнительными инструментами для ткачества на бердышке являются челнок, ножницы, деревянный нож для подбивания уточной нити.

Итак, отмеряем нужное количество и нужную длину нитей. Вставляем их в бердо. Считайте, что самая сложная часть работы позади. Делаем узел на дальнем от вас конце нитей и привязываем его, положим, к ручке двери. Проводим бердечком вперед-назад, чтобы устранить спутывание нитей. Делаем узел на другом конце нитей, равномерно их натягиваем и привязываем к поясу. Если вы используете не все отверстия и прорези, вставлять нити начинайте с середины, расходясь в разные стороны. Нить утка можно намотать на челнок или, за неимением его, смотать в узкий моточек.

Шаг 1: оттягиваем бердо вниз. Вследствие этого возникает зев, так как нити из отверстий идут вниз, те же, что были в разрезах, остаются на месте. Пропускаем сквозь зев нить утка.

Шаг 2: Теперь оттягиваем бердо вверх и открываем новый зев. Подбиваем предыдущий ряд утка и пропускаем новую нить.

Получившийся узор по схеме

ПЕРВЫЕ ТКАЦКИЕ СТАНКИ

Первые ткацкие станки были вертикальными (в IX-XI вв.) Они представляли собой два вилообразно расщепленных вставленных в землю бруска, на вилообразные концы которых поперечно укладывался деревянный стержень. К этой поперечине, помещавшейся настолько высоко, чтоб можно было стоя доставать до нее, привязывали одну возле другой нити, составлявшие основу. Нижние концы этих нитей свободно свисали почти до земли. Чтобы они не спутывались, их натягивали подвесами. Начиная работу, ткачиха брала в руку уток с привязанной к нему ниткой (в качестве утка могло служить веретено) и пропускала его сквозь основу таким образом, чтобы одна висящая нить оставалась по одну сторону утка, а другая - по другую.

Поперечная нитка, например, могла проходить поверх первой, третьей, пятой и т. д. и под низом второй, четвертой, шестой и т. д. нитей основы, или наоборот. Такой способ тканья буквально повторял технику плетения и требовал очень много времени для пропускания нити утка то поверх, то под низ соответствующей нити основы. Для каждой из этих нитей необходимо было особое движение. Если в основе было сто нитей, то нужно было сделать сто движений для продевания утка только в одном ряду. Вскоре древние мастера заметили, что технику тканья можно упростить. Действительно, если бы можно было сразу поднимать все четные или нечетные нити основы, мастер был бы избавлен от необходимости подсовывать уток под каждую нить, а мог сразу протянуть ее через всю основу: сто движений были бы заменены одним! Примитивное устройство для разделения нитей - ремез было придумано уже в древности. Поначалу ремезом служил простой деревянный стержень, к которому через один крепились нижние концы нитей основы (так, если четные привязывались к ремезу, то нечетные продолжали свободно висеть). Потянув на себя ремез, мастер сразу отделял все четные нити от нечетных и одним броском прокидывал уток через всю основу. Правда, при обратном движении утка вновь приходилось поодиночке проходить все четные нити. Работа ускорилась в два раза, но по-прежнему оставалась трудоемкой.

Необходимо было найти способ попеременно отделять то четные, то нечетные нити. При этом нельзя было просто ввести второй ремез, потому что первый становился бы у него на пути. Тут остроумная идея привела к важному изобретению - к грузикам на нижних концах нитей стали привязывать шнурки. Вторые концы шнурков крепились к дощечкам-ремезам (к одному - четные, к другому - нечетные). Теперь ремезы не мешали взаимной работе. Потянув то за один ремез, то задругой, мастер последовательно отделял то четные, то нечетные нити и перебрасывал уток через основу. Работа ускорилась в десятки раз. Изготовление тканей перестало быть плетением и сделалось собственно ткачеством. Легко видеть, что при описанном выше способе крепления концов нитей основы к ремезам с помощью шнурков можно использовать не два, а более ремезов. Например, можно было привязывать к особой дощечке каждую третью или каждую четвертую нить. Способы переплетения нитей при этом могли получаться самые разнообразные. В последующие века в ткацкий станок вносились различные усовершенствования (например, движением ремезов стали управлять с помощью педали ногами, оставляя руки ткача свободными), однако принципиально техника тканья не менялась вплоть до XVIII века.

Важным недостатком описываемых станков было то, что, продергивая уток то вправо, то влево, мастер был ограничен длиной своей руки. Обычно ширина полотна не превышала полуметра, и для того, чтобы получить более широкие полосы, их приходилось сшивать.

Следующим важным шагом технического прогресса явился горизонтальный ткацкий стан. Его немаловажное преимущество состоит в том, что ткаха работала сидя, перемещая ниты-ремизки ногами, стоящими на подножках.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТКАЦКИЙ СТАНОК

Рассмотрим принцип действия ткацкого горизонтального станка на рисунках более поздних конструкций (просто потому что понятно изображено).

Продольные нити, то есть те, что натянуты вдоль станка, все время прыгают вверх-вниз. Подниматься и опускаться их заставляют решетки с колечками, сквозь которые эти нити продеты (ремизки).

Продольные нити на рисунке - голубые и зеленые, а поперечная нить – красная, чтобы легче было понять, как они переплетаются. На самом деле все нити могут быть и одинакового цвета. Обратите внимание на красную поперечную нить: она оказалась ПОД голубыми продольными нитями, но НАД зелеными.

Это основа. Затем берут одну-единственную нитку – уток, к ее концу прикрепляют палочку – челнок. И эта палочка, как иголка, протыкается между нитями основы, плотно прилегавшими одна к другой. Не случайно слова «ткать» и «протыкать», «ткнуть» - близкие родственники. Отсюда, кстати, и само слово «ткач». Убрав из слова «тыкать» букву «ы», получается «ткать».

Челнок пролетел обратно и снова протащил красную нить в просвет между голубыми и зелеными. Но теперь она оказалась НАД голубыми и ПОД зелеными. Получилось переплетение. Переплетение, которое здесь получается, - самое простое. Ткань с таким простым переплетением называется полотном.

Как только челнок протянул поперечную нить, по ней тут же ударяют зубья детали, похожей на гребень. Эти зубья делают очень важное дело: плотно прижимают только что протянутую поперечную нить к той, которая протянута раньше, во время прежнего пролета челнока. Иначе ткань напоминала бы сеть!

А поперек, в просветы между этими продольными нитями, летают челноки – туда-обратно, туда-обратно. Каждый челнок тянет за собой поперечную нить (она сматывается с катушки, спрятанной внутри челнока).

Почему ткацкий челнок так назван, ясно с первого взгляда. Он не только формой напоминает лодку, но и тем, что «возит груз». Этот груз – катушка, с которой сматывается поперечная нить. А не похож ткацкий челнок на своего плавающего по воде «тезку» тем, что летает по воздуху, словно самолет. Так и зовут его ткачи – самолетным.

Ткацкие станки на Руси стояли почти в каждом доме.

В древние времена ткачество отождествляли с событиями жизни: начало тканья соотносилось с рождением человека, а окончание - со смертью. Причем, навитую на станок основу необходимо было сразу же соткать на один оборот воротила. Если этого не сделать, считалось, что ребенок, родившийся в эту ночь, не будет расти или умрет. Ткать начинали на первой фазе луны, в доме при этом ничего не должно было шуметь, свистеть, женщина должна начинала работу молча. При ткачестве и навивании осенение крестом себя или орудий и сырья является нежелательным, так как влечет за собой появление в нитках путаницы - "перекрестницы".

Готовое полотно символизировало дорогу, жизненный путь. Новый холст закладывали в фундамент нового дома, вешали на деревья и источники. Его дарили новорожденному, повитухе и кумовьям; на свадьбе - невесте, а невеста – свекрови. По полотну невеста входила в дом мужа. На похоронах новым холстом покрывали гроб, выстилали дорогу перед гробом. Недотканная навитая основа угрожает смертью или болезнью.

Ткацкий инвентарь (бердо, нит, мялка, воротило) служили оберегом от нечистой силы.

Воротило - вращаемая часть ткацкого станка, на которую навиваются нити основы или готовая ткань.

Нит - часть ткацкого станка, регулирующая подъем нитей для прохождения челнок.

Бердо - гребень, служащий для разделения нитей основы.

Трудно точно сказать, когда на Руси появились горизонтальные ткацкие станки. Отдельные деревянные детали их находили, например, при раскопках в Новгороде, в слоях, датируемых XIV веком. По ним ученые сумели воссоздать внешний вид этого важного элемента старинного быта и ремесла.

Вот, например, как выглядит реконструированный ткацкий станок ХIV века.

Материалы из раскопок позволяют полнее и точнее представить быт славян, чем отрывочные данные из письменных источников. Ткани - не частая находка археологов. В силу органического происхождения волокна ткани особенно подвержены разрушению.

Исследования многочисленных находок тканей в могильниках показали, что ткани различались по следующим признакам:

Из какого сырья сделаны нити;

Какое в тканях определялось переплетение (порядок чередования нитей основы и нитей утка);

Раппорт переплетения (в отношении количества нитей);

Плотность (количество нитей в основе и в утке на 1 кв. см ткани);

Направление крутки нити.

Находки из слоев древнерусских городов, гробниц и сельских погребений рассказывают о всем многообразии тканей местного производства, из которых шили одежду.

В основном это и шерстяные ткани, сотканные преимущественно из овечьей шерсти, и ткани из растительных волокон разной структуры (льна, конопли).

Существовало несколько систем ткацких переплетений: полотняное, саржевое и сложное.

В первой группе наиболее простого переплетения – полотняного, нити основы и утка располагаются в шахматном порядке, т. е. перекрывают друг друга поочередно. Лицевая и изнаночная стороны имеют одинаковый вид. Причем различаются простейшее полотняное переплетение - когда основа и уток состояли из пряжи, скрученной в одном направлении - справа налево (различались такие ткани только по толщине и окраске); полотняное переплетение усложненного вида - когда нити утка очень плотно прибиты одна к другой, что возможно за счет разреженности нитей основы. При данном построении ткани нити основы полностью закрываются уточными, ткань напоминает ковровую, изготовленную в так называемой паласной технике; полотняного переплетения «рогожка» - две нити основы поочередно перекрываются двумя нитями утка, на поверхности образуется своеобразный рисунок в виде плетенки. При этом цвет ткани зависит от соотношения толщины основы и утка. Использование тонкой и одинаковой в основе и утке пряжи придавало ткани гладкую поверхность. Если же в основе пряжа была грубее, чем в утке, поверхность получалась рельефной. Своеобразный рисунок выходил при таком приеме тканья, когда нить утка пропускалась не через каждую нить основы, а сразу через две.

Ткани полотняного переплетения были шерстяными, полушерстяными и изготовленными из растительного волокна, при этом нити основы и утка были либо с одинаковой Z- или S-круткой, либо с разным направлением кручения в утке (S-крутка) и в основе (Z-крутка) при сохранении прежних параметров нитей. С XIII-XIV вв. распространилось знание о том, что шерстяные нити довольно слабой крутки с разным направлением кручения в основе и утке могут создать настил на поверхности полотна, который делает ткань более теплой (сукно). Сукно оказалось материалом, максимально приспособленным для одежды на севере. В условиях сурового климата оно обладало хорошими теплозащитными свойствами. Этим объясняется широкое распространение сукна, и подражание "суконной" технологии в домашнем ткачестве, основанном на растительном сырье. Толстое сукно низкого качества производилось сибирскими русскими старожилами. Это домотканое сукно, сукманина (ткань типа сукна с холщовой основой), сермяга и т. д. Большим спросом у местного населения пользовались пояски русского производства, изготовленные по этой технологии. Широкое распространение имели предметы войлока. Прониток – крестьянское полусукно, домотканина, из портяной (пеньковой, льняной) основы и шерстяного утка. Если понитки из шерстяной основы, то они попрочнее.

Тонина нити – степень ее толщины.

Во второй группе более сложного переплетения – саржевого, нити располагаются не в шахматном порядке, а со сдвигом, так на поверхности ткани образуются полосы – «диагонали» . Саржевое переплетение делится на 2 вида: простое – с одинаково повторяющимися диагоналями и сложное – ломаная саржа с узором в виде «елочки» и ромбов Саржевые ткани – всегда шерстяные, причем нити основы и утка только Z-крутки.

Полушерстяные ткани (с использованием в полотне ткани растительных и шерстяных нитей одновременно) зафиксированы не ранее XIII-XIV вв. , бытовали вплоть до XIX-XX вв. , во всяком случае, у русского старожильческого населения. О высоких навыках ткачества в те времена говорят образцы полушерстяных тканей с конопляной основой. Нити основы растительного волокна ссучены вдвое, не окрашены. Первоначально их приняли за «ажурные» ткани, так как находки имели просветы в виде полос и клеток. И только микробиологические исследования показали, что в этих тканях ажур образовался не в результате замысла ткача, а за счет распада холщовых нитей, участвовавших в организации узора. Первоначально ажурные ткани были сплошными.

Обнаружены и гладкие шерстяные ткани полотняного переплетения с вышивкой. Один из образцов такой ткани был вышит толстой иглой (кресты и круги, исполненные цветной нитью по гладкому полю ткани полотняного переплетения). Эти находки свидетельствуют о более раннем происхождении вышивки, как украшения ткани, по сравнению с узорным ткачеством (закладная и браная техника).

Было установлено, что в разных районах Руси преобладают ткани с определенным переплетением нитей. Так, в курганах вятичей чаще всего находят полушерстяные и шерстяные клетчатые ткани (пестрядь).

Особую группу составляли ткани с шитьем, выполненным металлическими нитями (золотными и серебряными) древнерусскими мастерицами. По письменным источникам известно, что уже в XI в. в монастырях существовали "школы", а в княжеской среде "домашние мастерские", в которых обучали технике золотного шитья.

Обычными находками для Х-ХII вв. являются узорные и безузорные ленты, тесьмы, шнурки и бахрома из шерстяной пряжи.

Помимо простого холста русские люди научились изготавливать узорный. Вначале появились простые рисунки – раппортные повторения небольших ромбиков, квадратиков. Но уже в XV-XVI веках употреблялись такие сюжеты как «олень в гнезде», «два оленя около дерева» и другие.

В копилке народного творчества ничего не утрачивалось, передавалось из поколения в поколение, обогащаясь и дополняясь тем, что создавалось потомками. Скажем, закладное ткачество, характерное для ранней Руси, сменило более богатое браное ткачество. Скатерти делали из браной ткани давно, но браные узоры возникли значительно позднее, особенно в то время, когда появился хлопок, окрашенный в красный цвет и другие красивые цвета. Лен же плохо и трудно красился. Вначале его следовало отбелить, а потом красить корнем марены или подмаренника в красный цвет, который все-таки выгорал на свету, линял от стирки.

Только в середине XIX века, когда появились «станки-самолеты» и передвижение челнока не зависело от руки человека, ширина ткани увеличилась.

Закладная техника – один из старейших способов ручного узорного ткачества, известный на Руси еще в X-XIII вв. Способом закладного ткачества можно выполнить и большую одноцветную, и рисунчатую многоцветную плоскость. Мастер в любом месте может заменить один узор другим, сделать орнамент крупным или мелким, многоцветным и двухцветным. Закладное ткачество – древнейший способ узорного ткачества, при котором каждый уточный ряд набирают отдельно ручным способом, за счет чего достигается цветовая насыщенность композиции вещи, что невозможно при других техниках. В русском домашнем ткачестве ткани с закладными узорами выполняли на ручном горизонтальном станке. При этом подъем основы осуществляли с помощью двух ремизок, а прокладку утка проводили руками согласно рисунку отрезками цветных нитей, которые от одной орнаментальной фигуры к другой составляют по ширине ткани полный уточный ряд. Ткань, выполненная в технике закладного ткачества, на всех участках одноосновная, одноуточная, полотняного переплетения. Фон и узор с лицевой и изнаночной стороны выглядят одинаково. Единственным недостатком такого способа ткачества является длительность самого процесса создания ткани, при котором каждый уточный ряд набирают отдельно ручным способом. Этим можно объяснить, что во второй половине XIX века при изготовлении тонких плотных тканей для рубах, полотенец, столешников узоры предпочитали выполнять более производительной браной, выборной или ремизной техниками.

Браное ткачество («брань», «бранина») – техника ткачества, в основе которой – одна система основных нитей и два утка: фоновый и узорный (образующий узор). Фоновый, или грунтовой, уток переплетается с основой полотняным переплетением, а узорный уток проходит настилом (т. е. возвышается над фоном) то с лицевой, то с изнаночной стороны. Полотняное переплетение фона ткут на двух ремизках. Для прокидки же узорного утка зев получают иным способом. Перед началом тканья узора ткачиха особой планкой с заостренными концами набирает нити основы, разделяя их на верхние и нижние, строго по счету, согласно задуманного рисунка. Отсюда, от слов «брать», «набирать», и происходит название техники. Когда узор набран планку заменяют широкой плоской дощечкой, которую ставят на ребро, и в полученный зев прокидывают уточину.

Выборное ткачество – техника ткачества, похожая на брань с той разницей, что прокидки цветного узорного утка выполняются не по всей ширине ткани, а с выбором.

Узорное ремизное ткачество – ткачество, наиболее сложное по технологии получения узора, в котором нити основы пробираются не, как обычно, в две, а в несколько ремизок (от 4 до 16) по заранее составленному рисунку.

Уток (уточный ряд, уточина) – горизонтальная нитка, переплетающая нити основы.

Ткани шелковые. Эти ткани следует отнести к привозным, восточного происхождения, что вполне закономерно в силу отсутствия местного сырья и техники изготовления отличной от местной (нити некрученые, большое количество на 1 кв. см ткани).

ОБРАБОТКА СОТКАННОЙ ТКАНИ

Но только что сотканная ткань имеет неприглядный вид. Ткачи придумали для нее название: суровая ткань или суровьё. Чтобы она похорошела и повеселела, ее нужно обработать: очистить от жира, пыли и грязи, отбелить и покрасить. После того, как холст был готов, его выносили на мороз, расстилали по снегу. Весной же расстилали его по траве на солнышке и взбрызгивали водой. И делался тогда холст из серого белым, как кипень (белая пена). В древнерусском языке существовали два термина для обозначения основного материала: хласт (или холст, холстина) – небеленая ткань и платно – выбеленное полотно.

Также на ткань наносили рисунок. Большим спросом на Руси пользовались набойные ткани, которые окрашивали (набивали) переносом цветного рисунка с деревянных досок – клише. На доске (обычно кленовой, грушевой или ореховой) вырезался рисунок, изображавший геометрические узоры, стилизованные цветы, животных (чаще всего рыб). Затем поверхность покрывали краской, сверху накладывали смоченный холст, который затем прокатывали вальком. Для каждого цвета делали свою доску. Наиболее часто встречалось сочетание черного и красно-оранжевого цветов. Подобный метод крашения сохранился до сих пор. Таким образом сейчас раскрашивают павлово-посадские платки, только рисунок переносят на них, накладывая не ткань на клише, а наоборот, клише на ткань.

Еще в древности славяне отбеливали и окрашивали готовые льняные холсты с помощью разных растений. Например, если дубовую кору залить кипятком и дать настояться, то можно получить краску желто-оливкового или черного (в зависимости от консистенции) цвета. Сок ольхи позволял выкрасить ткани в различные оттенки песочного, светло-коричневого и темно-коричневого цветов. Желтый цвет можно было получить с помощью отвара корней конского щавеля с винным камнем или из листьев щавеля, березы, шелухи лука. Зеленый – из крапивы, цветов дикой яблони, шишек осины. Синий – из коры ясеня, цветов колокольчика, ягод черники. А малиновый и фиолетовый – из ягод ежевики.

Ткачество - процесс создания ткани, соотносимый в народной культуре с актом творения мира и символизирующий жизненный путь и судьбу человека. (Конрад: см. Сила)

Продуцирующая семантика Ткачества основана на метафорическом отождествлении создания (тканья) полотна и событий жизни: начало тканья соотносилось с рождением человека, а окончание - со смертью; навитую на станок основу необходимо было сразу же соткать на один оборот воротила, если этого не сделать, считалось, что ребенок, родившийся в эту ночь, не будет расти или умрет. Если в момент окончания тканья в дом войдет человек, верили, что он вскоре умрет (Полесье).

Как и прядение, Ткачество тесно связано с «тем светом», душами умерших и демонами (у восточных славян - с домовым, кикиморой, Пятницей и др.) . Запрет заниматься ткаческими работами в годовые поминальные праздники (на «деды», задушки, задушницы) и на святки мотивирован тем, что можно загородить дорогу душам умерших, которые в это время приходят в свои дома.

Запрет ткать весной (перед Благовещением, на масленичной неделе, на первой неделе Великого поста, в период между Вознесением и Троицей и некоторые др.) вызван опасением «заткать», «засновать» летние дожди или воспрепятствовать случке домашнего скота. У сербов, однако, запрет снимался, если ткали вещи девушке в приданое.

Процесс тканья окружен рядом запретов и предписаний (временных, пространственных, персональных), требует соблюдения оберегов и произнесения магических приговоров и формул. Особенно строго регламентировано обрядовое Ткачество, с помощью которого можно противостоять природным бедствиям и эпидемиям, лечить болезни. Хорошо известно славянам тканьё обыденного полотна (полотенца, рубахи; см. Обыденные предметы) для защиты села от мора, падежа скота, от засухи, от ходячих покойников.

Широко используется в магической практике ткацкий (так же, как и прядильный - см. Веретено, Прялка) инвентарь, в частности воротило (вращаемая часть ткацкого станка, на которую навиваются нити основы или готовая ткань), нит (часть ткацкого станка, регулирующее подъем нитей для прохождения челнока), бердо (гребень, служащий для разделения нитей основы), а также отрезанные нитки, основа (нитки, подготовленные для тканья) и сами вытканные изделия. Готовое полотно символизировало дорогу, жизненный путь. Его дарили новорожденному, повитухе и кумовьям; на свадьбе - невесте, а невеста - свекрови, по полотну невеста входила в дом мужа; на похоронах новым холстом покрывали гроб, выстилали дорогу перед гробом; куски полотна приносили в жертву дворовому, закладывали в фундамент нового дома, вешали на деревья и источники.

Бердо, нит, мялка, воротило служили оберегом от нечистой силы, «продуцирующими» предметами. Например, болгары в качестве оберега клали около колыбели ребенка бердо; чтобы защитить дом от вампира или от эпидемии, укрепляли на дверях нит; с помощью мялки лечили от испуга, порчи, «самовильской» болезни, в последнем случае протаскивая больную девушку под мялкой. В Сербии, размахивая бердом, отгоняли градовую тучу; у русских при первом выгоне скота из хлевов клали у порога нит, чтобы скот через него переступил, и т.п. Воротило, или навой, использовалось в обрядах вызывания дождя, стимулирования плодородия и рождаемости, а также во вредоносной магии. Для облегчения родов роженицу переводили через навой или через нит (полес.); чтобы бесплодная женщина зачала, болгарский кукер во время обрядовой игры дотрагивался воротилом до ее одежды. Кукерские обходы села с воротилом совершались ради плодородия и урожая. Оно использовалось у болгар для изготовления обрядовой куклы в ритуале вызывания дождя. Во время засухи девушки иногда крали воротило у женщины, которая долго держала полотно на стане невытканным, и поливали его водой (болг. Фракия), окунали в воду или бросали в чужой колодец ниты от ткацкого стана или веретено (Полесье). В Сербии воротило с нитями, которые насновала одна из сестер-близнецов, использовалось для отгона градовых туч. У южных славян ведьма, чтобы «отобрать» урожай с чужих полей и молоко у чужих коров, нагишом объезжала соседские угодья в Юрьев или Иванов день верхом на пустом воротиле (болг., серб., словен.).

Как и другие орудия Ткачества, воротило связано с идеей жизни - смерти. Болгары верили, что если в день смерти кого-либо из домашних воротило на станке стоит в положении желобом вверх, то в семье будет еще покойник. В Полесье говорили, что тот, кто садится на навой, после смерти увидит свою мать.

Лит.:
Павлова М.Р. Магические приговоры в ткачестве // Славянское и балканское языкознание: Структура малых фольклорных текстов. М. , 1993, С. 170-182;
Павлова М.Р. Полесские обряды и поверья, связанные с ткачеством // Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983, С. 111-113;
Владимирская Н.Г. Материалы к описанию полесских народных представлений, связанных с ткачеством. Снование // Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. М., 1983. С. 225-246.

Прядение и ткачество - одна из важнейших отраслей древнерусской промышленности. Отделение ткачества от прядения в русских городах произошло еще в домонгольский период. Ткач в городе стал ремесленником, а прядение оставалось еще несколько столетий в сфере домашней деятельности женщин в городе и деревне. Этот процесс разделения труда в текстильной промышленности, очень напоминающий разделение труда в металлургической промышленности, где работали деревенские металлурги и городские специализированные кузнецы, был непосредственно связан с техникой производства ткани.

Самый трудоемкий процесс при изготовлении ткани - производство нити. Оно состояло из получения исходных материалов - шерсти, льна и конопли - и длительной их подготовки к прядению и самого прядения.

Дальнейшие операции текстильного производства: само тканье, а также аппретура ткани, составляют не более 25% общих затрат труда, но они требовали довольно высоких профессиональных навыков и специального оборудования (См. Н. И. Лебедева. Прядение и ткачество у восточных славян в жонце XIX и начале XX в. "Восточнославянский этнографический сборник". М.. Мзд-во АН СССР, 1956, стр. 462. (ТИЭ, не, т. 31). ).

Домашнее (не ремесленное) ткачество, сохранившееся в русской деревне вплоть до XX в., качественно резко отличалось от городского ремесленного, особенно в производстве шерстяных тканей. Это различие прослеживается и в древней Руси.

Очень наглядную и убедительную картину отделения ткачества от прядения дает новгородский археологический материал. На огромном Неревском раскопе, где вскрыто более 400 жилых домов, найдено более 2000 пряслиц (шиферных и глиняных) и более 800 деревянных веретен, а также множество трепал, чесал, гребней, прялок, ножниц и других принадлежностей прядильного дела. Число и размещение находок показывают, что в Новгороде пряли почти в каждом доме. Совершенно иная картина получается при обзоре находок, связанных с ткачеством. Юрки, детали мотовил, сновалок, а также многие детали ткацкого станка (челноки) исчисляются лишь десятками, они обнаружены, как правило, группами в местах, где жил ткач.

На Руси изготовлялись шерстяные и льняные ткани. Шерстяные ткани делали из шерсти овцы, а льняные - из волокна льна. Кроме того, употребляли ткани шелковые и хлопчатобумажные, но их привозили с юга и из Средней Азии.

Технику прядения и ткачества в XIV-XV вв., как и в более раннее время, можно представить на основе массового новгородского археологического материала.

Мы ограничимся лишь упоминанием основных операций и кратким описанием инструментов и приспособлений.

После уборки и просушки льна и конопли их необходимо обмолотить. Для этого новгородцы применяли лапу и вальки. Возможно, они применяли и цепы, которые хорошо известны среди археологического материала. Лен и коноплю мочили и после просушивания мяли, трепали и чесали. От мялок несколько раз найдены била. Это длинные бруски (0,8-1,0 м) клиновидного сечения с ручкой на одном конце и шарниром или отверстием для оси на другом. Для окончательного освобождения волокон от кострики переходили к трепанию. Ручные трепала имели ножевидную и мечевидную форму (50-60 см длины), удобную ручку. Для придания наибольшей мягкости и гибкости волокну его иногда толкли в ступе. В археологическом материале представлены несколько десятков пестов, а также и ступы. Длина песта колебалась от 0,8 до 1,1 м, а диаметр рабочего стержня 7-8 см. Последней операцией приготовления волокна было прочесывание чесалом (специальным гребнем) или на большом деревянном гребне при помощи другого, значительно меньшего деревянного или костяного гребня. Большие гребни имели стойку для крепления в донце. Ширина лопасти большого гребня равнялась 11-13 см., высота зуба около 70 мм.

Подготовка шерсти к прядению была менее трудоемкой, чем подготовка льна. После стрижки овец ножницами шерсть промывали, разбирали руками и чесали гребнем. Большой и малый гребни для чесания шерсти имели такую же форму, как и для чесания льна.

Орудиями для производства нити являлись веретено и прялка. В Новгороде встречено большое количество веретен. Новгородские веретена в течение семи веков (X-XVI вв.) изготовляли одной и той же довольно строгой формы и размера: гладкие сигарообразные, суженные к концам, деревянные палочки длиной около 260 мм и диаметром в средней части, равным 10-12 мм. Их очень часто украшали. Наиболее излюбленный мотив - выжженные или вырезанные тонкие концентрические полоски. На нижний утолщенный конец веретена всегда надевали пряслице. До начала XIII в. пряслица делали из шифера, в XIII в. и позднее пряслица делали из глины, кости и металла (оловяно-свинцового сплава).

Прялка представляла лопаткообразную стойку, вставлявшуюся в горизонтальную опору - донце. Лопасти прялок XIII-XV вв. имели простые строгие формы в виде прямоугольной или листовидной лопатки с несколькими дырками. Кудель пряжи прикрепляли к лопатке железными спицами или привязывали веревкой.

Для истории текстильного производства есть довольно разносторонние источники. Это - сами ткани и, кроме того, различные технические приспособления и части ткацких станков.

Для перематывания ниток в мотки этнографически известно несколько устройств. В Новгороде встречены тальки и мотовила. Талька - круглый стержень длиной около 80 см, имеющий с обоих концов навершия в виде поперечного стержня или естественное развилье. Мотовило представляет крестовину до 70 см длины с развильями на концах, посаженных на круглые шипы. В центре крестовины имеется горизонтальная ось, которая покоится в двух стойках. На конце оси есть рукоятка для привода мотовила в круговое вращение.

Для снования (подготовительного процесса тканья на горизонтальном стане), которое производится на "колышках" на стене или раме, необходимо приспособление, называемое юрок. В Новгороде в слоях XIII-XVI вв. найдено более 100 юрков. Это - цилиндрические палочки длиной около 10-12 см; у их концов, отступая на 5-10 мм, сделаны поперечные вырезы до половины диаметра юрка, а также на противоположных сторонах по отношению один к другому. С обеих торцов юрка есть отверстия, доходящие до вырезов. Нитка пропускается через отверстия, потом выходит на поверхность юрка, по винтовой линии делает полоборота и выходит в другое отверстие. Юрки применялись для того, чтобы нити при сновании не скрещивались, плавно ложились на раму и имели соответствующий натяг.

Из деталей ткацких станков среди новгородских материалов встречены: а - челноки с цевкой и прутком, б - детали ремизного узла - подножки, разлучницы, ниченки, собачки, в - детали батана-снизки, это планки для держания бердо и другие детали.

Деревянные новгородские челноки по конструкции и форме абсолютно сходны с челноками современных кустарных деревянных ткацких станков. Корпус челнока ладьевидной обтекаемой формы, около 200 мм длины. В середине имелся сквозной (полый) выем длиной около 100 мм и шириной 30 мм. В противоположных торцовых стенках выема есть гнезда для прутка - тонкой оси цевки, на которую наматывается нить утка. Цевку длиной около 90 мм и наружным диаметром 5-6 мм делали из тростника.

Подножки-педали изготовляли из тонкой тесины шириной в 100 мм и длиной в 550 мм. На одном конце подножки есть отверстие для крепления к полу или нижнему брусу стана, а ее другой конец имеет стреловидную форму с перехватом, за который привязывали веревочную тягу ремизного аппарата.

Разлучница - планка длиной около 280 мм с отверстиями на концах для разъединения веревочных тяг в станке.

Ремизные собачки - это деревянные стержни длиной в 12-15 см и диаметром в 12 мм. По краям и в центре у них вырезаны гнезда, за которые привязывали тяги ремизного устройства. Одна, средняя тяга, шла вверх, а две другие вниз - к ремизам.

В Новгороде во всех слоях собрано несколько тысяч находок фрагментов тканей.

Технологическое изучение тканей XIV-XV вв., как и тканей X-XIII вв., показало, что новгородские ткачи применяли несколько систем ткацких переплетений. Среди них можно выделить три группы с разными вариантами: полотняное, саржевое и сложное (См. А. Нахлик. Ткани Новгорода. Опыт технологического анализа. МИА, № 123. М, 1963, стр. 228. ).

В первой группе наиболее простого переплетения - полотняного - нити основы и утка располагаются в шахматном порядке, есть перекрывают друг друга поочередно (рапорт ткани равен 2 нитям). Лицевая и изнаночная стороны имеют одинаковый вид. Ткани этой группы составляют 26% от числа изученных.

Во второй группе более сложного переплетения - саржевого - нити располагаются не в шахматном порядке, а со сдвигом так, что образуется рисунок из диагональных полос (рапорт ткани равен 3, 4, 5 нитям). Кроме того, встречено саржевое переплетение - простое (с одинаково повторяющимися диагоналями) и сложное, когда диагонали неодинаковы и образуют ритмический рисунок. Ткани этой группы составляют 46%.

Третья группа - ткани сложных комбинированных переплетений, с рисунком, напоминающим репсовое переплетение (с продольными и поперечными рубчиками). Ткани этой группы составляют 28%.

Микроскопическое изучение шерстяных тканей на качество шерсти показало, что новгородские ткачи изготовляли три сорта тканей: тонкошерстные, полугрубошерстные и грубошерстные. К тонкошерстным тканям относятся разные виды сукон.

Очень интересны наблюдения за цветом тканей. Подавляющая масса тканей красного цвета, потом идут черный, зеленый, желтый, синий и белый цвета (36 См. Н. Б. Черных. Новгородские ткани из Неревского раскопа. ВМУ, и-фс, 1958, № 4, стр. 102. ).

Крашение шерстяных и льняных тканей производили специализированные мастера - ремесленники-красильники. Эти довольно многочисленные ремесленники в древнерусских городах заселяли целые улицы. Например, Новгородские летописи под 1385 г. упоминают "Красильницкую улку".

Технический анализ различных деталей ткацкого станка и переплетений новгородских тканей позволяет определить конструкцию ткацкого станка XIV-XV вв. В Новгороде ткацкие станки имели горизонтальную конструкцию с батаном и сложной многоремизной системой. Число ремизов, то есть приспособлений для механического разделения нитей основы (образование зева для челнока), всегда численно равно рапорту ткани. Для изготовления тканей саржевого переплетения, рапорт которых равнялся 3, 4, 5 нитям, в станке соответственно требовались 3, 4, 5 ремизов.

Для передвижения ремизов необходимы механические приспособления, которые приводятся в движение ножным приводом - подножками. В этих станках бывало до четырех подножек.

Кроме того, наличие тканей третьей группы со сложным переплетением говорит о применении при тканье двух утков, это браная техника.

Новгородские ткачи, как и ткачи других русских городов, в XIV-XV вв. работали на сложных горизонтальных ткацких станках и изготовляли десятки видов добротных тканей разных рисунков.

Широкое распространение в древней Руси имело производство войлочных изделий и веревок.

В Новгороде во всех слоях собраны тысячи фрагментов войлока. В подавляющей массе войлок грубошерстный, иногда полугрубошерстный. Войлок имел очень широкое применение. Из него изготовляли обувь, головные уборы, стельки, подхомутники, потники и другие изделия.

Довольно многочисленны находки веревок и разнообразных шнуров. Веревки, имевшие очень широкое распространение в хозяйстве, ремесле и корабельном деле, изготовляли из пеньки и лыка. Размер археологически известных веревок по диаметру колебался от 5 до 30 мм. Всевозможные шнуры, применявшиеся в основном в одежде, делали чаще всего из шерсти.

Ткацкие переплетения: 1,1"- саржевое переплетение 2/2, 2,2" - крестообразное переплетение 2/2, 3,3" - саржевое переплетение 2/1, 4,4" - саржевое переплетение 1/2. Новгород. (Коллекция НАЭ).

Введение

Народное женское ремесло и его значение

Ткачество на Руси

2.1 Обработка волокна

2.2 Техники ткачества

2.3 Инструменты, используемые в процессе обработки льна

2.4 Обряды, сопровождающие сев и обработку льна

Вышивка на Руси

3.1 Техники получения узора

3.2 Типология и семантика русских узоров

3.3 Вышивка-оберег

3.4 Вышивка избранных регионов

Развитие кружевоплетения на Руси

4.1 Орудия используемые при кружевоплетении

4.2 Техники кружевоплетения

4.3 Орнаменты русского кружева

4.4 Центры русского кружевоплетения

Заключение

Библиография

Введение

Народные художественные промыслы - одна из форм искусства широко развивающаяся на Руси. Этот вид творчества был неотъемлемой частью духовной культуры русского человека. Его развитие тесно связано с появлением домашнего промысла и деревенского ремесла, а также материальных потребностей населения.

Среди народных промыслов наиболее выделяется ткачество, вышивка и кружевоплетение. Их возникновение было следствием потребности одеться. По мнению славян, облачения кроме того, что берегли тело от холода, обладали ещё магическими свойствами, которые защищали человека от потусторонних сил, сглаза и болезней.

Воспитание девушек было направлено на то, чтобы вырастить из них хороших домохозяек, ткачих, прях и вышивальщиц.

Родители ради того, чтобы их новорождённая дочь почувствовала интерес к этим занятиям, старались перерезать пуповину на веретене. Когда девочке исполнилось пять-шесть лет, она должна была спрясть свою первую нить. Славяне считали это очень важным событием и с ним было связано несколько обрядов. Одним из них было то, что мать первую нить своей дочери сматывала, сжигала, а золу добавляла в воду, которую девочка должна была выпить. Это обеспечивало её верность рукоделию до самой смерти. В некоторых районах России, матери прятали первую спрядённую нить своей дочери и хранили до её замужества.

Задачей девушки ставилось изготовление себе приданного, которое она потом приносила в дом мужа, а также одевание всей своей семьи.

С течением времени все рукодельные работы из домашнего занятия превратились в ремесло. Тогда женщины делали одежду на заказ. Затем такая робота стала промыслом - производством на продажу. В работе рассматривается русское рукоделие как вид народного промысла, который был популярный по всей России. Особое внимание уделяется значению украшений русской одежды и способы их получения. В первой главе даются общие сведения о русском народном костюме, а также определяется его своеобразие.

Во второй части представляются способы обработки льна на волокно, а затем характеризуются орудия используемые в процессе обработки, тканья и прядения. Особое внимание в этой главе уделяется технике тканья. Представляется также комплекс обрядов сопровождающих сев и обработку растения.

В третьей главе характеризуется развитие вышивки на Руси. В ней описываются типы швов, которые применялись русскими вышивальщицами. Представляется также типология, семантика и функции узоров помещающихся на славянской одежде. В заключении главы даётся характеристика особенности русской вышивки в Тверской, Нижегородской, Владимирской и Калужской области.

В последней главе указано своеобразие самого позднего вида женского промысла - кружевоплетения. В этой части работы подробно характеризуются инструменты, которыми пользовались крестьяне во время плетения кружев, техники кружевоплетения, мотивы и орнаменты кружев. В заключении главы указываются узоры в Вологодской, Елецкой, Рязанской и Вятской губернии.

Разрабатывая тему названную в заглавии мы пользовались работами, учебниками и пособиями по рукоделию. В анализах использованы также доклады известной мастерицы по ремеслу - Божены Филатовой. Более сложные понятия связанные с выращиванием и обработкой льна, а также инструменты применяемые в этих процессах объяснены с помощью словарей.

1. Народное женское ремесло и его значение

ремесло ткачество узор кружевоплетение

Человек с самого начала своей истории много внимания уделял одежде. Одежды, кроме согревания тела и защиты перед внешним миром, были своеобразным социокодом, который содержал информацию на счёт общественной позиции владельца. Облачения доставляли сведения о профессии, возрасте, полу, месте и эпохе в какой жил человек. Тем способом одежда это один из важнейших компонентов культуры.

Костюм на протяжении веков в любой стране и в любое время обладал знаковой системой, которая с одной стороны придавала ему утилитарность, а с другой наделяла его символическим смыслом. Эта знаковая система изменялась в зависимости от периода жизни человека.

Женщины одежду изготовляли своими руками. Задачей крестьянки делающей одежду было показание внешнего облика человека и защита перед нечистой силой. Девушки в изготовление облачения вкладывали всю свою душу и старались при этом доказать своё мастерство, так как по одежде её судили. Это костюм был главным источником информации на тему трудолюбия женщины.

Исходя из таких представлений об одеждах человек заботился о том, чтобы его одеяние максимально достаточно обеспечивало его от холода, защищало от внешнего мира, показывало его способности и место среди других.

На Славянщине, где царил однородный тип культуры, повсюду сеяли лён, пряли, ткали льняные ткани. Из них потом делали одежды, которые украшались вышивкой иногда кружевом.

В каждом районе были свои особые техники изготовления ткани, свои узоры, орнаменты, которые потом получили названия от районов, в которых они изготовлялись.

Ткать, вышивать, плести кружево учили с детства. К ремеслу приучивали девочек в возрасте семи-восьми лет. Чтобы доказать свои умения и попасть в группу девушек они должны были представить сделанный собой набор красиво одетых кукол, т.н. „кукол на выхвалку. Если на посиделках их похвалили, они считались способными обшить и одеть семью, значит были готовы к замужеству.

Девушке необходимо было самой позаботиться о своём приданном. Каждой девушке необходимо было много напрясть, наткать холстов, чтобы наполнить свой сундук, показать своё мастерство.

Бездонные бабушкины сундуки по сей день рассказывают про забытое прошлое народа.

С древних времён человек обозначал важные моменты своей жизни особым одеянием. В костюме было важно буквально всё: и ткань, и покрой, и вышивка украшающая одежду и даже способ её изготовления.

Иначе одевались молодые, иначе старые. Свадьба, похороны, рождение ребёнка, начало полевых работ, жатву и т.д. отмечалось особой одеждой.

Много тайн хранят замысловатые узоры, которые можно воспринимать особым кодом, позволяющим проникнуть тайны прошлого.

В наше время довольно часто рассматривая давние предметы применяем к ним понятие народное ремесло. Это не до конца верно. Ремеслом умения прясть, ткать, вышивать, плести кружево стало поздно. Долгое время оно было необходимостью. Этим делом занимались все женщины. Конечно среди них были и мастерицы, которых изделия стали с течением времени талоном на который организовались поколения.

2. Ткачество на Руси

Ткачество - это один из наиболее прославленных и старейших промыслов на Руси. Этим ремеслом занимались практически все женщины. Благодаря ткачеству крестьянки могли обеспечить одеждой свою семью.

Ткачество, как и все рукодельные работы, считалось очень трудоёмким. Оно требовало много внимания и времени. На Руси даже существовало поверье, что ткачеством приказал женщинам заниматься сам Господь в качестве покаяния за первородный грех.

2.1 Обработка волокна

Сырьё для ткачества получали на Руси главным образом из льна и конопли. Прежде, чем получали ткань, эти растения проходили сложный процесс обработки, начиная с посева и уборки, и заканчивая длительным процессом получения из растения волокна.

Посев льна был тесно связан с земледельческим календарём и его обычно начинали в день Олёны Льняницы. Некоторые регионы России из-за климатических условий сеяли в другое время. Лён на волокно сеяли крест-накрест, так, чтобы он получал больше воздуха и света.

В зависимости от того, какое волокно хотели получить, растение убирали с полей в разные периоды его созревания. Чтобы иметь самое хорошее сырьё, крестьяне трудились над уборкой льна в то время, когда он только начинал желтеть. Если стебель растения был жёлтым наполовину, такой лён годился исключительно для получения грубого волокна. В третий период созревания он приобретал бурый цвет и из него можно было сделать жёсткое волокно.

Уборку льна женщины совершали вручную таким образом, чтобы не порвать волокно стеблей. Этот процесс называется „теребление. Суть „теребления заключается в том, что надо сжать кистью руки горсть стеблей и вытянуть их вертикально из почвы, обращая при этом внимание на то, чтобы вместе со стеблями льна не выдернуть сорняки. Женщины дёргали растение после дождя, когда земля была более мягкая, но не влажная. Во время дождя уборка льна была запрещена потому, что такое сырьё давало скоропортящееся волокно тёмного цвета.

После того, как лён собрали, наступал длительный процесс его обработки, начинающийся с вымачивания. Растения расстилали равномерно, чтобы ветер не мог спутывать стебли. Временные сроки вымачивания зависели от погоды и длились четыре или шесть недель.

Вымачивали лён на лугах, а также в специальных прудах, сделанных на глинистой почве. Наиболее подходящей для этого была глина белого или голубого цвета. В такой мягкой воде возможно было получить светлое волокно. В отличие от росения на лугу, вымачивание в пруду продолжалось только 10-14 дней. На длительность этого процесса большое влияние оказывала температура воды. Чем теплее она была, тем меньше требовалось времени на вымачивание. Готовность растения к дальнейшей обработке проверяли, вытягивая из мочила несколько стеблей. Когда волокно легко отделялось от стебля, лён сушили. Сушили лён, как правило, в последние дни августа и в начале сентября. Благодаря ветру и солнцу растение отбеливалось. Иногда необходимо было досушивать растение у печи. Хорошо высушенный лён называли „треста.

После того, как растение высохло, его мяли, то есть освобождали волокна от древесной части стебля. Мяли лён женщины поздней осенью. После чего приступали к его трепанию. Суть трепания заключалась в отделении от волокна растения кострики и отрепьев. Во избежание излишней влаги, старались это сделать очень быстро.

Последним этапом обработки льна было его чесание. Во время этого процесса обособлялось короткое волокно от длинного. Чесанием льна занимались только опытные женщины. Из сырья, которое осталось на гребне или щети во время первого чесания, делали „рядину - грубый холст, а из второго - нить для утка. Наконец получали самое чистое волокно - кудель. После длинного процесса обработки льна женщины могли приступить к прядению.

Прядильно-ткацкие работы начинались осенью и заканчивались весной. Рукодельные работы делились на 2 периода. Первый начинался с Филипова дня и продолжался до святок, а второй - со дня Авдотьи Плющихи. Во время первого периода женщины занимались прядением, а позже - ткачеством.

Крестьянки пряли ежедневно, за исключением праздников, понедельников, пятниц и суббот. На Руси верили, что нарушение запрета прясть в эти дни может повлечь за собой разные несчастья, например, болезни животных или людей. Крестьянки особенно строго соблюдали запрет прясть в пятницу - в день Параскеевые Пятницы. Верили, что работа в этот день могла запорошить глаза.

Девушки пряли на посиделках, стараясь выполнить объем работы, назначенный матерью. Прядение принадлежало к монотонным работам, и крестьянки всегда умели разнообразить это дело играми, пением песен и разными рассказами. В посиделках иногда участвовали мальчики. Их задачей было развлекать женщин. В то время прядильщицы старались демонстрировать свои умения. От уровня профессионализма во многом зависел успех в замужестве.

2.2 Техники ткачества

После прядения женщины приступали к ткачеству. Техника ткачества свидетельствовала о мастерстве рукодельницы и вызывала уважение в обществе. Женщину, которая умела делать разноцветные ткани, считали настоящей мастерицей.

При самом древнем способе ткачества использовались дощечки. Это были квадратные, деревянные или костяные орудия с дырками в каждом углу. В эти отверстия вкладывали нити. Дощечки находились недалеко друг от друга, и их можно было перевернуть в любую сторону, а также в одно время поменять верхние и нижние утки. С их помощью ткали цветную, широкую ткань.

Наиболее распространенным способом получения узора на ткани была „браная техника. При ней использовали дощечки, с помощью которых получали зёв для пробрасывания нитей. Суть „браной техники заключалась в том, что узор получался без изменения зева самой основы. Благодаря ей крестьянки могли делать рельефные или цветные узоры.

Последней техникой, используемой женщинами, была „закладная. В ней для получения узора применяли отдельные нити. Утки перебрасывались именно в том месте, где должен находиться орнамент. Характерной чертой этого способа является отсутствие дощечек.

2.3 Инструменты, используемые в процессе обработки льна

При всех работах, связанных с обработкой льна и волокна, крестьянки пользовались разными инструментами: мялкой, трепалом, гребнями, щетями, прялкой, веретеном.

Мялку делали из дерева. Она состояла из бревна, в котором была вырезана щель. К одной стороне мялки прикрепляли дубовое било, длина которого равнялась щели. Внизу било заканчивалось острым лугом, а спереди - рукояткой.

Женщина, работающая с мялкой, левой рукой укладывала горсть льна на бревне, а правой - опускала било. Потом она передвигала тресту так, чтобы из всего пучка удалить лубяной слой. Иногда крестьянка мяла лён, вытягивала горсть тресты и стучала о мялку. Чтобы пригладить поверхность волокон, пучок она вкладывала между бревном и билом, а затем вытягивала.

Иллюстрация 1. Мялка

Трепало - орудие, сделанное из дерева. Оно было плоское и хорошо обструганное. Трепало напоминало меч или лопату. Его длина колебалась от 50 см до 70 см, а ширина от 7 см до 15 см. Трепало заканчивалось короткой рукояткой. Это было довольно лёгкое орудие, так как с ним обычно работали девушки.

Работа с этим инструментом заключалась в том, что женщина в левой руке держала горсть измятого треста, а правой ударяла его. Во время ударов крестьянка двигала трепало к низу стеблей. При трепании из льна удалялись сорняки.

Иллюстрация 2. Трепало Северной Двины

После трепания наступало чесание. Крестьяне чесали лён при помощи гребней или щети. Гребень - это длинное деревянное орудие с вытянутыми по форме зубьями. Женщина вкладывала между зубьями лён, а затем чесала его с помощью гребешка. Щети выступали в виде доски с прикреплёнными к ней сделанными из металла зубьями. Работа с щетью заключалась в том, что крестьянка брала горсть волокна, укладывала между зубьями и протаскивала через них. Потом она повторяла это действие с непрочёсанной стороной.

Иллюстрация 3. Гребни и щети

Во всех крестьянских домах обязательно были прялки. Прялка состояла из двух частей: донца, средней длины доски, которая заканчивалась прямоугольным вырезом, и лопатки - дощечки, напоминающей лопату с дырками или зубьями.

С течением времени появились переносные прялки. Чтобы прясть на них, женщина брала кудель и прикрепляла её к одному концу прялки, а другой конец кудели закладывала за пояс. Благодаря переносным прялкам женщина могла работать даже тогда, когда она шла в поле или ухаживала за скотом.

Производством прялок занимались мужчины. Отцы делали эти орудия своим дочерям уже тогда, когда девочки только начинали учиться прясть. Затем изготовлением прялок занимались парни, а потом мужья. Прялку считали лучшим подарком. Такой подарок от мальчика был признаком его любви. Поэтому мужчины для того, чтобы понравиться женщинам, в изготовление прялок вкладывали всю душу.

Иллюстрация 4. Грязовецкие прялки

Крестьянки пряли также на веретене. Веретено - это простое, ручное, деревянное орудие, которое состоит из точенной палочки, заострённой к верхнему концу. Оно заканчивается зарубкой с круто заострённой пяткой. Женщина левой рукой брала пряжу из пучка, а правой работала веретеном. Самым интересным фактом является то, что крестьянка время от времени смачивала слюной пальцы левой и правой руки до такой степени, что у нее пересыхало во рту.

Иллюстрация 5. Веретена

После прядения нитей женщины ткали. В каждом крестьянском доме был ткацкий станок. Самым популярным на Руси был вертикальный ткацкий станок. Он состоял из двух перекладин, между которыми натягивались планок и ремень. Работа на таком станке заключалась в том, что нити делили на две части, и к одной прикрепляли грузы и спускали вниз, а другую обертывали вокруг перекладины станка. Посередине инструмента находилась ремизка, на которую женщины навивали запас нитей. Ткачиха перекладывала уток между нитями и таким способом получала ткань.

Иллюстрация 6. Вертикальный ткацкий станок

В основе горизонтального станка лежит круговая заправка основы и два вала. Один из валов - навой, другой - товарный валик, перед которым помещается место, чтобы ткачиха могла присесть. Горизонтальный станок располагается на уровне нескольких сантиметров над землёй с встроенными внизу подножками. Педали связывались с ремизкой, и ткачиха время от времени нажимала их ногой, тогда ремизки двигались вверх и вниз и получался полный зев. Уток передвигали с помощью челнока. Большим преимуществом этого станка было то, что на нём можно было сделать длинную ткань.

Иллюстрация 7. Горизонтальный ткацкий станок.

2.4 Обряды, сопровождающие сев и обработку льна

Все действия, связанные с посевом льна и его обработкой, сопровождались многими магическими обрядами. Льноводство было типично бабьим делом, и поэтому в обрядах участвовали прежде всего крестьянки.

Большинство из этих ритуалов женщины совершали в день Олёны Льняницы. В этот день, до начала сева, девушки танцевали, держа над головой семена льна. Когда земледельцы заканчивали работу, женщины возвращались на поле и представляли разные действия, связанные с уборкой растения и его обработкой. Крестьяне верили, что это обеспечит им хороший урожай.

По поверьям, хороший урожай обеспечивал также обряд подбрасывания сеяльщиком сваренных яиц. Перед тем, как мужчина уходил в поле сеять, женщины прятали в сеялку со льном два сваренных яйца. На поле он вытягивал их из мешка и бросал вверх, надеясь, что чем выше подбросит яйца, тем выше лён вырастет.

В день Олёны Льняницы совершался обход поля раздетыми догола крестьянками. Существовало поверье, что лён, увидев их нагими, смилуется и даст хороший приплод.

Ради того, чтобы растение было белым и дало хорошее волокно, крестьянки разбрасывали по полю творог. Закончив дело, женщины ставили на поле табличку с надписью-заговором: „Дай Бог, чтобы лён был твёрд, как смычина, длинен, как тычина, и бел, как этот творог!.

Магические обряды начинали также процесс обработки льна. Прядильно- ткацкие работы надо было начать с утра самого „лёгкого дня. Этими днями считались вторник, среда и четверг. В остальные дни недели и праздники женщинам запрещено было прясть. Приступая к работе, крестьянкам надо было очиститься: женщина шла в баню и одевала чистое облачение. Самым важным перед началом прядильно-ткацких работ было воздержание от половых контактов. Выполнив полагаемое, крестьянка могла начать работу.

Во время прядения и ткачества мастерицы старались задобрить разных демонов. Одним из них была Кикимора. Женщины верили, что если они лягут спать, не поблагодарив перед этим Кикимору, то она смешает им кудель. Девушка, которая хотела, чтобы её кудель превратилась в шёлк, в сочельник выносила свою прялку на чердак. С помощью веретена также можно было найти хорошего мужа. С этой целью прядильщице полагалось вынести веретено и оставить его на перекрестке дорог.

3. Вышивка на Руси

Вышивка - это один из наиболее распространённых видов художественного промысла на Руси. Вышивкой женщины украшали одежду и предметы домашнего обихода. Её задачей, кроме украшения ткани, была защита человека от всяких неприятностей. В зависимости от украшения, она могла соединить человека с природой, охранять его или обеспечить ему счастье.

Этот вид промысла был популярен по всей России, так как он не требовал большого количества инструментов. С помощью стальной иглы и пяльцев - круглой рамы для натягивания ткани можно было сделать разные узоры.

3.1 Техники получения узора

На Руси выделяется два типа вышивки: счётная и свободная. Самым древнейшим видом является вышивка „счётными швами. Некоторые из них выполнялись по целой ткани, а для других крестьянки изготовляли сетку. Для счётной вышивки женщины использовали разные виды швов. Наиболее популярными были „роспись, „гладь и „набор.

Характерной чертой „росписи было то, что узор получался с обоих сторон ткани. Он появлялся на её лицевой и изнаночной стороне. Женщины делали узор с помощью прямых и ломаных линий. Особого уважения заслуживает факт, что этот вид вышивки выполняется двукратным движением утка. Сначала вышивальщица выполняла внешние детали узора, а затем стежками закрепляла внутренние контуры.

Следующей техникой вышивки можно обозначить счётную „гладь. Она выполняется стежками, прилегающими друг к другу.

Характерной чертой счётной „глади является сам способ получения стежков. Первый из них направлен снизу вверх. Следующий стежок делается рядом с первым, начиная с его правой стороны в том же самом направлении. Действие повторяется до получения узора. С помощью счётной „глади образуются украшения в виде геометрических фигур.

В технике „набор узор формируется по принципу шва „вперёд иголку. Этот шов создается через движение иглы справа налево. Он образует ряд стежков и промежутков той же самой длины. Сначала наносится несколько стежков на лицевой стороне, а в обратном ходе заполняется пропуски. В „наборе украшение получается с помощью движения нити слева направо и обратно. Благодаря этому узор можно увидеть сразу с обеих сторон ткани, однако на изнанке получается негативное изображение узора.

Счётным швом на Руси считается ещё один вид вышивки ‒ „по рисовке. Для того, чтобы получить узор, сначала крестьянки делали рисунок, а потом вышивали его нитями. Самым простым видом этой вышивки был „тамбурный шов. Он представлял собой ряд петель. В зависимости от типа нитей, можно было получить разнообразные по размеру линии. Благодаря этой технике крестьянки делали разные узоры, начиная с геометрических и заканчивая разнообразными цветными орнаментами. „Тамбурной вышивкой украшали мужские и женские костюмы, и даже домашнее оборудование.

3.2 Типология и семантика русских узоров

Русская вышивка представляет собой многообразие узоров. Их задачей было не только украшение ткани. Прежде всего это неиссякаемый источник информации о жизни славян. Некоторые орнаменты обладали магической силой и могли сберечь от разных несчастий и болезней. Характер украшения зависел прежде всего от функции, которую выполнял данный предмет.

Самыми древнейшими и популярными были геометрические мотивы. В их состав входили квадраты, ромбы, колёса, кресты, треугольники и линии. Геометрический узор - это система условных знаков, служащая представлению и пониманию мира. Каждый из этих мотивов заключал в себе особый смысл.

Квадрат и ромб были символами земли и несли в себе порядок и мудрость. Эти геометрические фигуры входили в состав более сложных орнаментов. Они могли символизировать землю, могли также образовывать силуэт женщины или любого животного.

Круг, а также ромб, изображали солнце. Круг ассоциируется с одной стороны с бескрайностью, а с другой - с совершенством. Также это символ единства.

Крест заключал в себе жизнь и бессмертие. Он лёг в основу изображения силуэта людей, божеств и мирового дерева. С помощью креста были изображены лучи - солярный символ.

Линиями крестьянки изображали воду. Обычно линии были волнистыми или зубчатыми. Те, которые имели свое начало внизу и заканчивались сверху, понимались как дождь.

Важное место в русской вышивке занимают антропоморфные мотивы. Среди них наиболее распространённым является фигура женщины - символ благополучия. Вышивальщицы добавляли женщине разные атрибуты. Это могли быть, примерно, рога или птицы. Силуэт женщины с рогами ассоциировался с хорошим приплодом, а женщина, держащая птиц в руках, воспринималась как знак божества. Крестьянки представляли богиню с поднятыми вверх или с опущенными руками. Поднятые руки выражали идею единства земных и небесных сил, a женщина с опущенными руками была опекуншей женщин и детей, а также облегчала роды. На тканях имели место и мужские персонажи. Одежда с мужским силуэтом защищала животных и людей. Она нашла применение в аграрно-скотоводческих ритуалах.

Большую группу образовали зооморфные мотивы. Они связаны со счастьем, урожаем, плодородием людей и зверей. Чтобы обеспечить счастье, на одежде женщины вышивали оленя. Олень наделен космическим значением. С ним связана легенда о золотых рогах. В русских сказках олень-золотые рога является волшебным помощником, покровителем, который приводит героя к желанной цели.

В русской вышивке часто фигурируют птицы. Они обеспечивали хороший приплод и были символом тепла домашнего очага. Силуэт птицы женщины использовали в свадебной и похоронной вышивке.

Крестьянки вышивали также растительные мотивы. Растения обладали силами природы, влияли на плодородие животных и почвы, а также были источником домашнего счастья. Среди растительных мотивов самым популярным было Древо Жизни. Оно, с одной стороны, ассоциировалось с потусторонним миром, так как его корни находились глубоко в земле, с другой стороны - с миром богов. Распространение этого мотива связано с культом дерева. Кроме Древа Жизни, применение в народной вышивке нашли и другие растения. Так, например, калина сопоставляется с девичеством, ягоды и яблоки обозначали любовь, а хмель символизировал свадебное веселье. На орнаментах можно увидеть также кисти винограда. Они подчёркивали беззаботную, хорошую жизнь.

3.3 Вышивка-оберег

Одежда для славян имела особое значение. Её задачей, кроме согревания тела, была ещё защита человека от болезней и других несчастий. Крестьяне верили, что облачения с вышитыми на них оберегами, имеют магическую силу. В зависимости от функции, также одежду украшали узорами разных цветов.

Ради получения самого хорошего оберега женщины соблюдали несколько принципов. Крестьянки, приступая к работе, очищали свои мысли. Они старались вышивать в тишине, так, чтобы никто им не мешал. Во время вышивания оберега женщины думали о самом приятном, так как негативное мышление могло привести к тому, что созданный оберег будет лишен своей магической силы. Следующим важным принципом был выбор знаковой системы для оберега. Крестьянки подходили к этому с большой ответственностью, так как мотивы, помещённые на ткани, определяли её назначение. Иначе украшались свадебные рушники чем похоронные. Соблюдение этих правил позволяло сделать качественную вышивку.

Славяне обережной вышивкой обычно украшали все вырезы: ворот, подол и рукава. По их мнению, через эти отверстия в тело человека могут проникнуть нечистые силы и повредить душу. Крестьянки много труда вкладывали в украшение ворота рубахи, так как через ворот выходила душа умершего человека. Рукава и плечи женщин украшали мотивы связанные с плодородием. Их задачей было выносить и воспитать ребёнка, поэтому через орнамент плодородия программировалась их функция в жизни.

Плечи соединяли мир богов и людей. Поэтому эту границу крестьянки украшали свастикой - символом света, который даёт небо и который распространяется по всем сторонам мира.

Важную роль играл пояс. Он соединял верхнее и нижнее в человеке. На Руси было принято завязывать его на новорожденном мальчике. Он символизировал пуповину - рождение. Поэтому у славян пояс был атрибутом жертвоприношения. Он нашёл применение и в родильных обрядах. Развязывание узла облегчало роды. Кроме того, пояс обладал магической силой и использовался как талисман.

Понёва обозначала „покров низа, „временное жилище, „первый слой после верха на границе верха и низа. Она была также связана с Матерью сырой Землёй - опекуншей неродившихся детей. Понёвы крестьянки украшали ромбами с „коловротом. Символ мирового круговорота обозначал „яргу, которая определяла жизнь людей на земле.

Важную роль в вышивке играл цвет. С его помощью, можно определить, кому принадлежит данная одежда и кем является её владелец. На Руси преобладали вышивки белого и красного цвета. Белый цвет обозначал невинность и часто ассоциировался со смертью и нездешним миром. Белыми красками крестьянки украшали одежду, которую использовали при родах, браке и смерти. Она позволяла перейти человеку в новый период его жизни.

Красный цвет был символом крови, любви и брака. Он преобладал в костюмах женщин репродуктивного возраста. В сочетании с белым цветом он украшал свадебную одежду. Красный обладал магической функцией и защищал женщину от нездешних существ в тот период времени, когда она переезжала в дом своего мужа. Кусок красной ткани за пазухой берег беременную женщину, которая приходила к умершему.

Вышивку украшали и другими цветами. Так, например, чёрный ассоциировался со смертью, печалью и скромностью, зелёный символизировал лето, а голубой - мир богов.

3.4 Вышивка избранных регионов

Рукодельный промысел, как мы уже говорили, был широко распространён на Руси. Каждая область выработала свой особый стиль вышивки. Изделия разных регионов отличались друг от друга колоритом или узорами. Самыми знаменитыми центрами русской вышивки была Тверская, Нижегородская, Владимирская и Калужская области.

В тверской вышивке преобладают зооморфные и антропоморфные мотивы. На тканях этого региона представлены силуэты лошадей и птиц. Эти изображения были героями почти всех свадебных и похоронных полотенец.

Отражение в вышивке Твери нашли также растительные мотивы. Среди них самым популярным было Древо Жизни. Этот мотив редко выступал самостоятельно, чаще соединялся с орнаментом представляющим разных животных. Особого внимания заслуживает силуэт женщины, который представляли с растениями или птицами.

Кроме того, в тверской вышивке можно найти бытовые сюжеты и узоры, изображающие злых духов. Огромное значение в вышивке, как мы уже говорили, придавалось цвету. В Тверской области вышивальщицы использовали все оттенки красной нити. Иногда вышивали также орнамент по красному холсту. Интересной формой украшения является горьковский гипюр (нижненовгородский). Характерной чертой этого вида вышивки является то, что она получается через вертикальное и горизонтальное выдергивание нитей ткани. На полотнах горьковских мастериц царят геометрические и растительные узоры. Среди них самыми популярными были розетки, напоминающие ромб. В растительном орнаменте заметнее других узоры винограда, трав и цветов. Растительные узоры крестьянки представляли в сочетании с геометрическими мотивами. Нижненовгородский гипюр обычно был белым, однако иногда применялись также цветные нити, создающие впечатление отдалённости.

Следующим важным центром русской вышивки был Владимир. Женщины с помощью „владимирского шва представляли разные природные мотивы, которые были формой рассказа об окружающем мире. Среди растительных орнаментов преобладала роза в сопровождении полевых цветов. Во владимирской вышивке нашли отражение важные события из жизни земледельцев. Самым распространённым был сенокос и уборка льна. Иногда мастерицы в своих произведениях изображали людей и птиц. Во Владимире доминирует белый и красный цвет. Белой гладью крестьянки обычно украшали полотенца и скатерти, а красной - настенные панно и портьеры.

Совсем другой была калужская цветная перевить. Вышивка этой области отличалась от сдержанных вышивок северных регионов России. Цветная перевить была разновидностью счётной вышивки, фоном которой была ажурная ткань. Мастерицы получали узор через перевивание решётки нитями. В тарусской вышивке преобладают построения из геометрических фигур, а также антропоморфные, зооморфные и растительные мотивы. В вышивке этой области превалирует красный цвет. Тарусские крестьянки вязали прежде всего сарафаны и фартуки.

4. Развитие кружевоплетения на Руси

Кружевоплетение - одно из традиционных ремесел, которым славится Россия. По сравнению с ткачеством и вышивкой этот вид промысла очень молодой. Его развитие относится только в XV-XVII вв.

4.1 Орудия используемые при кружевоплетении

Женщины занимались кружевоплетением в любом месте и в любое время. Для изготовления кружева нужна была подушка - инструмент, который своим видом напоминал валик. Его длина и ширина зависела от величины плетёного кружева. Подушку обычно набивали опилками или соломой, а сверху покрывали чехлами.

Иллюстрация 8. Подушка для кружевоплетения

Подушка располагалась на подставке, которая гарантировала ей устойчивость. Подставку делали из двух деревянных рам, соединённых посередине ботами. Её высота не превышала 75 сантиметров для того, чтобы можно было выполнять кружево сидя. Иногда крестьянки как подставку использовали решето или корзиночку. Валик можно было также поместить в куске поролона. Для устойчивости подушки, его края закручивали.

Иллюстрация 9. Подставки под валик

Самыми важными орудиями, без которых невозможно сделать кружево, были коклюшки. Своим видом они напоминали палочки. Характерной чертой коклюшек было то, что место, на которое наматывали нити, было более тонкое. Длина и ширина палочек зависела от вида нитей. При толстых нитях коклюшки были толще, чем при тонких. Для изготовления коклюшек наиболее подходящим деревом был клён, дуб и берёза. Сначала палочки выпаривали в печи, потом сушили, а в конце придавали им определённую форму.

Основой кружева был сколок, т.е. схема узора. Сколок с помощью булавок прикрепляли к подушке. Булавками кружевницы обозначали также переплетения нитей и прикрепляли к валику коклюшки.

Сколь или сколок - это рабочий рисунок, который является канвой для кружева. Узор на сколке женщины делали следующим методом: с помощью чернила они делали точки, а потом тонкими линями наносили обрисовку. При этом крестьянки старались быть аккуратными, ведь от их тщательности зависело качество кружева. Начиная работу, кружевницы прикрепляли рисунок к подушке, а в место, где были сделаны точки, вкалывали булавки, на которых потом вешали коклюшки с нитями. Кружева плели из разных нитей, однако самые хорошие кружева получались из льняных и хлопчатобумажных нитей.

4.2 Техники кружевоплетения

На Руси можно выделить четыре техники кружевоплетения, которые отличались друг от друга способом получения узора.

Самым древнейшим и простейшим способом получения кружева является „численная техника.

Характерной чертой этого вида кружева является отсутствие булавок и рисунка. Женщины делали узор по памяти через повторение определённых форм орнамента. Этим способом фон и рисунок можно было сделать одновременно. Численными кружевами женщины украшали праздничные рубахи и полотенца. Узоры матери передавали своим дочерям, поэтому они были разнообразными.

„Сколочная техника своё название получила от сколка - рисунка, который является очерком кружева. Этот вид кружева позволял мастерице сразу сплести узор и фон. Ответвлениями сколочной техники является „сцепной и „парный способ.

Сцепное кружево отличалось от численной техники тем, что в нём применялся сколок. Главный узор выполняется полотянкой - вилюшкой. Суть вилюшки заключается в том, что крестьянка, выполняя поворот, вращала подушку и долевые нити направляла вертикально, а ходовые - горизонтально. С помощью сцепной техники делаются части орнамента, а потом их соединяют сцепом при помощи тамбурного шва.

Этой техникой плели воротники, скатерти, панно и занавески.

В „сцепном кружеве применялись геометрические фигуры, растительные и антропоморфные мотивы, а также явления природы и архитектурные сооружения.

Характерной чертой „парной техники было то, что фон и узор делался сразу. В этом виде кружева применялись геометрические узоры. „Парной техникой отделывали платья, нарядные рубахи и полотенца.

4.3 Орнаменты русского кружева

Сюжеты русского кружева были в большинстве своём заимствованы из вышивки. Однако, с течением времени, этот вид промысла выработал свои особые узоры. Особую популярность в русском декоративно-прикладном искусстве нашли фантастические существа. Среди них самым популярным узором является силуэт птицы-сирина - птицы с головой и грудью женщины. Эти фантастические существа крестьяне считали наделёнными способностью предвидеть будущее. Кружевницы сочетают её прежде всего с деревьями и павами. Для птицы-девы характерно представление с прямыми или кудрявыми волосами. Любопытно, что этим мотивом крестьяне украшали предметы домашнего обихода, а также предметы, связанные со свадьбой. Применение в кружевоплетении нашёл также двуглавый орёл, которого представляют в композициях с деревьями, людьми и животными. Мастерицы фантастическую птицу представляют в разном виде, например, со вторым хвостом или в виде растения. На кружевах двуглавый орёл обычно смотрит в разные стороны, а в лапах держит побеги растений.

Большую группу орнаментов составляют также растительные мотивы. Очень часто используется узор розы. Композиция напоминает живой цветок и содержит все элементы характерные для него: листья, лепестки и стебель. Растительными узорами русские мастерицы украшали шали.

Геометрические мотивы в кружеве не играли столь важной роли, как в вышивке, они сочетались обычно с растительными узорами. Большой популярностью пользовался орнамент, состоявший из ромба и гордчатой розетки.

4.4 Центры русского кружевоплетения

Характеризуя русское кружево, нельзя не вспомнить о его своеобразии в разных регионах.

Анализ изделий подтверждает, что кружевоплетение было одним из самых популярных промыслов. Узоры и орнаменты были одинаковыми по всей России, но каждый регион воспринимал их и выполнял совсем по-другому. Главными центрами русского кружева была Вологодская, Елецкая, Рязанская и Вятская губернии.

В Вологде самым популярным видом было кружево, выполняемое „парной техникой. Геометрические фигуры в сочетании с другими мотивами образовывали интересные орнаменты, названные вологодскими мастерицами „сердечко или „гусёк. Парным кружевом крестьянки плели занавески, салфетки и скатерти. Растительными мотивами женщины охотно украшали край ткани. Стоит подчеркнуть, что в вологодском кружеве преобладал только белый и суровый цвет. Это отличало его от всех остальных центров. Мастерицы из Вологды для плетения кружев использовали грубые льняные нитки домашнего производства.

Елецкое кружево ярко отличается от других. Традиционный елецкий орнамент состоит из разных, повторяющихся узоров, выполняющихся тонкой нитью. Этот вид кружева выделяет плавный переход от одного узора к другому. Такой ход даёт эффект объёмного узора. На кружевах елецких мастериц царят мотивы, связанные с зимой. Это, например, морозный узор или снежинки, а также растительные узоры: ромашки, калина.

В России большой популярностью пользуются елецкие салфетки и скатерти. Характерной чертой скатертей является то, что центральный узор повторяется во время производства канвы.

В Ельце для кружевоплетения используется льняная и хлопковая тонкая пряжа. Знаменитым центром кружева является Рязанская губерния, а точнее говоря, город Михайлов. В этой местности крестьянки делали обширные кружева. Суть их массивности заключается в способе получения орнамента. Женщины плетут попеременно треугольные сеточки и толстые элементы узора. Таким кружевом украшали нарядную одежду, полотенца и скатерти. В михайловском кружеве нашли применение растительные мотивы и сказочные птицы-сирины. От других местностей михайловская вышивка отличается особой цветовой гаммой. Мастерицы выполняют узоры разными зелёными, жёлтыми и синими нитями.

Вятские кружева были похоже на елецкие. Они тонкие и лёгкие. Полотянка в вятском кружеве постоянно изменяет свою плотность, а решётка здесь редкая. Узор на фоне решётки резко выделяется из-за своей плотности. Стоить подчеркнуть, что центральный узор плетут плотнее крайнего.

Орнамент вятского кружева состоит из нескольких элементов. В нём преобладают растительные и цветочные мотивы. Применение в этом виде кружева нашли также геометрические фигуры.

Заключение

Ткачество, вышивка и кружевоплетение это одни из самых расславленных видов декоративно-прикладного искусства на Руси. Свою популярность они получили благодаря большой разновидности и мастерству их изготовления.

Изделия русских мастериц по декоративно-прикладном искусству уже с давних времён удивляют людей во всём мире. Их произведения это форма отражения русской культуры, обычаев и обрядов. Кроме того, изготовленная крестьянками одежда явилась своеобразным социокодм, который нёс в себе информацию на счёт её владельца. По одежде можно было определит возраст и пол человека, а даже эпоху в которой он жил. Но самое важное - созданные облачения должны были согревать тело и защищать душу человека. Из-за такой потребности в России народилось ткачество, вышивка и кружевоплетение.

Анализы приведённые в работе позволяют доказать, что рукодельные ремесла широко развивались на Руси. Они были неотъемлемой частью жизни славян. Благодаря умению ткать, прясть девушки могли изготовить одежду, которую затем украшали вышивкой или кружевом.

В работе также доказано, что в каждом районе были свои особые техники изготовления ткани, свои узоры, орнаменты, которые потом получили названия от районов, в которых они изготовлялись.

Русское декоративно-прикладное искусство характеризуется огромной разновидностью. О виртуозности и мастерстве крестьянок свидетельствует неповторимость и оригинальность изделий. В этом виде ремесла отражается опыт, талант и трудолюбие многих поколений. Ткачество, вышивка и кружевоплетение это неотъемлемые части национальной культуры. Общение с ними обогащает, пробуждает чувства и доставляет радости.

Библиография

Общие пособия:

1.Андреева А. Ю., Русский народный костюм, Санкт-Петербург 2005.

.Калашникова Н. М., Народный костюм, Москва 2002.

3.Каршинова Л. В., Русский народный костюм, Москва 2005.

.Криничная, Н. А., Русская мифология. Мир образов фольклора, Москва 2004.

.Маёрова К., Дубинская К., Русское народное прикладное искусство, Москва 1990.

.Пономаренко Л. П., Старинные секреты плетения кружев, Ростов-на-Дону 1999.

.Рогов А. П., Кладовая радости, Москва 1982.

.Рогов А. П., Мир русской души, Москва 2003.

.Семёнова М., Мы славяне, Санкт-Петербург 1998.

.Степкина О. В., Месяцеслов: традиции, обычаи, приметы и советы на каждый день, Москва 2010.

.Тончу Е. А., Мадонны земли русской, Москва 2008.

.Усачёва В. В., Магия слова и действия в народной культуре славян, Москва 2008.

.Шангина И. И., Русский народ. Будни и праздники, Санкт-Петербург 2003.

.Шангина И. И., Русские девушки, Санкт-Петербург 1998.

Пособия по тему работы:

1.Белозерова И., Блинова Л., Русское кружево, Москва 2005.

.Еременко Т. И., Рукоделие, Москва 1990.

.Климова Н. Т., Народная вышивка горьковской области, Горький 1983.

.Малахова Т. П., Мотив геометрического орнамента в русской народной вышивке, [в:] „Вестник Московского государственного областного университета 2010, № 2, с. 210-213.

.Маслова Г. С., Орнамент народной русской вышивки как историко-этнографический источник, Москва 1978.

.Новожилова Н., Старинная тверская вышивка и народный костюм, Тверь 2005.

.Пересторонина В., Вятские кружева, Горький 1982.

.Рожкова А. И., Цветное кружево на коклюшках от Аделаиды, Рязань 2008.

.Фалеева В. А., Русское плетеное кружево, Ленинград 1983.

Словари и энциклопедии:

1.Громов А. В., Лексика льноводства, прядения и ткачества в костромских говорах по реке Унже, Кострома 2005.

.Даль В., Толковый словарь живого великорусского языка, Москва 1981.

Материалы по Интернету:

1.Баранов С. Ю., Глебова А. А., Культура Вологодского края. Рукоделия и ремесла, Вологда 2004, www.booksite.ru (16.04.2013).

.Воробьева И. А., Русская народная вышивка, www.allbest.ru (16.04.2013).

.Неелов В. В., Ткачество, от плетельных рам до многозевных машин, Москва 1986, www.booksite.ru (12.04.2013).

.Филатова Б., Магия вышивки, www.youtube.com (16.04.2013).

Источник иллюстраций в тексте:

1.Ил. 1. Мялка, [в:] www.kizhi.karelia.ru (10.04.2013).

.Ил. 2. Трепало Северной Двины, [в:] О. В. Круглова, Русская народная резьба и роспись по дереву, Москва 1983,

.Ил. 3. Гребни и щети, [в:] www.telarian.ru (12.04.2013).

.Ил. 4. Грязовецкие прялки, [в:] www.uaisp.ru (12.04.2013).

.Ил. 5. Веретена, [в:] М. Семёнова, Мы славяне, Санкт-Петербург 1998, с. 302.

.Ил. 6. Вертикальный ткацкий станок, [в:] М. Семёнова, Мы славяне, Санкт-Петербург 1998, с. 312.

.Ил. 7. Горизонтальный ткацкий станок, [в:] www.ru.wikipedia.org (12.04.2013).

.Ил. 8. Подушка для кружевоплетения, [в:] А. И. Рожкова, Цветное кружево на коклюшках от Аделаиды, Рязань 2008, с. 11.

.Ил. 9. Подставки под валик, [в:] А. И. Рожкова, Цветное кружево на коклюшках от Аделаиды, Рязань 2008, с. 12.

.Ил. 10. Коклюшки, [в:] В. А. Фалеева, Русское плетеное кружево, Ленинград 1983, с. 14.

Это совокупность технологических процессов, необходимых для изготовления суровых (неотделанных) тканей текстильных. Иногда ткацкое производство называют ткачеством. В зависимости от вида перерабатываемого сырья (волокон, нитей) различают хлопко-, шерсто-, шёлко-, льноткачество и т.п. Историческая справка.

Ткачество, как и прядение, возникло в эпоху неолита и широко распространилось при первобытнообщинном строе. Ручной ткацкий станок с вертикальным расположением основы появился примерно за 5-6 тыс. лет до н. э. Изобретение ткацкого станка Ф. Энгельс считал одним из важнейших достижений человека на первой ступени его развития. В феодальный период совершенствуется конструкция ткацкого станка, создаются приспособления для подготовки пряжи к ткачеству.

Первые попытки механизации процесса ткачества относятся к 16-18 вв. Среди них наибольшее значение имело изобретение Дж.Кеем в 1733 году так называемого самолётного челнока. В конце 18 века в Великобритании Э.Картрайтом был изобретён механический ткацкий станок, в конструкцию которого в дальнейшем вносились различные усовершенствования (главным образом в Великобритании): приёмный товарный механизм (Р.Миллер, 1796), ремизо-подъёмные устройства (Дж.Тодд, 1803), механизм координации движения основного навоя и товарного валика (Р.Роберте, 1822) и др. В 1833 году в Северной Америке была изобретена самодействующая шпарутка (устройство для растяжения ткани у опушки). Существенный вклад в совершенствование конструкции ткацкого станка внесли и русские изобретатели: Д.С.Лепёшкин, запатентовавший в 1844 году механический самоостанов при обрыве уточной нити; С.Петров, предложивший в 1853 году наиболее совершенную систему боевого механизма для прокладки челнока, и др. В кон. 19 и начале 20 вв. были созданы станки с автоматической сменой челноков. Наиболее удачное решение проблемы автоматической смены уточной шпули в челноке принадлежит англичанину Дж.Нортропу (1890).

Однако челночные ткацкие станки имеют существенные недостатки: малый размер уточной паковки; свободный, с большими ускорениями полёт челнока через зев; одновременная прокладка лишь одной уточной нити и др. В начале 20 века появилось несколько конструкций бесчелночных станков, в которых уточная нить сматывалась с больших неподвижных паковок и особыми механическими устройствами прокладывалась в зеве. Станки этого типа создали в 1926 году Габлер (Германия), советский инженер В.Е.Леонтьев в 1936 году и др. В 1927 году С.А.Дынник (СССР) предложил конструкцию многозевного круглого ткацкого станка; в 1949 году В.А.Прозоровым (СССР) был создан плоский многозевный станок. Технология ткацкого производства. В соответствии с технологическим процессом изготовления тканей ткацкое производство состоит из подготовительных операций, собственно ткачества и заключительных операций. К подготовительным операциям относятся перематывание нитей основы и утка, снование, шлихтование, пробирание основы и связывание концов нитей.

Цель подготовительных операций - создание паковок нитей основы и утка, пригодных для работы на ткацком станке. Перематывание нитей основы обычно производится с прядильных початков на конические бобины крестовой намотки (реже на катушки), необходимые для следующей операции - снования. Перематывание осуществляется на мотальных машинах и мотальных автоматах. Если прядильные паковки удовлетворяют требованиям процесса снования, то перематывание исключают. При сновании нити с большого числа бобин или катушек (до 1000 нитей) навивают на сновальный валик.

Процесс осуществляется на сновальных машинах. Шлихтование основы (пропитка клейким коллоидным раствором - шлихтой) повышает выносливость нитей и сопротивляемость истиранию и многократному растяжению их при ткачестве. Пробирание нитей основы в ламели необходимо для автоматического останова станка при обрыве нити; в глазки галев ремизок нити продеваются для образования зева на станке (пространство для движения челнока) и получения ткани заданного переплетения.

Пробирание нитей в зубья бёрда обеспечивает прибой уточной нити к опушке ткани и получение необходимой плотности ткани по основе. Перематывание утка на шпули для челночных станков производится на уточно-перемоточных автоматах. Для бесчелночных ткацких станков используется бобина с мотальных или непосредственно с прядильных машин. Уточная пряжа часто подвергается дополнительной операции - увлажнению (либо эмульсированию, запариванию) для сматывания её без так называемых слётов (спадение с паковки нескольких витков). Для ткачества основа и уток из приготовительного цеха поступают в ткацкий цех для выработки из них ткани. Нити основы в процессе ткачества испытывают большие воздействия рабочих органов станка, чем уточные, поэтому к ним предъявляются повышенные требования по прочности, выносливости и износостойкости. Основа, как правило, изготавливается из лучшего, чем уток, сырья, с более высокой круткой и дополнительно усиливается шлихтованием. Обрывность нитей, особенно основных, - главная причина останова ткацких станков, она ухудшает качество тканей и создаёт отходы пряжи.

Заключительные операции ткацкого производства. - измерение длины ткани на мерильных машинах, чистка и стрижка её, контроль качества на браковочных машинах и укладка на складальных машинах. Все заключительные операции осуществляются на поточных линиях, на которых суровая ткань движется непрерывным полотном, сшитым из отдельных кусков ткани. Пороки суровой ткани оцениваются по баллам (порочным единицам), число которых определяет сорт ткани.

Ткацким производством называют также совокупность ткацкого цеха (цехов), приготовит, цеха и браковочного отдела. Ткацкое производство может быть самостоятельным (обычно называют фабрикой) или входить в состав текстильного комбината, состоящего из прядильного, крутильного, ткацкого и отделочного производств. Оптимальная мощность ткацких фабрик зависит от отрасли промышленности, например хлопчатобумажная фабрика обычно имеет 2-4 тыс. челночных станков или до 2 тыс. бесчелночных, шёлкоткацкая - до 3 тыс. пневматических, камвольно-суконная - до 800 бесчелночных. Дальнейшее совершенствование текстильного производства направлено на механизацию трудоёмких операций и автоматизацию производств. процессов; внедрение бесчелночных и многозевных ткацких станков, разработку на их основе и освоение новых форм организации труда; агрегирование процессов и машин с целью сокращения переходов в подготовке пряжи к ткачеству.

В XIX веке, вплоть до 1870-х гг., одним из самых распространенных ремесел, особенно в центре России и на Русском Севере, было ткачество. Ткацкие «мануфактуры» в то время лишь начинали возникать. И домотканное полотно, по мнению крестьян, тогда почти не имело конкуренции.

Цейтлин Е.А. Очерки истории текстильной техники. М.-Л., 1940; Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси. [М.], 1948; Канарский Н.Я., Эфрос Б.Е., Будников В.И. Русские люди в развитии текстильной науки. М., 1950; Технология ткачества. Т. 1-2. М., 1966-67: Гордеев В.А., Арефьев Г.И., Волков П.В. Ткачество. 3 изд. М., 1970; Проектирование ткацких фабрик. М., 1971. И. Г. Иоффе, В. Н. Полетаев.

Источник: Большая советская энциклопедия и другие материалы

Постепенно производство пряжи и домотканных холстов для изготовления одежды сменилось кустарным промыслом, что в очень незначительных размерах кое-где существовало еще лет двадцать-пятнадцать - изготовлением на ткацких станках «дорожек» из катушечных ниток и нарезанного узкими полосами старого ситца. Сейчас и это можно увидеть лишь в музеях.

Ткацкий стан остоит из простых, сделанных из толстых брусьев станины и поднёбника. На последнем крепятся все подвижные его части: рамы нитянок - ремизок с петлями из льняных ниток. В петли одной из рам продеваются чётные нити основы, в петли другой рамы - нечётные. Через подвижные блоки, привязанные к поднёбнику, пропускают веревки, соединяющие подножки с ремизками. Наступить на одну из них -поднимается чётная группа основы, на другую - нечётная.

Техникой тканья обуславливался характер браных узоров и их композиционный строй. На подзорах и полотенцах узоры располагались строгими горизонтальными рядами, с преобладанием трёхчастных композиций: срединной широкой полосы и бордюров, симметрично обрамляющих центральную кайму. Многоярусными композициями украшали особенно нарядные - дарственные полотенца, предназначенные в подарок.

История ткачества и Ткачество на Руси

Зарождение (читайте на след.страницах. ткачество Руси - на последней странице статьи)

Сложно судить о времени зарождения искусства и ремесел, корни которых теряются в глубине тысячелетий, а материальные следы (дерево, волокнистые материалы) непрочны и недолговечны. Нам остается один путь - путь аргументированной гипотезы, основанной на следующих основных группах источников информации: этнографическая - древние устройства и методы, сохранившиеся в традициях современных цивилизаций или используемые примитивными племенами;

• археологическая - находки ткацких устройств или их деталей, тканей;
  художественная - изображения в произведениях искусства соответствующего периода (вазовая или настенная живопись, рельефы и т. д.);
  литературно-фольклорная - исторические описания из различных литературных памятников соответствующего периода или описания, сохранившиеся в фольклоре;
  аналитическая - основанная на анализе социально-экономических условий, сохранившихся тканей, их возможного распределения по географическим регионам.

Применительно к начальному периоду истории ткацкой техники полезной будет только пятая группа, в той ее части, где речь идет об анализе социально-экономических условий. Основным стимулом появления одежды у человека считают необходимость защиты тела от неблагоприятных воздействий среды. По мнению некоторых исследователей, дополнительным стимулом служило удовлетворение инстинкта созидания у древних людей, в особенности у живших в местах с благоприятными климатическими условиями.

Необходимой предпосылкой для ткачества является наличие сырья. Н а этапе плетения это были полоски кожи животных, трава, тростник, лианы, молодые побеги кустов и деревьев. Первые виды плетеной одежды и обуви, подстилки, корзины и сети были первыми ткацкими изделиями. Считают, что ткачество предшествовало прядению, так как в виде плетения оно существовало еще до того, как человек открыл прядильную способность волокон некоторых растений, среди которых были дикорастущая крапива, «окультуренные» лен и конопля. Мелкое скотоводство обеспечивало различными видами шерсти и пуха.

Ни один из видов волокнистых материалов не мог сохраниться длительное время. Самой старой тканью в мире является льняная ткань, найденная в 1961 году при раскопках древнего поселения у турецкого поселка Чатал Хюиюк и изготовленная около 6500 лет до н. э. Эту ткань еще до недавнего времени считали шерстяной и лишь тщательное микроскопическое исследование более 200 образцов старых шерстяных тканей из Центральной Азии и Нубии показало, что ткань, найденная в Турции, льняная.

При раскопках поселений озерных жителей Швейцарии было обнаружено большое количество тканей из лубяных волокон и шерсти. Это послужило еще одним доказательством того, что ткачество было известно людям каменного века (палеолита). Поселения были открыты зимой 18531854 годов. Та зима выдалась холодной и сухой настолько, что уровень альпийских озер Швейцарии резко понизился. В результате местные жители увидели развалины свайных поселений, покрытые многовековым илом. При раскопках поселений был открыт целый ряд культурных слоев, самые нижние из которых датированы каменным веком. Были найдены грубые, но вполне пригодные для использования ткани из лубяных волокон, лыка и шерсти. Некоторые ткани были орнаментированы стилизованными человеческими фигурами, раскрашенными естественными красками.

В 70-е годы ХХ века с развитием подводной археологии вновь развернулись исследования поселений в обширном альпийском районе на границах Франции, Италии и Швейцарии. Поселения датировались от 5000 до 2900 лет до н. э. Найдено много остатков тканей, в том числе саржевого переплетения, клубков нитей, берд деревянных ткацких станков, деревянных веретен для прядения шерсти и льна, различных игл. Все находки указывают на то, что жители поселений занимались ткачеством сами.

Первые ткани были очень просты по структуре. Как правило, они вырабатывались полотняным переплетением. Однако довольно рано стали производить орнаментированные ткани, используя в качестве декоративных элементов религиозные символы, упрощенные фигуры людей и животных. Орнамент наносился на суровые ткани вручную. Позднее стали орнаментировать ткани вышивкой.

Дошедшие до нас памятники культуры и прикладного искусства позволили восстановить характер применявшихся в то время узоров, покрывавших кайму ворота, рукава и подол одежды, иногда пояс. Характер узоров менялся от простых геометрических, иногда с использованием растительных мотивов, к сложным с изображением животных и людей.

Передняя Азия и ткани

Плетение и ткачество были широко развиты в Древнем Двуречье. Для плетения чаще всего использовали тростник. Тростниковыми плетенками прикрывали или обвертывали покойников, ими завешивали дверные и оконные проемы, стены домов. Из тростника плели корзины для хранения документов в храмах и дворцах. Более тонкие вещи плели из травы. Такое плетение изображено на золотых филигранных ножнах из гробницы Мескаламдуга.

Ведущую роль в хозяйстве Двуречья играла культура финиковой пальмы. Из ее листьев делали вожжи, кнуты, различные крышки, плетенье для грузовой телеги.

В изобразительном искусстве Двуречья имеется лишь один рельеф позднего времени с изображением знатной эламитянки, занятой прядением, но в самых древних поселениях Хлама были найдены пряслица, обвернутые в куски ткани медные топоры. Пряслица из обожженной глины и камня - были найдены Р. Кольдевеем при раскопках Вавилона. В текстах из Фары-Шуруппака упоминаются нити, руно, пряжа, намотанная на шпулю. При раскопках в Уре найдены остатки ткани (или войлока), которой был подбит знаменитый золотой шлем Мескаламдуга.

Ткачеством занимались как рабы, так и свободные ремесленники. Рабы работали под началом надзирателя в "доме ткачей" в царских и храмовых хозяйствах и делились на две категории: старших и младших ткачей. Свободные ремесленники жили в особом квартале: текст из Керкука, хранящийся в Лувре, упоминает о «квартале ткачей». Записи о ткачах, работавших около 2200 года до н. э., найдены в халдейском городе Уре. В больших хозяйствах ткачам по счету выдавались «медные станки»: вероятно, речь идет о каких-то ткацких принадлежностях.

Сохранились целые списки одежд времени III династии Ура, где наряду с одеждой из волокна и из «травы» говорится о роскошной одежде, покрытой золотом и драгоценными камнями, об одежде мягкой нежной, твердой и плотной. Изготовленная одежда взвешивалась (одна из них, например, весила около 1300 граммов).

Хорошее представление об узорах тканей того времени дают барельефы. Например, алебастровые барельефы, когда-то покрывавшие стены дворцов Ниневии, датируются не позднее VIII века до н. э. Как утверждают многие ассириологи, орнамент барельефов есть не что иное, как подражание вавилонским тканям, а сами барельефы - косвенное свидетельство существования коврового производства.

Среди первых текстильных материалов были шерсть и лен. В VII веке до н. э. после завоевания Вавилона Синахерибом народы Двуречья познакомились с хлопчатником. «Деревья, дающие шерсть», упоминаются на ассирийском цилиндре того времени.

Известные в древности вавилонские ткани славились многоцветьем и сложностью орнамента. По Плинию Старшему, именно в Вавилоне была изобретена многоцветная вышивка.

Найденные при раскопках медные и бронзовые иглы говорят о том, что вышивка и шитье в Двуречье были известны, возможно, ранее 1100 лет до н. э.

Техника ткачества народов Древнего Двуречья пока остается неизвестной, так как до сих пор не найдено ни деталей ткацких станков, ни их изображений, неизвестна нам и технология ткачества.

Самыми старыми из текстильных цветных изделий Передней Азии остаются ковры и ткани, найденные в оледенелых курганах Горного Алтая. Древнейшим в мире является шерстяной узелковый стриженый ковер V века до н. э., обнаруженный в пятом Пазырыкском кургане, изготовленный где-то в Мидии или Персии. Прямоугольный ковер размером 1,83 х 2 метра имеет сложный узор, включающий изображения всадников с лошадьми, ланей и грифов. В том же кургане найдены ткани, покрывавшие войлочный чепрак и нагрудник и изготовленные на горизонтальном ткацком станке с расположением вертикальных линий узора вдоль утка. Все ткани двусторонние, многокрасочные, плотность по основе 22 - 26 нитей на сантиметр. В ткани, покрывавшей чепрак, плотность по утку 55 нитей на сантиметр, на некоторых узорных участках - до 80 нитей на сантиметр, ширина ткани составляет не менее 60 сантиметров.

На нагрудник нашита полоска ткани шириной 5,3 сантиметра и длиной 68 сантиметров с плотностью по утку от 40 до 60 нитей на сантиметр. На ткани изображены идущие вереницей 15 львов, по ее краям выполнена кайма из чередующихся цветных треугольников.

Качество тканей и тонкость рисунка позволяют судить о довольно высоком уровне ткачества в Передней Азии середины первого тысячелетия до н. э. Для примера можно отметить, что в изображениях человеческих фигур на ткани, покрывавшей чепрак, можно различить даже ногти на пальцах рук, и это при ширине самой ткани 6,5 сантиметра. Высокое качество тканей позволяет предположить хороший уровень ткачества и в более ранний период. Известный советский искусствовед С. И. Руденко полагает, что «упоминаемые древними авторами шитые иглой узоры... вовсе не вышивки в современном их понимании, а тончайшие гобеленовые рисунки, полученные в процессе изготовления ткани на ткацком станке».

Древний Египет

Начиная примерно с 3400 года до н. э. проследить за развитием ткачества довольно несложно. Египетский метод мумификации, погребение вместе с умершим множества предметов из повседневной жизни, особые климатические условия Египта, способствовавшие сохранению большого числа погребений, дали человечеству значительные практические сведения о жизни и привычках древних египтян. Кроме того, до нас дошло много памятников египетской живописи и скульптуры, по которым также можно судить о развитии ткачества.

Сохранились льняные ткани неолитического, бадарийского и додинастического периодов и эпохи 1 династии. На фрагментах льняной ткани из додинастического погребения в Гебелайне изображена сцена охоты на гиппопотама на двух лодках разных размеров. В гробницах фараонов I и II династий (3400 - 2980 годы до н. э.) найдены ткани с основными и уточными нитями одинаковой толщины и с плотностью по основе - 48 нитей на сантиметр, по утку60 нитей на сантиметр. Ткани мемфисской династии (29802900 годы до н. э.), найденные в гробницах в Верхнем Египте, тоньше современных льняных полотен и имеют плотность 19Х32 и 17Х48 нитей на квадратный сантиметр.

В египетских гробницах были также найдены деревянные и глиняные фигурки (около 2500 года до н. э.) ткачей и сновальщиков за работой. Снование с помощью колышков, забитых в землю, до сих пор используется некоторыми народами в ручном ткачестве (например, в Гватемале).

Среди рисунков на стенах гробницы Хемотепа из Бени - Хасана (2000 - 1788 годы до н. э.) есть несколько рисунков изображением вертикального станка и работающих ткачей, а также процессов изготовления пряжи и подготовки ее к ткачеству. Аналогичные изображения имеются на стенах еще нескольких гробниц XII династии в Бени-Хасане и Эль-Берше, а также в гробницах XVIII династии в Фивах. В Фивах археолог Уинлок нашел модель времени XI династии, изображающую ткущих женщин.

Ткани египетских мумий показывают, что люди Древнего Египта владели совершенным ткацким мастерством. При всем нашем современном оборудовании мы не можем достичь некоторых результатов, полученных когда-то древними мастерами. В отдельных тканях египетских мумий плотность по основе превышает 200 нитей на сантиметр, в то время как современное ткацкое оборудование не позволяет вырабатывать ткани с плотностью по основе большей чем 150 нитей на сантиметр. Так, например, повязка на лбу мумии, хранящейся в одном из английских музеев, сделана из полотна с плотностью по основе 213 нитей на сантиметр. Линейная плотность пряжи в этой ткани 0,185 текс (т. е. масса одного километра пряжи составляет 0,185 грамма) . Масса одного квадратного метра такой ткани составила бы 5 граммов.

Интересны результаты исследования образца ткани египетской мумии, хранящейся в Ивановском художественном музее . Ткань датируется XVI - XV веками до н. э. и состоит из четырех слоев: полотна, пропитанного прозрачным веществом желто-охристого цвета, белого грунта, напоминающего по цвету и блеску рыхлый снег, краскизеленого, красного и желтого цветов, прозрачного лака серовато-пепельного цвета. Ткань полотняного переплетения имеет плотность по основе 24 нити на сантиметр, по утку13 нитей на сантиметр. Грунт состоит из мелких анизотропных кристаллических обломков белого цвета, нерастворимых в эфире. Краска аморфная, с кристаллическими включениями, нерастворимая ни в воде, ни в универсальных органических растворителях, сохранила свежесть и яркость. Лак аморфный, не подвергшийся кристаллизации. Полученные результаты говорят о том, что в датируемое время египетские мастера умели изготовлять прочные полотняные ткани, знали способ их предохранения от тления, им был известен некристаллизующийся лак, сохраняющий яркость и свежесть красок в течение длительного времени.

В музеях мира хранится большое число образцов орнаментированных тканей, датируемых около 1500 года до н. э. Несколько образцов цветной гобеленовой льняной ткани было найдено в гробнице фараона Тутмоса IV (1466 год до н. э.). На ковре из этой гробницы виден узор в виде лотосов, полукругов и обычного для Древнего Египта крестообразного амулета. В погребении молодого фараона Тута, относящемся примерно к этому же времени, было найдено большое количество изумительных по красоте тканей.

На стене спальни в главном дворце Ахетатона, столицы фараона Аменхотепа IV (Эхнатона), сохранились остатки росписи с изображением дочерей фараона, сидящих на подушках. Рисунок тканей на подушках представляет собой параллельно расположенные ромбы голубого цвета на розовом фоне. В рельефе из гробницы Пареннефера в Ахетатоне также имеется изображение подушки, покрытой узорной тканью. Узор ткани выполнен в виде «дорог» из ромбов разных размеров. На крышке ларца из гробницы Тутанхамона (13751350 годы до н. э.) изображена сцена охоты фараона на львов. На фараоне одежда из ткани золотистого цвета с несложным геометрическим орнаментом. Конь в колеснице фараона покрыт узорной тканью, вероятно, ковром, с мотивами геометрического орнамента на золотистом фоне и с тремя темно-синими полосами по краям. Поле ткани между полосами заполнено тем же узором, что и основной фон ткани.

Древние египтяне знали и широко применяли окрашивание пряжи. Ткани мумий имеют кромки голубого и желто- коричневого цветов. Ложе мумии Тутанхамона покрывала темно-коричневая ткань. Цветом, близким к черному, окрашена ткань, покрывавшая парадные жезлы. На статую телохранителя у входа в гробницу была накинута тонкая темно-желтая ткань. В гробнице Тутанхамона найдено также несколько изделий из цветной гобеленовой льняной ткани.

В Древнем Египте ткачество было тесно связано с мелким крестьянским хозяйством. Ткани были натуральной податью землевладельцев как в Древнем, так и в Новом царстве. При XVIII династии визирь Рехмир принимал в числе подносимых ему даров ткани различных сортов.

Основываясь на тканях римского периода, найденных в Антиное и Александрии, археолог Э. Флемминг высказал предположение, что они были изготовлены на ткацком станке с подвязями. Однако вопрос о происхождении этих тканей долгое время оставался дискуссионным. Первые находки были сделаны в Антиное еще в 1896 - 1897 годах, и ведущие востоковеды того времени - Стржиговский и позднее Херцфельд - признавали иранское происхождение тканей, датируя их временем Сасанидов (224 - 651 годы). Немецкий историк искусства О. фон Фальке в своем известном труде «Художественная история шелкоткачества» защищал гипотезу о местном происхождении тканей. Этой точки зрения придерживались многие ученые, в том числе и Э. Флемминг, пока Р. Пфистер на основе дополнительных материалов, полученных французской археологической экспедицией, не доказал, что ткани были изготовлены в сасанидской Персии. Крупнейший историк текстильного искусства А. Майер, всю жизнь посвятившая изучению художественных тканей, так же как и Э. Флемминг, считает, что упоминаемые ткани были выработаны на станке с подвязями. Иран является родиной этого примечательного технического изобретения, о котором мы еще будем говорить.

Вернемся к Египту. В птоломеевский период ткачество было царской монополией, но со II века до н. э. начинает распространяться и частное ткацкое производство. Как правило, частное ткацкое производство было семейным, но иногда использовали также труд наемных работников.

Америка

Северная и Центральная Америка. Ткачество на американском континенте, как и ткачество в странах Старого Света, уходит своими корнями в глубь веков. Раскопки поселений, существовавших задолго до цивилизации инков, показали, что древние люди были весьма искусны в ткачестве.

Индейцы, как и египтяне, начинали с простых тканей полотняного переплетения, но вскоре уже изготовляли ткани таких переплетений, как саржевое и перевивочное. Они создавали сложные геометрические узоры, которые ткали или раскрашивали вручную.

Древние люди использовали в ткачестве лен, траву, волос бизонов, кроликов и опоссумов. Позднее они научились использовать шерсть этих животных, а их знакомство с хлопком произошло одновременно с народами Старого Света. Ткацкие станки были похожи на найденные при раскопках в Египте. Отличие заключалось только в том, что для внесения утка в зев вместо челнока они использовали длинный прутик.

В древних каменных пещерах в горном массиве Озарк были найдены тканые сумки, рыболовные сети, обувь, сплетенная из травы, и одежда из перьев. Древние глиняные сосуды племени алгонквин имеют отпечатки тканей или веревок, указывающие на то, что при изготовлении сосуды обертывались в тканый материал.

Так называемые изготовители корзин (2000 год до н. э.) делали тканые сумки и отлично сплетенные корзины. Значительный шаг вперед в ткацком искусстве сделали народы, жившие после «изготовителей корзин» на юго-востоке Северной Америки. Среди образцов тканей, изготовленных в то время, имеются ткани, сделанные из пряжи, полученной из волокон дикорастущих растений. После того как в качестве сырья для получения пряжи стали использовать хлопок, в хлопчатобумажные ткани часто вплетались перья (например, перья индюшек). Доисторические индейцы передали свое умение изготовлять ткани потомкаминдейцам, о которых имеются письменные свидетельства. Последние в свою очередь обучили индейцев навахо, переселившихся после испанской колонизации на toro-запад Северной Америки. Навахо оказались способными учениками и вскоре превзошли своих учителей. Они делали более тонкие и сложные ткани.

И в настоящее время индианки племени навахо ткут на ручных станках так же, как это делали их далекие предки. Они ткут одеяла, узоры которых хранятся только в их памяти. Одеяла и подстилки навахо изготовляют в гобеленовой технике. Большинство этих изделий сотканы так плотно, что не пропускают воду. До настоящего времени индианки в одном месте нарушают рисунок так, чтобы «злой дух» мог выйти из одеяла. Эта своеобразная маркировка отличает одеяла навахо.

От ткачества майя остались лишь пряслица и небольшое количество фрагментов тканей, найденных на дне источника Чичен Ица. И только фрески, керамика и скульптура рассказывают нам о тканях майя, которые, судя по изображениям, были так же красивы, как и перуанские ткани. Из сырья широко использовали однолетний и многолетний хлопчатник, который растет по всему полуострову Юкатан. Из Мексики привозили шерсть кроликов. Перед ткачеством пряжу окрашивали в соответствии с символикой, принятой у майя. Изготовляли простые грубые ткани «манта» длиной 16,5 м, красочные ткани «хуипил» для женщин, ткани для мужских штанов и занавесей, накидки для вождей, священников и идолов. Из ткани «манта», вымоченной в соляном растворе, делали защитное снаряжение.

Ткацкие устройства майя ничем не отличались от обычных устройств, используемых всеми американскими индейцами. Ткачество у майя было домашним занятием женщин. В отличие от инков майя не назначали «отобранных женщин» ткать при монастырях. Ткани изготовляли как для себя, так и на продажу.

Перу. Одним из выдающихся центров древнего ткачества является Перу. По сухости климата Перуанское побережье напоминает Египет. Как и в Египте, места для погребений выбирали в пустынных районах, где дождя практически не бывает, что обеспечило хорошую сохранность тканей. Перуанские «мумии», как и египетские, заворачивали в тонкие ткани, вероятно, специально изготовлявшиеся для погребальных целей.

Древние жители Перу знали хлопок, шерсть и лубяные волокна (кроме льна, который был неизвестен). Мы не имеем сведений о начале текстильного производства в горах, но на побережье первым волокном был хлопок, лубяные волокна использовали в основном для специальных изделий: тонких сеток для волос, веревок и т. п. Очень рано среди материалов появляется шерсть лам, альпак и диких викун. Для грубых тканей использовали шерсть ламы (желтокоричневого цвета), более тонкой была шерсть альпаки (белого, черного и коричневого цветов).

Самые ранние ткани Перу были найдены при раскопках Уака Приета, палеолитического поселения на Северном побережье, датируемого около 2500 года до н. э. Было найдено около 3 тысяч фрагментов тканей, в основном хлопчатобумажных, и лишь небольшое количество из какого-то местного лубяного волокна, шерстяных тканей не было вообще. Около 78 процентов тканей выполнено в технике перевивки, непосредственно развившейся из плетения.

Европа

Кости животных использовали наши предки для изготовления самых разных вещей. В Северной Европе,в том числе и в Древнем Новгороде, где при раскопках собрано более 400 таких костей 0 орудий труда. Но еще больше найдено там заостренных предметов, именуемых проколками и изготовленных из костей овцы, козы, лошади, собаки, лося или других животных. Наибольшее число новгородских проколок относится к самым древним горизонтам X века, меньше их оказалось в слоях XI века, а количество еще более поздних и вовсе незначительно. То же характерно и для других центров Древней Руси. Если предположить, что такие заостренные кости применялись как инструмент, прокалывающий кожу, то уменьшение их количества могло быть связано с появлением более совершенных орудий. Этого, однако, не наблюдается.

Скорее всего, проколки служили инструментом ткача, подбивавшего им нити утка и, кстати, для той же цели могли использоваться мечевидные деревянные орудия, обычно принимаемые за детские игрушки. Уменьшение числа и тех и других в более поздних археологических слоях, по-видимому, связано с периодом усовершенствования ткацкого производства. Дело в том, что такая подбивка была нужна лишь при работе на вертикальном станке, где полотно ткали сверху вниз. Такие станки - благодаря своей исключительной простоте - имелись буквально в любом хозяйстве, ведь вся одежда была в те времена домотканой. С появлением же горизонтального станка изменилась сама технология ткачества: специальное решетчатое устройство стало равномерно распределять нити основы и прижимать нити утка.

(Горизонтальный станок был уже значительно эффективнее и принадлежал обычно ремесленнику-профессионалу. В Западной Европе он получил распространение в XI веке - с появлением первых крупных центров текстильной индустрии во Фландрии, Англии и на севере Франции.

Археологические свидетельства появления горизонтального станка немногочисленны: отдельные его детали находят в напластованиях XI века в Хедебю и Гданьске. И судить о его распространении чаще приходится по отсутствию в слое деталей вертикального станка - таких, как проколки и мечевидные предметы из Новгорода.

Ткачество на Руси

Всю историю славянского ткачества можно рассказать по предметам крестьянского быта. Наиболее распространёнными видами народного бытового искусства были вышивка, узорное ткачество, вязание, резьба и роспись по дереву, обработка бересты и металла. Такое многообразие форм изобразительного творчества обуславливалось самой жизнью народа. Условия натурального хозяйства заставляли создавать домашнюю обстановку,утварь, орудия труда и одежду своими руками. Эти вещи сопровождали его в течение всей жизни, а потому понятно, что крестьянин стремился делать не только полезные и удобные, но и красивые предметы.

Узорно-ремизное ткачество - старинный вид народного ремесла - было развито во многих деревнях Нижегородского края, особенно на северных его окраинах. Домоткаными узорами крестьянки украшали половики, одежду, покрывала, скатерти, столешницы, полотенца. Материалом для ткачества служили лен, шерсть и хлопок. Нижегородское ткачество отличалось большой узорностью геометрического орнамента и тонкостью колорита. Количество цветов в ткани немногочисленно, гармонично и благородно в оттенках. В основном это белый, красный, синий цвета. Благодаря тонко найденному композиционному решению цвета и орнамента изделия ткачих имели особенную изысканность.

Высокого уровня развития достигло среди славян искусство узорного ткачества. На примитивных ткацких станах они вырабатывали гладкие полотна и прекрасные по своим художественным достоинствам рисунчатые ткани. Часть узорных изделий украшала одежду, другая - крестьянский интерьер. Материалом служили льняные нити. Зачастую к льняной добавляли конопляную или шерстяную нить.

Узоры орнамента создавались благодаря использованию различных приемов переплетения нитей в самой ткани.

Наиболее простой и распространённый способ орнаментации применялся у славян в пестрядинных тканях с полотняным переплетением. Эти ткани использовались для будничной одежды - мужских и женских рубах, сарафанов. Узоры пестряди для одежды были в клетку, полоску, очень сдержанной расцветки. Преобладали голубые, серые, сиреневые тона, перекликавшиеся с колоритом окружающей природы. Иногда в тканях с добавлением шерстяной или конопляной нити использовались яркие и сочные цвета: красный, коричневый, розовый и другие.

Праздничную одежду, в частности женские рубахи, шили из холста белого цвета, подолы украшались красной полосой тканого узора. Общий колорит и подбор тонов в традиционной одежде свидетельствуют об удивительном вкусе и чувстве гармонии у славянских мастериц.

Тканые узорные полотенца, подзоры и женские рубахи изготовлялись браной двухуточной техникой тканья. Техника браного двухуточного тканья не отличается особой сложностью, но она очень трудоёмка и требовала от ткачихи большого внимания - малейшая оплошность при отсчёте нитей вызывала искажение всего рисунка.

Техникой тканья обуславливался характер браных узоров и их композиционный строй. На подзорах и полотенцах узоры располагались строгими горизонтальными рядами, с преобладанием трёхчастных композиций: срединной широкой полосы и бордюров, симметрично обрамляющих центральную кайму. Многоярусными композициями украшали особенно нарядные - дарственные полотенца.

Несмотря на небольшой круг исходных мотивов, тканые узоры чрезвычайно разнообразны по общему виду, что достигалось благодаря различным комбинациям и перестановке фигур. Даже простое удлинение или укорочение геометрических фигур создавало новый орнамент.

Ткацкие станки древних славян были сделаны из толстых брусьев станины и поднёбника. На последнем крепятся все подвижные его части: рамы нитянок - ремизок с петлями из льняных ниток. В петли одной из рам продеваются чётные нити основы, в петли другой рамы - нечётные. Через подвижные блоки, привязанные к поднёбнику, пропускают веревки, соединяющие подножки с ремизками. Наступить на одну из них -поднимается чётная группа основы, на другую - нечётная.

Особенностью северорусских народных тканей является их узорчатость, тщательная графическая разработка самого узора, порой довольно сложно заплетенного, и в то же время сдержанность в его применении: цветным узором здесь украшали лишь край изделия, оставляя основную часть его или гладко-белой, или с белым рельефным, очень скромным и неброским рисунком. Сдержан и колорит северных тканей: он строится на классически строгом сочетании красного с белым, где белый количественно преобладает (белое поле самой ткани и красная неширокая кайма). В самой кайме красный узор выступает на белом фоне, причем белый и красный цвет уравновешены, количество их почти одинаково, отчего общий тон этого узора не густо-красный, а розоватый. Это придает колориту северных тканей известную легкость, изысканность. Если ткань многоцветна, например полосатый половик или клетчатая пестрядь, то и здесь колорит чаще бывает мягким, сравнительно светлым.

Художественное решение узорных тканей во многом определяется техникой ткачества. А техника узорного ткачества в Поморье была весьма разнообразной. Так для изготовления будничной и рабочей одежды (мужских рубах, рабочих юбок и сарафанов), бытовых предметов (наволочек и простыней), использовали технику полотняного и саржевого переплетения. Материалом для изготовления полотна, сукна, холщовых и полушерстяных тканей служили лен, конопля, бумага и шерсть. Наиболее распространены были поморские пестряди. Основой для них служили хлопчатобумажные льняные ткани в клетку или полоску. Менее было распространено в Поморье узорно-ремизное ткачество. Ткани, выполненные в технике многоремизного ткачества, назывались "камчаткой". Такими узорами мастерицы украшали покрывала, скатерти, столешницы, полотенца.

Выполнять самые сложные по замыслу узоры позволяла техника браного ткачества. Характерными видами поморских изделий браного тканья являются полотенца, женские рубахи, напольные дорожки. В их орнаменте преобладали геометрические узоры.

В самых древних техниках ткачества, без применения ткацкого станка осуществлялось ткачество поясов. Они выполнялись - на дощечках, плетением, на бердечке ("на ниту", "чурочку", "в кружках"). Пояса являлись обязательной частью традиционного северного костюма.

Литературные источники к данной статье:

• Богуславская, И. Я. Узоры на полотне // Богуславская. И. Я. Северные сокровища: о нар. искусстве Севера и его мастерах. - Архангельск: Сев.-Зап. Кн. Изд-во, 1980.С. 53-63.
• Клыков С. С. Пояс как элемент комплекса женского костюма / С. С. Клыков // // Народный костюм и обрядность на Русском Севере: материалы VIII Каргопольской научной конференции / науч. ред. Н. И. Решетников; сост. И. В. Онучина. - Каргополь, 2004.С. 242-249.
• Кожевникова, Л. А. Особенности народного узорного ткачества некоторых районов Севера // Русское народное искусство Севера: сб. статей.Л. : Сов. Художник, 1968.С. 107-121.
• Лютикова, Н. П. Орнаментация тканей русского населения бассейна р.Мезени в конце XIX-начале ХХ века: ткачество, вышивка, вязание / Н. П. Лютикова // Народный костюм и современная молодежная культура:Сб.ст. - Архангельск: 1999. - С.110-125.
• Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац. центр им. акад. И.Э.Грабаря, Арханг. фил. ; авт. вступ. ст. и сост. Г. А. Григорьева; фото В. Н. Вешняков, М. Ф. Луговский; прорис. С. М. Бойко, Г. А.Григорьева. - Архангельск: Правда Севера, 2000. - 280с.
• Филёва, Н. А. Узорное ткачество на Пинеге / Н. А. Филёва // Народные мастера. Традиции, школы: вып. 1: сб. статей / НИИ теории и истории изобраз. искусства ордена Ленина Акад. хдожеств. СССР; под ред. М. А. Некрасовой.М. : Изобраз. Искусство, 1985. - С. 122-129.
• Чуракова, С. В. Виды ручного узорного ткачества / С. В. Чуракова // Народное творчество. - 2006.№ 5.С. 34-47.